
Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

Безфильтров
Канал Насти Полетаевой — журналиста, автора YouTube-шоу БЕЗФИЛЬТРОВ». По вопросам рекламы и сотрудничества @bezfiltrov_commercial
Канал включен Роскомнадзором в перечень персональных страниц: https://knd.gov.ru/license?id=67336e0f6b493b723cab2d52®ist
Канал включен Роскомнадзором в перечень персональных страниц: https://knd.gov.ru/license?id=67336e0f6b493b723cab2d52®ist
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПублічний
Верифікація
Не верифікованийДовіреність
Не надійнийРозташуванняРосія
МоваІнша
Дата створення каналуЖовт 12, 2016
Додано до TGlist
Трав 21, 2024Прикріплена група
БЕ
#безфильтров Chat
32
Рекорди
24.04.202523:59
20.7KПідписників30.11.202423:59
300Індекс цитування30.03.202517:51
30.3KОхоплення 1 допису18.02.202513:31
43.5KОхоп рекл. допису14.03.202523:59
20.00%ER28.02.202517:52
150.17%ERR24.03.202519:18
Только что в Малом театре давали The Opera! — новый фильм с Венсаном Касселем на сюжет Орфея и Эвридики, который вышел при поддержке компании Mercury и который (думается, также не без меркурианского участия)) в России будет идти с названием «Дольче!». В таком переводе есть логика — и человеческая, и маркетинговая: все костюмы в фильме сделали Dolce & Gabbana (бренд в России представляет Mercury). Но и в оригинальном названии логика есть, ведь это буквально опера — гостям даже раздали либретто. Часть приглашенных к сложным жанрам оказалась явно не готова несмотря на выданные шпаргалки — фильм досмотрели не все, кто застал начальные титры. И очень зря.
Не буду врать, я тоже не фанат оперы — пока лишь на пути к этому жанру, но мне он очень интересен. И для таких новичков как я «Дольче!» идеален. Помимо безупречного исполнения — Орфея и Эвридику играют звезды оперной сцены, Валентино Буцца и Мариам Баттистелли — классический сюжет занимательно упакован, примерно как если бы вы читали «Илиаду» в детской версии с картинками) По части картинок, помимо сюрреалистической сценографии с отсылками не то к работам моего любимого художника Олафура Элиассона, не то к фильму «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон, лента частично напоминает любой кампейн Dolce & Gabbana. Коды бренда, конечно, очень подходят под такую театральщину с итальянским акцентам, а от Катерины Мурино в образе дьявольского консьержа я не могла оторваться
А с белым костюмом как на Фанни Ардан на первом кадре у меня была связана нервная история в годы работы в ЦУМе. Мы отсняли такой же костюм для сайта, и то ли бренд чуть менял оттенок кружева в процессе отшива, то ли цветкор чуть подкачал, но брюки и жакет (продавались отдельно) получились чуть разного оттенка белого. Что для белого критично. Ох, что было, когда фото увидели свет) Dolce не терпит неточностей — поэтому его так и любят. Костюм пересняли, и я теперь о нем вспоминаю с нежностью)
Не буду врать, я тоже не фанат оперы — пока лишь на пути к этому жанру, но мне он очень интересен. И для таких новичков как я «Дольче!» идеален. Помимо безупречного исполнения — Орфея и Эвридику играют звезды оперной сцены, Валентино Буцца и Мариам Баттистелли — классический сюжет занимательно упакован, примерно как если бы вы читали «Илиаду» в детской версии с картинками) По части картинок, помимо сюрреалистической сценографии с отсылками не то к работам моего любимого художника Олафура Элиассона, не то к фильму «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон, лента частично напоминает любой кампейн Dolce & Gabbana. Коды бренда, конечно, очень подходят под такую театральщину с итальянским акцентам, а от Катерины Мурино в образе дьявольского консьержа я не могла оторваться
А с белым костюмом как на Фанни Ардан на первом кадре у меня была связана нервная история в годы работы в ЦУМе. Мы отсняли такой же костюм для сайта, и то ли бренд чуть менял оттенок кружева в процессе отшива, то ли цветкор чуть подкачал, но брюки и жакет (продавались отдельно) получились чуть разного оттенка белого. Что для белого критично. Ох, что было, когда фото увидели свет) Dolce не терпит неточностей — поэтому его так и любят. Костюм пересняли, и я теперь о нем вспоминаю с нежностью)
26.03.202519:21
Юноша с ником tovt_rusik в запрещенной соцсети уже несколько недель рисует мои образы — вот, делюсь приукрашенной версией себя 😂 Ощущения странные, но скорее приятные
Оригинальные образы кину в комментарии)
Оригинальные образы кину в комментарии)
07.04.202505:28
Начнем эту снежную неделю красиво — с красивой репортажной съемки спектакля «8 разгневанных женщин» (режиссер Алла Сигалова) в МХТ им. Чехова, о премьере которого я коротко рассказывала тут
У Аллы Сигаловой получилась очень заводная танцевальная комедия, которую я сто процентов рекомендую девушкам и женщинам всех возрастов для совместного красивого вечера с последующим распитием шампанского. Я вышла с роскошным настроением и желанием дальнейшего night out) У каждой из восьми актрис есть танцевальная партия (дебютную танцует, разумеется, Дарья Мороз), сопровождаемая бурными овациями зала, и в целом, кабаре-настроение присутствует (из моих уст это комплимент). Софья Эрнст — совершенно блистательная комедийная актриса, Анна Чиповская — просто Афродита
Мужчинам в зале постановка далась сложнее, но тут дело в самом материале: все-таки это пьеса, в которой 8 женщин два часа последовательно упрекают друг друга во всех смертных грехах (включая убийство) и заодно изливают душу. Отдельное визуальное удовольствие — сценография, костюмы Тамары Эшба и бриллианты POSIÉ на актрисах. Я планирую пойти еще раз с подругами и затем еще раз с мамой
Фото прислал Марат Нафис специально для БЕЗФИЛЬТРОВ
У Аллы Сигаловой получилась очень заводная танцевальная комедия, которую я сто процентов рекомендую девушкам и женщинам всех возрастов для совместного красивого вечера с последующим распитием шампанского. Я вышла с роскошным настроением и желанием дальнейшего night out) У каждой из восьми актрис есть танцевальная партия (дебютную танцует, разумеется, Дарья Мороз), сопровождаемая бурными овациями зала, и в целом, кабаре-настроение присутствует (из моих уст это комплимент). Софья Эрнст — совершенно блистательная комедийная актриса, Анна Чиповская — просто Афродита
Мужчинам в зале постановка далась сложнее, но тут дело в самом материале: все-таки это пьеса, в которой 8 женщин два часа последовательно упрекают друг друга во всех смертных грехах (включая убийство) и заодно изливают душу. Отдельное визуальное удовольствие — сценография, костюмы Тамары Эшба и бриллианты POSIÉ на актрисах. Я планирую пойти еще раз с подругами и затем еще раз с мамой
Фото прислал Марат Нафис специально для БЕЗФИЛЬТРОВ
06.04.202520:50
На исходе выходных хочется написать о хорошей тенденции — бренды все чаще отходят от формата стандартных мероприятий «диджей, пресс-волл и спонсоркие вина». Может, я выдаю желаемое за действительное, но хочется верить, что после безумной (и часто бестолковой) светской чехарды 2024 года все, у кого есть запал и бюджеты, решили пойти в усложнение
В пятницу марка классной косметики для волос Davines собирала друзей в театре Станиславского на балет «Жизель» и ужин после. К сожалению, я не смогла попасть — ровно в этот момент ехала из Павловского Посада, но тонкую работу команды бренда ценю даже на расстоянии)
В пятницу марка классной косметики для волос Davines собирала друзей в театре Станиславского на балет «Жизель» и ужин после. К сожалению, я не смогла попасть — ровно в этот момент ехала из Павловского Посада, но тонкую работу команды бренда ценю даже на расстоянии)
12.04.202515:04
Вчера в Казахстане состоялся гала-ужин Cartier и дефиле, где представили высокоювелирную коллекцию. Для демонстрации украшений французский бренд одел моделей в платья бренда Rasario героини БЕЗФИЛЬТРОВ Расиды Лакоба. Поздравляю Расиду с такой красивой страницей в биографии ее проекта, это вау
24.03.202507:33
Пару недель назад я в костюме девушки с цветотипом «весна» впервые поучаствовала в видео-съемке как героиня. С Гошей Карцевым мы приняли приглашение «Золотого яблока» и стали гостями их «Парфюмерного челлендежа». Нужно было угадывать ароматы по отзывам на с учетом полного отсуствтия знаний о парфюмерии... Мы соревновались с двумя командами профессионалов и заняли сами-узнаете-какое место, смотрите выпуск и болейте за нас 💃
А может, я в костюме золотого яблока, зависит от трактовки))
Вот тут выпуск на ВК
А может, я в костюме золотого яблока, зависит от трактовки))
Вот тут выпуск на ВК
09.04.202507:20
Дональд Трамп может обвалить продажи всей индустрии люкса — об этом страхе (небезосновательном) со стороны производителей предметов роскоши пишет Business of Fashion
Для начала любимый вопрос «А что случилось?»: Дональд Трамп, как и обещал, ввел новыеконские налоги на ввоз всех товаров, которые производятся за пределами США. Это коснется и люкса — пошлина на ввоз вещей из Евросоюза составит 20%, на товары из Швейцарии 31% (Трамп передает привет любителям дорогих часов). Такие меры вынудят европейские бренды поднять цены в США в среднем на 6% для защиты прибыли. По данным Citi, такие бренды, как Gucci, Chanel и Cartier, уже повысили цены на некоторые товары в марте на 5–6%, и в ближайшие недель ожидается дальнейший рост.
Тут я напомню, что США — крупнейший после Китая рынок продажи люкса. Но надо учитывать, что продажи в Китае падают, а в США — растут, и люкс планировал поправить свои дела после провального 2024 года во многом благодаря американским покупателям. Например, США — крупнейший рынок швейцарских часов: в прошлом году экспорт в эту страну более чем вдвое превысил экспорт в Китай, согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности.
А теперь второй вопрос — что будет дальше? Введение пошлин на импорт, по самым негативным прогнозам, ввергнет мир в рецессию и разрушит надежды индустрии роскоши с годовым оборотом $400 млрд на то, что богатые американцы помогут ей преодолеть крупнейший за долгие годы спад. Уолл-стрит ожидает, что мировые продажи предметов роскоши упадут на 2% в этом году, тогда как ранее прогнозировался рост на 5%. Если это подтвердится, отрасль переживет самый долгий спад за более чем 20 лет. Акции лидера сектора LVMH с начала года упали более чем на 20% (UPD в первоисточнике цифра была указана с ошибкой и потом изменена), а Kering — на 31%. Hermès и Richemont (Cartier), которые считаются более устойчивыми к спаду благодаря более состоятельным клиентам, потеряли 8% и 6% соответственно.
Ну и следим за руками: Трамп предупреждал, что всем, кто рассчитывает зарабатывать на американцах, надо открывать свои производства в США. Из крупных игроков его послушал лишь Бернар Арно (LVMH), который открыл фабрики на американских землях. Многие его в моменте не поняли, а теперь руководители люксовых компаний надеются, что Арно, присутствовавший на инаугурации Трампа, сможет использовать свои связи с президентом США для переговоров об исключениях для отрасли.
В начале года я цитировала Bloomberg: «Если новые пошлины будут введены, LVMH окажутся в сильной позиции. США — их крупнейший производственный центр после Франции и Италии. Louis Vuitton уже производит сумки и другие кожаные аксессуары в Техасе и Калифорнии. Tiffany & Co. разрабатывают дизайн и производят в США. Плюс LVMH владеют виноградниками в долине Напы». Что ж, все случилось
Для начала любимый вопрос «А что случилось?»: Дональд Трамп, как и обещал, ввел новые
Тут я напомню, что США — крупнейший после Китая рынок продажи люкса. Но надо учитывать, что продажи в Китае падают, а в США — растут, и люкс планировал поправить свои дела после провального 2024 года во многом благодаря американским покупателям. Например, США — крупнейший рынок швейцарских часов: в прошлом году экспорт в эту страну более чем вдвое превысил экспорт в Китай, согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности.
А теперь второй вопрос — что будет дальше? Введение пошлин на импорт, по самым негативным прогнозам, ввергнет мир в рецессию и разрушит надежды индустрии роскоши с годовым оборотом $400 млрд на то, что богатые американцы помогут ей преодолеть крупнейший за долгие годы спад. Уолл-стрит ожидает, что мировые продажи предметов роскоши упадут на 2% в этом году, тогда как ранее прогнозировался рост на 5%. Если это подтвердится, отрасль переживет самый долгий спад за более чем 20 лет. Акции лидера сектора LVMH с начала года упали более чем на 20% (UPD в первоисточнике цифра была указана с ошибкой и потом изменена), а Kering — на 31%. Hermès и Richemont (Cartier), которые считаются более устойчивыми к спаду благодаря более состоятельным клиентам, потеряли 8% и 6% соответственно.
Ну и следим за руками: Трамп предупреждал, что всем, кто рассчитывает зарабатывать на американцах, надо открывать свои производства в США. Из крупных игроков его послушал лишь Бернар Арно (LVMH), который открыл фабрики на американских землях. Многие его в моменте не поняли, а теперь руководители люксовых компаний надеются, что Арно, присутствовавший на инаугурации Трампа, сможет использовать свои связи с президентом США для переговоров об исключениях для отрасли.
В начале года я цитировала Bloomberg: «Если новые пошлины будут введены, LVMH окажутся в сильной позиции. США — их крупнейший производственный центр после Франции и Италии. Louis Vuitton уже производит сумки и другие кожаные аксессуары в Техасе и Калифорнии. Tiffany & Co. разрабатывают дизайн и производят в США. Плюс LVMH владеют виноградниками в долине Напы». Что ж, все случилось
17.04.202509:54
Поздравляю Ксюшу, которая 3 интересных и непростых года помогала мне руководить огромным (250 человек) управлением контента и продакшена в ЦУМе, а потом подхватила его руководство, с назначением! А команду 12 Storeez с прекрасным приобретением ❤️
31.03.202508:08
Заранее такие вещи предсказать наверняка трудно, но думаю, этот момент войдет в историю отношений моды и поп-культуры: сегодня ночью 54-летняя Эрика Баду получала статуэтку в номинации «Икона» на Billboard Women in Music вот в таком костюме
Информации об авторе комибнезона пока нет, но он явно сделал отсылку к скульптуре Венеры Виллендорфской — образцу женской красоты 30-тысячелетней давности. Анонсирующий этот выход ролик Эрика подписала как «возрождение темной божественной женственности»
Информации об авторе комибнезона пока нет, но он явно сделал отсылку к скульптуре Венеры Виллендорфской — образцу женской красоты 30-тысячелетней давности. Анонсирующий этот выход ролик Эрика подписала как «возрождение темной божественной женственности»
Переслав з:
Ксения Соловьёва

01.04.202516:43
Читаю новость о том, что в списке женщин-миллиардеров появилась Татьяна Володина, контролирующий владелец группы “Алькор и ко”, которая управляет сетями “Л’Этуаль” и “Подружка”. Forbes оценил состояние Татьяны в 1.1 миллиарда.
Удивительно, что эта феерическая история успеха развивалась в метре он нас – мы с подругами, тогдашние редакторы красоты в глянце, помним Татьяну сначала по компании "Эрмитаж" (она работала бренд-менеджером Shiseido), потом по Estee Lauder (развивала Clinique), потом как главу представительства Shiseido. Профессиональная, четкая, обаятельная, звала нас на презентации, практически присылала пресс-релизы:).
А потом она пришла в "Л’Этуаль". И главной ее заслугой было то, что она смогла удержать премиальные бренды. В тот момент рост сети был настолько бурным, а концепция – настолько народной (ну то есть буквально каждая девушка, сойдя с электрички, могла зайти в “Л’Этуаль” и купить себе духи), что премиальные бренды подумывали о выходе. В итоге это сделал только Chanel. Татьяна, как истинная прима, появилась на сцене ровно в тот момент, когда зритель был готов покинуть скучный спектакль. И все перепозиционировала.
Основатель "Л’Этуаля" Максим Климов, в 2011-м ставший мужем Татьяны, ее деловую хватку и харизму по достоинству оценил.
В 2013-м Климова не стало, но Татьяна по-прежнему уверенно ведет корабль вперед, прирастая новыми активами.
Удивительно, что эта феерическая история успеха развивалась в метре он нас – мы с подругами, тогдашние редакторы красоты в глянце, помним Татьяну сначала по компании "Эрмитаж" (она работала бренд-менеджером Shiseido), потом по Estee Lauder (развивала Clinique), потом как главу представительства Shiseido. Профессиональная, четкая, обаятельная, звала нас на презентации, практически присылала пресс-релизы:).
А потом она пришла в "Л’Этуаль". И главной ее заслугой было то, что она смогла удержать премиальные бренды. В тот момент рост сети был настолько бурным, а концепция – настолько народной (ну то есть буквально каждая девушка, сойдя с электрички, могла зайти в “Л’Этуаль” и купить себе духи), что премиальные бренды подумывали о выходе. В итоге это сделал только Chanel. Татьяна, как истинная прима, появилась на сцене ровно в тот момент, когда зритель был готов покинуть скучный спектакль. И все перепозиционировала.
Основатель "Л’Этуаля" Максим Климов, в 2011-м ставший мужем Татьяны, ее деловую хватку и харизму по достоинству оценил.
В 2013-м Климова не стало, но Татьяна по-прежнему уверенно ведет корабль вперед, прирастая новыми активами.
14.04.202513:01
Magda Butrym филигранно отрабатывает свою новую кружевную тему — от коллекций до оформления поп-ап-бутика в Сохо и контента в соцсетях
Помимо того, что это просто очевидно красиво — сексуально, рукотворно (а это новый люкс) и отсылает в воспоминаниях к бабушкиным скатертям и шторам (ностальгия, переработанная на современный лад, всегда заходит), это еще и очень вовремя. Бренд выкатил свой новый визуал буквально накануне выхода коллаборации c H&M — туда отправились розочки, драпировки и slavic bimbo, то есть прославившие бренд коды. А для тех, кто готов платить полную цену за вещи Magda, теперь есть кое-что посвежее, как верно отметила Ксюша. Гениальный пример работы на опережение — как нужно действовать небольшим брендам, чтобы коллаб с масс-маркетом не пустил ваше ДНК по миру. Да и в целом чтобы не стать пародией на самих себя
Помимо того, что это просто очевидно красиво — сексуально, рукотворно (а это новый люкс) и отсылает в воспоминаниях к бабушкиным скатертям и шторам (ностальгия, переработанная на современный лад, всегда заходит), это еще и очень вовремя. Бренд выкатил свой новый визуал буквально накануне выхода коллаборации c H&M — туда отправились розочки, драпировки и slavic bimbo, то есть прославившие бренд коды. А для тех, кто готов платить полную цену за вещи Magda, теперь есть кое-что посвежее, как верно отметила Ксюша. Гениальный пример работы на опережение — как нужно действовать небольшим брендам, чтобы коллаб с масс-маркетом не пустил ваше ДНК по миру. Да и в целом чтобы не стать пародией на самих себя
Переслав з:
Copy Me



14.04.202509:58
«Когда муж на днях потянулся к моим увлажняющим каплям для глаз, я мягко напомнила пользоваться ими экономно — потому что они дорогие. Он ответил: "Их тоже выпустили The Row?"». Это я в Substack читаю давнюю клиентку бренда, которая пишет про вещи The Row не по картинкам, а когда их уже покупает. Резиновые вьетнамки за $690 она тоже купила, походила в них и готова поделиться отзывом:
«Когда меня спрашивают о The Row, я сразу защищаюсь и яростно оправдываю свои траты. Рассказываю про ткани высшего качество, фанатичную точность в деталях, неповторимый вкус и глаз. Но я не слепая и давайте называть вещи своими именами. $690 за вьетнамки — это вопиюще. И всё же я их оставляю: вряд ли кто-то вне мира The Row их узнает, плюс я всегда широко улыбаюсь, когда смотрю вниз. Вот только удобными я бы их не назвала. Перемычка немного натирает, а выступы на стельке ощущаются как пемза, когда идёшь».
«Когда меня спрашивают о The Row, я сразу защищаюсь и яростно оправдываю свои траты. Рассказываю про ткани высшего качество, фанатичную точность в деталях, неповторимый вкус и глаз. Но я не слепая и давайте называть вещи своими именами. $690 за вьетнамки — это вопиюще. И всё же я их оставляю: вряд ли кто-то вне мира The Row их узнает, плюс я всегда широко улыбаюсь, когда смотрю вниз. Вот только удобными я бы их не назвала. Перемычка немного натирает, а выступы на стельке ощущаются как пемза, когда идёшь».
02.04.202506:30
Про «потерянное поколение» в медиа и литературе пишут уже второе столетие: так называли людей, родившихся до или во время Первой мировой, кто-то называл так хиппи, затем в России — тех, чьи 20 лет пришлись на развал СССР, а также тех, кто родился в начале 1990-х. На днях New York Times решил объединить «потерянных» и страх перед искусственным интеллектом и выкатил объемный и полный тревоги материал с заголовком «Карьерный крах поколения X»
Поколение X — люди, родившиеся с 1965-го по 1979-й. «Если вы начали работать в креативной индустрии в 1990-е — будь это издательское дело, газетная журналистика, фотография, графический дизайн, реклама, музыка, кино или телевидение, — вероятно, сейчас вы занимаетесь чем-то другим».
NYT поговорил с более чем дюжиной сегодняшних пятидесятилетних из креативных индустрий, которые остались за бортом. Карен Маккинли, 55 лет, руководитель рекламного отдела в Миннеаполисе, говорит, что ее талантливых коллег просто «выбрасывают» — на фоне слияния агентств, сокращений и приоритизации быстрого и дешевого в производстве контента для соцсетей вместо тщательно продуманных фотосессий. Дальше в рекламной индустрии станет только хуже: следом за инфлюенсерами пришел искусственный интеллект, которы заменит многих копирайтеров, фотографов и дизайнеров. По данным исследовательской компании Forrester, к 2030 году рекламные агентства в США потеряют 32 000 рабочих мест, или 7,5 % от общего числа сотрудников отрасли.
Более-менее надежным убежищем для работников креативных индустрий из поколения X остаются старые медиакомпании, которые удержались на плаву в цифровую эпоху, и киностудии, у которых по-прежнему много денег. «Но даже в этих компаниях количество рабочих мест сократилось, а оставшиеся сотрудники чувствуют себя неспокойно».
Крис Джентиле с 2004 по 2011 год был креативным директором фотостудии в Condé Nast. Говорит, что раньше лучшие фотографы получали за съемку пятизначную сумму. «Теперь же вы можете нанять 20-летнего парня, который выполнит работу за 500 долларов». В 40 лет он открыл магазин для серфингистов, а потом полностью себя ему посвятил и запустил бренд одежды для серфинга. А Карл Чисхолм, 45-летний фотограф, снимавший Анну Винтур для MasterClass, говорит, что бюджеты редакций сокращались уже в середине 2000-х годов: «Больше невозможно было выжить, умея делать хорошо что-то одно. Я ассистировал, продюсировал и параллельно делал собственные небольшие проекты. Даже сейчас, если дела идут не очень, я не отказываюсь помочь друзьям на съемках».
Теоретически поколение X скоро выйдет на пенсию, но они менее финансово обеспечены, чем бэби-бумеры. Лайза Демби руководила авторами в отделе маркетинга Nickelodeon. Она проработала в компании почти 20 лет, в августе прошлого года попала под масштабное сокращение. В 40 лет Демби осталась без работы. Сейчас она живет на выходное пособие в съемной квартире в Бруклине вместе с двумя детьми (в разводе), берет фрилансы и беспокоится за будущее, потому что пособие заканчивается.
Автор и его собеседники приходят к довольно очевидному, но от того не более радостному выводу: проблема даже не в том, что какие-то навыки устаревают быстро, а какие-то еще быстрее — это как раз данность нашего времени, и дальше будет только жестче, причем для всех поколений. Проблема тут скорее эмоциональная — непросто перезапускать себя, и не просто перезапускать себя в 50. Добавлю, что звезды мира HR не первый год говорят о нелинейности карьеры соверменного человека, которая теперь вмещает две, а и то и три карьеры в одной. Мы видим массу успешных примеров, однако стоит держать в голове, что это во многом ошибка выжившего, и в мире огромное количество взрослых людей, которым не удалось так лихо переключиться
Поколение X — люди, родившиеся с 1965-го по 1979-й. «Если вы начали работать в креативной индустрии в 1990-е — будь это издательское дело, газетная журналистика, фотография, графический дизайн, реклама, музыка, кино или телевидение, — вероятно, сейчас вы занимаетесь чем-то другим».
NYT поговорил с более чем дюжиной сегодняшних пятидесятилетних из креативных индустрий, которые остались за бортом. Карен Маккинли, 55 лет, руководитель рекламного отдела в Миннеаполисе, говорит, что ее талантливых коллег просто «выбрасывают» — на фоне слияния агентств, сокращений и приоритизации быстрого и дешевого в производстве контента для соцсетей вместо тщательно продуманных фотосессий. Дальше в рекламной индустрии станет только хуже: следом за инфлюенсерами пришел искусственный интеллект, которы заменит многих копирайтеров, фотографов и дизайнеров. По данным исследовательской компании Forrester, к 2030 году рекламные агентства в США потеряют 32 000 рабочих мест, или 7,5 % от общего числа сотрудников отрасли.
Более-менее надежным убежищем для работников креативных индустрий из поколения X остаются старые медиакомпании, которые удержались на плаву в цифровую эпоху, и киностудии, у которых по-прежнему много денег. «Но даже в этих компаниях количество рабочих мест сократилось, а оставшиеся сотрудники чувствуют себя неспокойно».
Крис Джентиле с 2004 по 2011 год был креативным директором фотостудии в Condé Nast. Говорит, что раньше лучшие фотографы получали за съемку пятизначную сумму. «Теперь же вы можете нанять 20-летнего парня, который выполнит работу за 500 долларов». В 40 лет он открыл магазин для серфингистов, а потом полностью себя ему посвятил и запустил бренд одежды для серфинга. А Карл Чисхолм, 45-летний фотограф, снимавший Анну Винтур для MasterClass, говорит, что бюджеты редакций сокращались уже в середине 2000-х годов: «Больше невозможно было выжить, умея делать хорошо что-то одно. Я ассистировал, продюсировал и параллельно делал собственные небольшие проекты. Даже сейчас, если дела идут не очень, я не отказываюсь помочь друзьям на съемках».
Теоретически поколение X скоро выйдет на пенсию, но они менее финансово обеспечены, чем бэби-бумеры. Лайза Демби руководила авторами в отделе маркетинга Nickelodeon. Она проработала в компании почти 20 лет, в августе прошлого года попала под масштабное сокращение. В 40 лет Демби осталась без работы. Сейчас она живет на выходное пособие в съемной квартире в Бруклине вместе с двумя детьми (в разводе), берет фрилансы и беспокоится за будущее, потому что пособие заканчивается.
Автор и его собеседники приходят к довольно очевидному, но от того не более радостному выводу: проблема даже не в том, что какие-то навыки устаревают быстро, а какие-то еще быстрее — это как раз данность нашего времени, и дальше будет только жестче, причем для всех поколений. Проблема тут скорее эмоциональная — непросто перезапускать себя, и не просто перезапускать себя в 50. Добавлю, что звезды мира HR не первый год говорят о нелинейности карьеры соверменного человека, которая теперь вмещает две, а и то и три карьеры в одной. Мы видим массу успешных примеров, однако стоит держать в голове, что это во многом ошибка выжившего, и в мире огромное количество взрослых людей, которым не удалось так лихо переключиться
Переслав з:
Bon Mot

19.04.202512:25
Как-то я встречался с Анджело Гайя и оценил его чувство юмора. Показывая свою винодельню, он сказал: “Представьте себе место, открытое для всех, куда приезжают люди о всего мира, семьи, где повсюду бегают детишки и слышен звонкий смех… Так вот, мы этого всего тут не хотим!”
Чувствую, с Миуччей Прада их не только любовь к хорошему вину объединяет.
Чувствую, с Миуччей Прада их не только любовь к хорошему вину объединяет.
Увійдіть, щоб розблокувати більше функціональності.