Рубрика «чего только не бывает». Полгода завороженно наблюдаю за обсуждениями лондонского ресторана Yellow Bittern (название переводится как «китайская малая выпь» или просто "жетая выпь"). Все тексты про него (а их много) начинаются одинаково «открылся удивительный проект со следующими характеристиками»: 18 посадочных мест, работает только в обед (две посадки — в полдень и два часа дня), закрыт по выходным, нет сайта, нет соцсетей, шеф-повар Хью Коркоран — убежденный и словоохотливый коммунист, бронировать — только по телефону или (это мое любимое) отправив открытку по почте с запросом. Ну и только наличные, чтобы завершить образ (потому что "безналичные рассчеты отчуждают трудящихся от их заработка"). Когда не работает ресторан, сам Коркоран работает в расположенном в том же здании магазине левой литературы, которым он управляет с двумя партнерами: Ошеном Дэвисом и леди Франсис Армстронг-Джонс, дочерью принцессы Маргарет от первого брака с графом Сноуденом (Англия такая Англия).
Из соцсетей есть только личный аккаунт Коркорана, где он объясняет, что название взято из гэльской поэмы XVIII века An Bonnán Buí (ее название я даже не рискну пробовать переводить), а его источники вдохновения - Максимилиан Робеспьер, Владимир Ленин (в ресторане есть его портрет) и санкюлоты. В меню — простая английская еда: пироги, рагу, супы и т. п. Через неделю после открытия Коркоран начал ругаться на гостей, которые «мало едят и пьют» и должны «заказывать больше, пить вино и оправдывать свое присутствие в ресторане», иначе «маленькие семейные рестораны не выживут».
Упомянутая вчера рассылка Vittles называет Yellow Bittern «полезным тестом Роршаха: для своих приверженцев Коркоран — тот, кто наносит удар по растущей гомогенизации лондонской фуд-сцены, возвращаясь к тем временам, когда можно было открывать необычные рестораны, которые отказывались угождать клиентам. Для недоброжелателей Yellow Bittern — это косплей, кучка псевдоинтеллектуалов и настоящих аристократов, чье представление о «клиенте из рабочего класса» меньше всего похоже на медсестер из соседнего госпиталя». Насчет рабочего класса конечно есть вопросы — тут сильно не дешево, и содовый хлеб стоит 6 фунтов. Пирог здесь стоит 45 фунтов, что не так уж много для современного Лондона: в St. John он стоит 50, но Фергюс Хендерсон не цитирует Ленина.
Качество еды в Yellow Bittern при этом всех скорее устраивает, и многим нравится, но в данном случае очевидно, что все разговоры провоцирует совсем не еда. Полгода ребята отработали, уже даже в бразильской прессе про них пишут, страшно интересно, как оно будет дальше.
