Fashion Department
10.05.202519:15
У день народження Міуччі Пради хочеться згадати ще й один з моїх найулюбленіших кампейнів — Prada FW98.
📌 Зняв його Норберт Шернер, з яким бренд тоді мав ексклюзивний контракт. У кадрі — Анджела Ліндваль у сюрреалістичному пейзажі пустелі. Це був прорив — одна з перших модних кампаній, створених із використанням багатошарової цифрової обробки.
Кампанія зʼявилася ще до того, як слово «цифрове» увійшло в моду, і задовго до того, як мода почала працювати з віртуальністю всерйоз. Це був 1998-й, і Prada вже тоді дивилася на десятки років вперед.
Шернер згадував, що Міучча чітко формулювала запит: ніякого класичного гламуру. Її цікавили інші відчуття — тривожність, штучність, незвичність. І цей кампейн саме такий.
#архів
📌 Зняв його Норберт Шернер, з яким бренд тоді мав ексклюзивний контракт. У кадрі — Анджела Ліндваль у сюрреалістичному пейзажі пустелі. Це був прорив — одна з перших модних кампаній, створених із використанням багатошарової цифрової обробки.
Кампанія зʼявилася ще до того, як слово «цифрове» увійшло в моду, і задовго до того, як мода почала працювати з віртуальністю всерйоз. Це був 1998-й, і Prada вже тоді дивилася на десятки років вперед.
Шернер згадував, що Міучча чітко формулювала запит: ніякого класичного гламуру. Її цікавили інші відчуття — тривожність, штучність, незвичність. І цей кампейн саме такий.
#архів
09.05.202512:57
Бренд diadia, з яким я співпрацюю як амбасадорка, презентує нову літню колекцію 🌞
Красиві та стильні речі на щодень, які легко комбінуються між собою і підходять під різні настрої та ритми життя. У складі — бавовна, денім, напівпрозорі тканини, прості лінії й ті самі акцентні деталі, які часто вирішують усе.
У колекції є:
– базові та графічні футболки,
– легкі бавовняні сорочки,
– сукні, які можна носити і вдень, і ввечері,
– джинсові шорти у стилі 90-х,
– хустки як акценти.
📌 Усі речі вже доступні у шоурумах та на сайті diadia.ua.
А ще нагадаю, що для вас діє промокод popova10, який дає -10% на будь-яке замовлення. Його можна передати друзям 🫶🏼
І показую свої фаворити з нової колекції в добірці — речі, до яких раджу придивитись.
Красиві та стильні речі на щодень, які легко комбінуються між собою і підходять під різні настрої та ритми життя. У складі — бавовна, денім, напівпрозорі тканини, прості лінії й ті самі акцентні деталі, які часто вирішують усе.
У колекції є:
– базові та графічні футболки,
– легкі бавовняні сорочки,
– сукні, які можна носити і вдень, і ввечері,
– джинсові шорти у стилі 90-х,
– хустки як акценти.
📌 Усі речі вже доступні у шоурумах та на сайті diadia.ua.
А ще нагадаю, що для вас діє промокод popova10, який дає -10% на будь-яке замовлення. Його можна передати друзям 🫶🏼
І показую свої фаворити з нової колекції в добірці — речі, до яких раджу придивитись.
से पुनः पोस्ट किया:
Муза&Селінджер
05.05.202516:03
Перший Бал Інституту костюма музею Метрополітен пройшов у 1948 році в Нью-Йорку, у рік появи Музею моди.
Тоді він вважався радше світською вечіркою, адже дату проведення MET Gala прив’язували до певної події у календарі. На захід міг потрапити кожен охочий за $50. У ціну квитка входила навіть оренда сукні, яку гості заходу могли обрати з фонду музею. У той час MET Gala опікувалася американська модна публіцистка Елеанор Ламберт. У 70-х роках за проведення балу відповідала Діана Вріланд.
А у 1995 році для MET Gala розпочався новий період. Тоді його організаторкою стала головна редакторка американського видання Vogue Анна Вінтур. Відтоді бал став заходом для збору коштів на розвиток Інституту костюма, який проводить масштабну модну виставку, а бал MET Gala — її відкриває.
Також модна подія має сталу щорічну дату проведення — перший понеділок травня.
Фото | Getty Images
〰️ Муза&Селінджер
Тоді він вважався радше світською вечіркою, адже дату проведення MET Gala прив’язували до певної події у календарі. На захід міг потрапити кожен охочий за $50. У ціну квитка входила навіть оренда сукні, яку гості заходу могли обрати з фонду музею. У той час MET Gala опікувалася американська модна публіцистка Елеанор Ламберт. У 70-х роках за проведення балу відповідала Діана Вріланд.
А у 1995 році для MET Gala розпочався новий період. Тоді його організаторкою стала головна редакторка американського видання Vogue Анна Вінтур. Відтоді бал став заходом для збору коштів на розвиток Інституту костюма, який проводить масштабну модну виставку, а бал MET Gala — її відкриває.
Також модна подія має сталу щорічну дату проведення — перший понеділок травня.
Фото | Getty Images
〰️ Муза&Селінджер
02.05.202516:34
Де шукати сандалії-вʼєтнамки?
Логічне питання після всіх згадок про Alaïa, Miu Miu і The Row. Тому я зібрала найвдаліші, на мій погляд, варіанти — із тих, що можна знайти вже зараз.
Їхній дизайн достатньо гнучкий, щоб залишатися актуальним протягом кількох сезонів — особливо в базових кольорах на кшталт чорного, бежевого чи білого.
📌 У добірці є як мінімалістичні шкіряні пари на кожен день, так і щось більш акцентне.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Reserved
🖇️ Mango
#добірказнахідок
Логічне питання після всіх згадок про Alaïa, Miu Miu і The Row. Тому я зібрала найвдаліші, на мій погляд, варіанти — із тих, що можна знайти вже зараз.
Їхній дизайн достатньо гнучкий, щоб залишатися актуальним протягом кількох сезонів — особливо в базових кольорах на кшталт чорного, бежевого чи білого.
📌 У добірці є як мінімалістичні шкіряні пари на кожен день, так і щось більш акцентне.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Reserved
🖇️ Mango
#добірказнахідок
01.05.202510:03
Добірка гарних речей із нових колекцій українских брендів, які найбільше мені сподобались.
Друга #добірказнахідок квітня:
📎 Bagllet
📎 DiaDia (нагадую про свій промокод на знижку 10% для вас — popova10)
📎 CIX
📎 LIL Corner
📎 Sova
📎 Hukh
📎 COVER
📎 Lookie Atelier
📎 TANGLE
Друга #добірказнахідок квітня:
📎 Bagllet
📎 DiaDia (нагадую про свій промокод на знижку 10% для вас — popova10)
📎 CIX
📎 LIL Corner
📎 Sova
📎 Hukh
📎 COVER
📎 Lookie Atelier
📎 TANGLE
27.04.202518:32
Книга, яка змусила мене сміятися в голос (і трохи згадати всі фешн-курйози в моєму житті)
«Даруйте, я стиліст» Тетяни Кремень — це повість-комікс про модну індустрію, у якій більше правди, ніж у десятку аналітичних колонок. Дотепна, іронічна, дуже стильна й трохи болюча для тих, хто працює в цій сфері не перший рік.
Капосні клієнтки, феєричні зірки, дизайнерські колекції, зашкалюючий рівень стресу — усе це подається легко, з посмішкою та самоіронією. Стилісти тут — і герої, і жертви, і гвинтики індустрії, яка не зупиняється ніколи.
Книжку мені порадив друг Рома Тимофєєв (дякую!), і я прочитала її з величезним задоволенням. Раджу всім, хто любить модну індустрію, хоч раз опинявся по той бік глянцю і тим, хто хоче зрозуміти, чому всі майже завжди на межі нервового зриву 🙃
Чесно, аж самій захотілося колись написати про свої фешн-пригоди, яких теж хоч відбавляй 🙈
«Даруйте, я стиліст» Тетяни Кремень — це повість-комікс про модну індустрію, у якій більше правди, ніж у десятку аналітичних колонок. Дотепна, іронічна, дуже стильна й трохи болюча для тих, хто працює в цій сфері не перший рік.
Капосні клієнтки, феєричні зірки, дизайнерські колекції, зашкалюючий рівень стресу — усе це подається легко, з посмішкою та самоіронією. Стилісти тут — і герої, і жертви, і гвинтики індустрії, яка не зупиняється ніколи.
Книжку мені порадив друг Рома Тимофєєв (дякую!), і я прочитала її з величезним задоволенням. Раджу всім, хто любить модну індустрію, хоч раз опинявся по той бік глянцю і тим, хто хоче зрозуміти, чому всі майже завжди на межі нервового зриву 🙃
Чесно, аж самій захотілося колись написати про свої фешн-пригоди, яких теж хоч відбавляй 🙈
10.05.202515:43
Є люди, з якими мрієш поговорити хоча б раз у житті. Для мене — це Міучча Прада.
Сьогодні день народження легендарної Міуччі — дизайнерки, чиї колекції (Prada з 1989-го і Miu Miu з 1993-го) задають тренди і формують настрій епохи. Її погляд на моду завжди на крок попереду, іноді — на ціле десятиліття.
Вона здається м’якою, інтелігентною, стриманою, але за цим образом — один із найрадикальніших і найвпливовіших дизайнерів сучасності. Її рішення — рідко очікувані, майже завжди глибокі, іноді навіть незручні. Але завжди точні.
Міучча народилася в Мілані в 1949-му й досі живе у квартирі свого дитинства. Вона — спадкоємиця родинного бізнесу Fratelli Prada, що з початку ХХ століття виготовляв валізи й аксесуари для італійської аристократії. Але мода довго не була її планом.
Докторка політичних наук і філософії, вона вивчає пантоміму в Piccolo Teatro, бере участь у феміністських ініціативах 70-х і мріє про театр. Саме театр, як вона потім скаже, навчив її дисципліни — головного інструменту в її кар’єрі.
Її речі — інтелектуальні, складні, повні підтекстів, бо інакше їй просто нецікаво. Але їх не обов’язково «розшифровувати». Можна просто носити — і радіти красі. А можна — використати той простір свободи, який дала нам сама Міучча. Згадати хоча б її знаменитий ugly chic — естетику, яка узаконила право виглядати дивно, не соромлячись. Саме вона зробила несоромним і водночас стильним бути «не такими, як усі».
У 1978-му успадковує бізнес від матері й того ж року знайомиться з Патріціо Бертеллі, своїм майбутнім чоловіком і партнером. Разом вони трансформують компанію в імперію. Їхній прорив — рюкзак з армованого нейлону Pocono. Матеріал військового призначення, форма — мінімалістична, логотип — майже непомітний. Це було тоді як заява: Prada — про інтелект, а не про статус.
У 80-х вона запускає жіноче ready-to-wear, а згодом і чоловічу лінію, аксесуари, парфуми. У 90-х створює Miu Miu — більш інтуїтивний, емоційний простір для себе самої. Але її бачення виходить далеко за межі моди.
Вона працює з архітекторами Ремом Колхасом і Жаком Герцогом, з режисерами Весом Андерсоном, Рідлі Скоттом, Романом Поланскі, створює Fondazione Prada — платформу для радикального сучасного мистецтва. Її цікавить структура мислення, а не форма підбору сумки до пальта.
Її нагороджують у Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Римі й Гонконгу. Але головне — вона змінює саме уявлення про те, що таке «мода». Міучча Прада зробила інтелект сексуальним, а протиріччя — своїм підписом.
📌 Сьогодні їй 76. І вона досі не зупиняється. Бо, як писав New York Times, найгірше, що може з нами статися — це застій і бездіяльність. А вона воює з нею своїми інструментами: дисципліною, суворістю, стилем.
З днем народження, signora Prada.
#архів
Сьогодні день народження легендарної Міуччі — дизайнерки, чиї колекції (Prada з 1989-го і Miu Miu з 1993-го) задають тренди і формують настрій епохи. Її погляд на моду завжди на крок попереду, іноді — на ціле десятиліття.
Вона здається м’якою, інтелігентною, стриманою, але за цим образом — один із найрадикальніших і найвпливовіших дизайнерів сучасності. Її рішення — рідко очікувані, майже завжди глибокі, іноді навіть незручні. Але завжди точні.
Міучча народилася в Мілані в 1949-му й досі живе у квартирі свого дитинства. Вона — спадкоємиця родинного бізнесу Fratelli Prada, що з початку ХХ століття виготовляв валізи й аксесуари для італійської аристократії. Але мода довго не була її планом.
Докторка політичних наук і філософії, вона вивчає пантоміму в Piccolo Teatro, бере участь у феміністських ініціативах 70-х і мріє про театр. Саме театр, як вона потім скаже, навчив її дисципліни — головного інструменту в її кар’єрі.
Її речі — інтелектуальні, складні, повні підтекстів, бо інакше їй просто нецікаво. Але їх не обов’язково «розшифровувати». Можна просто носити — і радіти красі. А можна — використати той простір свободи, який дала нам сама Міучча. Згадати хоча б її знаменитий ugly chic — естетику, яка узаконила право виглядати дивно, не соромлячись. Саме вона зробила несоромним і водночас стильним бути «не такими, як усі».
У 1978-му успадковує бізнес від матері й того ж року знайомиться з Патріціо Бертеллі, своїм майбутнім чоловіком і партнером. Разом вони трансформують компанію в імперію. Їхній прорив — рюкзак з армованого нейлону Pocono. Матеріал військового призначення, форма — мінімалістична, логотип — майже непомітний. Це було тоді як заява: Prada — про інтелект, а не про статус.
У 80-х вона запускає жіноче ready-to-wear, а згодом і чоловічу лінію, аксесуари, парфуми. У 90-х створює Miu Miu — більш інтуїтивний, емоційний простір для себе самої. Але її бачення виходить далеко за межі моди.
Вона працює з архітекторами Ремом Колхасом і Жаком Герцогом, з режисерами Весом Андерсоном, Рідлі Скоттом, Романом Поланскі, створює Fondazione Prada — платформу для радикального сучасного мистецтва. Її цікавить структура мислення, а не форма підбору сумки до пальта.
Її нагороджують у Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Римі й Гонконгу. Але головне — вона змінює саме уявлення про те, що таке «мода». Міучча Прада зробила інтелект сексуальним, а протиріччя — своїм підписом.
📌 Сьогодні їй 76. І вона досі не зупиняється. Бо, як писав New York Times, найгірше, що може з нами статися — це застій і бездіяльність. А вона воює з нею своїми інструментами: дисципліною, суворістю, стилем.
З днем народження, signora Prada.
#архів
09.05.202508:00
Kat from finance: блогерка, яка ламає уявлення про нудний офісний дрескод
Давно не ділилася цікавими особистостями, за якими сама стежу і рекомендую слідкувати. Ця дівчина — якраз такий випадок.
📌 Офісна форма як перформанс
Kat from finance — фешн-блогерка з фінансової сфери, яка щоранку фотографує свій аутфіт… у туалеті офісу. Але це не просто щоденні аутфіти — це ціла візуальна історія. Її кадри — антиподи класичної модної зйомки: з навмисно незграбними позами, гротескною пластикою і мінімумом претензійності. Саме цим вона і цікава: вона зруйнувала бар’єр між фешн-контентом і реальністю, зробивши свої образи живими, емоційними і впізнаваними.
📌 Нова мова стилю
Кет гармонійно поєднує естетику power dressing 80-х та сучасний мінімалізм. У її гардеробі — костюми оверсайз, міді-спідниці, пальта, жилети, галстуки, класичні лодочки.
Але кожна деталь — цікава:
• костюмний жилет замість жакета
• сукня-сорочка без рукавів замість блузи
• квадратний мис взуття
• тон в тон аксесуари
• багатошаровість і мікс фактур
📌 Чому її стиль цікавий?
У час, коли соцмережі переповнені глянцевим контентом «під копірку», Kat from finance виділяється іронією, індивідуальністю й актуальністю. Вона не просто показує, що носити в офіс, а демонструє, як це можна робити вільно й без стереотипів.
Тож якщо шукаєте натхнення для офісного стилю — раджу підписатися на: @KATFROMFINANCE
Її блог — про нове бачення ролі моди в повсякденному житті. Якщо і бути «офісною сиреною», то тільки такою.
Давно не ділилася цікавими особистостями, за якими сама стежу і рекомендую слідкувати. Ця дівчина — якраз такий випадок.
📌 Офісна форма як перформанс
Kat from finance — фешн-блогерка з фінансової сфери, яка щоранку фотографує свій аутфіт… у туалеті офісу. Але це не просто щоденні аутфіти — це ціла візуальна історія. Її кадри — антиподи класичної модної зйомки: з навмисно незграбними позами, гротескною пластикою і мінімумом претензійності. Саме цим вона і цікава: вона зруйнувала бар’єр між фешн-контентом і реальністю, зробивши свої образи живими, емоційними і впізнаваними.
📌 Нова мова стилю
Кет гармонійно поєднує естетику power dressing 80-х та сучасний мінімалізм. У її гардеробі — костюми оверсайз, міді-спідниці, пальта, жилети, галстуки, класичні лодочки.
Але кожна деталь — цікава:
• костюмний жилет замість жакета
• сукня-сорочка без рукавів замість блузи
• квадратний мис взуття
• тон в тон аксесуари
• багатошаровість і мікс фактур
📌 Чому її стиль цікавий?
У час, коли соцмережі переповнені глянцевим контентом «під копірку», Kat from finance виділяється іронією, індивідуальністю й актуальністю. Вона не просто показує, що носити в офіс, а демонструє, як це можна робити вільно й без стереотипів.
Тож якщо шукаєте натхнення для офісного стилю — раджу підписатися на: @KATFROMFINANCE
Її блог — про нове бачення ролі моди в повсякденному житті. Якщо і бути «офісною сиреною», то тільки такою.
से पुनः पोस्ट किया:
Жирним Шрифтом
04.05.202507:01
#модніРозкопки
Лінда Євангеліста на обкладинці Harper’s Bazaar October 2013
Лінда Євангеліста на обкладинці Harper’s Bazaar October 2013
02.05.202512:03
Сандалії-в’єтнамки на підборах: взуття, яке стане хітом літа 2025
Ще до початку сезону стало зрозуміло, яка пара очолить взуттєві добірки літа. На подіумах Alaïa, Miu Miu, The Row, Ferragamo і Chloé стабільно зʼявлялись сандалії, схожі на класичні в’єтнамки — але на невисоких kitten heels.
📌 Це не класичні в’єтнамки, а їхня версія з 90-х: з тонким ремінцем між пальцями і підборами kitten heels. Такі моделі переросли пляжний контекст завдяки новим матеріалам (шкіра, каучук), деталям (ремінці, закриті пʼятки) і підходу до стилізації. Їх носять з гетрами або шкарпетками, із шифоновими сукнями, лляними костюмами та денімом. Вони виглядають стильно та актуально як у місті, так і у відпустці.
Велика перевага — у зручності та легкості стилізації. Kitten heel не вимагає звикання, а сам формат не потребує складних рішень: це взуття не перебирає партнери по образу.
І хоча формально це літня пара, саме такі сандалії мають потенціал залишитися в гардеробі надовго — як базова, універсальна річ, що витримує кілька сезонів.
Фото: Ferragamo, Alaïa, Chloé, Ferragamo, Miu Miu, Chloé, Ferragamo
#трендисезону
Ще до початку сезону стало зрозуміло, яка пара очолить взуттєві добірки літа. На подіумах Alaïa, Miu Miu, The Row, Ferragamo і Chloé стабільно зʼявлялись сандалії, схожі на класичні в’єтнамки — але на невисоких kitten heels.
📌 Це не класичні в’єтнамки, а їхня версія з 90-х: з тонким ремінцем між пальцями і підборами kitten heels. Такі моделі переросли пляжний контекст завдяки новим матеріалам (шкіра, каучук), деталям (ремінці, закриті пʼятки) і підходу до стилізації. Їх носять з гетрами або шкарпетками, із шифоновими сукнями, лляними костюмами та денімом. Вони виглядають стильно та актуально як у місті, так і у відпустці.
Велика перевага — у зручності та легкості стилізації. Kitten heel не вимагає звикання, а сам формат не потребує складних рішень: це взуття не перебирає партнери по образу.
І хоча формально це літня пара, саме такі сандалії мають потенціал залишитися в гардеробі надовго — як базова, універсальна річ, що витримує кілька сезонів.
Фото: Ferragamo, Alaïa, Chloé, Ferragamo, Miu Miu, Chloé, Ferragamo
#трендисезону
30.04.202518:03
Новий рейтинг Lyst: головні гравці модного ринку за перший квартал 2025 року
Щоквартальний рейтинг Lyst знову показує, як новини та події впливають на популярність брендів.
🔻Першу позицію посів Loewe після оголошення про відхід Джонатана Андерсона — пошуки бренду зросли на 38%. У топі також Miu Miu і Saint Laurent.
🔻Найбільше здивування — COS у шістці лідерів. Уперше масовий бренд потрапляє до десятки Lyst.
🔻Chloé — +10 позицій завдяки поверненню Хемени Камалі. У десятці лишаються The Row, Bottega Veneta й Prada.
🔻Серед новачків — Levi’s після колаборації з Бейонсе, Duran Lantink та Dries Van Noten.
🔻 Найпопулярніший продукт сезону — джинси Celine, які одягнув Кендрік Ламар на Super Bowl: +412% пошукових запитів.
🔻Кросівки Taekwondo від adidas і кросівки Speedcat від Puma посіли друге і третє місце серед найпопулярніших товарів кварталу. Запити на «балетні кросівки» зросли на 1300%, і цей гібрид уже став новим модним символом повсякденності.
🔻Ще один цікавий факт: у продуктовому рейтингу восьме місце посіли шкарпетки Uniqlo за $3.80. Найдешевший товар в історії Lyst Index.
Рейтинг Lyst за перший квартал 2025 року підтверджує одразу кілька важливих тенденцій. По-перше, аудиторія не боїться шукати нове. По-друге, масмаркет більше не протиставляється люксу. Баланс люксу й мас-маркету — реальність 2025. І по-третє, популярність бренду тепер не лише про дизайн. Саме ці фактори визначають, хто опиниться в наступному Lyst Index.
Фото: Chloé, COS, Prada, COS, Dries Van Noten, Loewe, Miu Miu
#новиниіндустрії
Щоквартальний рейтинг Lyst знову показує, як новини та події впливають на популярність брендів.
🔻Першу позицію посів Loewe після оголошення про відхід Джонатана Андерсона — пошуки бренду зросли на 38%. У топі також Miu Miu і Saint Laurent.
🔻Найбільше здивування — COS у шістці лідерів. Уперше масовий бренд потрапляє до десятки Lyst.
🔻Chloé — +10 позицій завдяки поверненню Хемени Камалі. У десятці лишаються The Row, Bottega Veneta й Prada.
🔻Серед новачків — Levi’s після колаборації з Бейонсе, Duran Lantink та Dries Van Noten.
🔻 Найпопулярніший продукт сезону — джинси Celine, які одягнув Кендрік Ламар на Super Bowl: +412% пошукових запитів.
🔻Кросівки Taekwondo від adidas і кросівки Speedcat від Puma посіли друге і третє місце серед найпопулярніших товарів кварталу. Запити на «балетні кросівки» зросли на 1300%, і цей гібрид уже став новим модним символом повсякденності.
🔻Ще один цікавий факт: у продуктовому рейтингу восьме місце посіли шкарпетки Uniqlo за $3.80. Найдешевший товар в історії Lyst Index.
Рейтинг Lyst за перший квартал 2025 року підтверджує одразу кілька важливих тенденцій. По-перше, аудиторія не боїться шукати нове. По-друге, масмаркет більше не протиставляється люксу. Баланс люксу й мас-маркету — реальність 2025. І по-третє, популярність бренду тепер не лише про дизайн. Саме ці фактори визначають, хто опиниться в наступному Lyst Index.
Фото: Chloé, COS, Prada, COS, Dries Van Noten, Loewe, Miu Miu
#новиниіндустрії
22.04.202512:31
Хто формує моду сьогодні: двоє дизайнерів у списку Time 100
Щороку Time складає список 100 людей, які змінюють світ — у політиці, культурі, науці й бізнесі. У 2025-му до списку потрапили двоє дизайнерів — Міучча Прада і Віллі Чаваррія. Їхні імена стоять поруч із героями серіалів, художниками з галерей Нью-Йорка й політичними активістами.
Але чому до списку найвпливовіших людей світу потрапили саме вони?
📌 Міучча Прада — в категорії «Титани». У свої 75 вона залишається людиною, яка формує мислення в індустрії. У 2025 році її вплив підтверджується одразу кількома чинниками: зростанням популярності бренду Miu Miu, співкерівництвом у Prada разом із Рафом Сімонсом і тепер стратегічним контролем над Versace. Її кампейни давно вийшли за межі реклами, вони більше схожі на висловлювання про соціальні ролі, тілесність, ідентичність.
Про неї для Time написав Баз Лурманн: «Вона не слідує за трендами — вона їх створює».
📌 Віллі Чаваррія — у категорії «Artists». Нова зірка, але з чіткою позицією. У січні він влаштував показ у Американському соборі в Парижі, де на подіум вийшли чоловіки латиноамериканці та жінки в образі femme fatale. Його мода — про репрезентацію і приналежність.
Співачка Becky G, яка писала про нього для Time, згадує: «Я побачила моделей, які виглядали так само, як я і моя родина. Ми обоє віримо: треба будувати мости, а не стіни».
Прада й Чаваррія — надзвичайно різні, але саме в цій відмінності — точка перетину. Обоє дизайнерів демонструють, що мода — це голос. І якщо ти можеш змінити дискурс — ти вже впливовий.
#новиниіндустрії
Щороку Time складає список 100 людей, які змінюють світ — у політиці, культурі, науці й бізнесі. У 2025-му до списку потрапили двоє дизайнерів — Міучча Прада і Віллі Чаваррія. Їхні імена стоять поруч із героями серіалів, художниками з галерей Нью-Йорка й політичними активістами.
Але чому до списку найвпливовіших людей світу потрапили саме вони?
📌 Міучча Прада — в категорії «Титани». У свої 75 вона залишається людиною, яка формує мислення в індустрії. У 2025 році її вплив підтверджується одразу кількома чинниками: зростанням популярності бренду Miu Miu, співкерівництвом у Prada разом із Рафом Сімонсом і тепер стратегічним контролем над Versace. Її кампейни давно вийшли за межі реклами, вони більше схожі на висловлювання про соціальні ролі, тілесність, ідентичність.
Про неї для Time написав Баз Лурманн: «Вона не слідує за трендами — вона їх створює».
📌 Віллі Чаваррія — у категорії «Artists». Нова зірка, але з чіткою позицією. У січні він влаштував показ у Американському соборі в Парижі, де на подіум вийшли чоловіки латиноамериканці та жінки в образі femme fatale. Його мода — про репрезентацію і приналежність.
Співачка Becky G, яка писала про нього для Time, згадує: «Я побачила моделей, які виглядали так само, як я і моя родина. Ми обоє віримо: треба будувати мости, а не стіни».
Прада й Чаваррія — надзвичайно різні, але саме в цій відмінності — точка перетину. Обоє дизайнерів демонструють, що мода — це голос. І якщо ти можеш змінити дискурс — ти вже впливовий.
#новиниіндустрії
10.05.202508:01
Ви знаєте, як я люблю Pinterest і збирати добірки для натхнення. Остання — це білі сукні-сліп.
Цього літа на перший план вийшли сукні-комбінації — головний тренд сезону весна-літо 2025. Їхні легкі силуети знову з’явилися на подіумах Chloé, The Row та Dries Van Noten — але вже не як вечірнє вбрання, а як повноцінна частина денного гардероба.
Після довгого періоду оверсайзу та функціональної моди, дизайнери повертаються до жіночної естетики. Серед актуального — прозорі тканини, драпірування, бахрома. Але саме біла сукня-комбінація — універсальний варіант на літо: носити її можна і з жакетом, і з босоніжками, і з кросівками чи балетками.
🖇️ Чому саме slip dress варто додати до літньої капсули:
— мінімалізм у поєднанні з делікатними тканинами — шовком, атласом, мереживом;
— не мнуться, зручні для подорожей;
— легко стилізуються в багатошарових образах.
У 2025-му такі сукні з’являються не лише в шовковому виконанні. У колекціях — варіанти з шифону, льону, бавовни, тафти. Найбільш практична довжина — міді або максі, хоча коротке міні — теж актуальне.
Для тих, хто шукає готові рішення, я зібрала добірку з 9 моделей білих slip dress — від базових до варіантів з мереживом.
Зберігайте для натхнення 🤍
#добіркаобразів
Цього літа на перший план вийшли сукні-комбінації — головний тренд сезону весна-літо 2025. Їхні легкі силуети знову з’явилися на подіумах Chloé, The Row та Dries Van Noten — але вже не як вечірнє вбрання, а як повноцінна частина денного гардероба.
Після довгого періоду оверсайзу та функціональної моди, дизайнери повертаються до жіночної естетики. Серед актуального — прозорі тканини, драпірування, бахрома. Але саме біла сукня-комбінація — універсальний варіант на літо: носити її можна і з жакетом, і з босоніжками, і з кросівками чи балетками.
🖇️ Чому саме slip dress варто додати до літньої капсули:
— мінімалізм у поєднанні з делікатними тканинами — шовком, атласом, мереживом;
— не мнуться, зручні для подорожей;
— легко стилізуються в багатошарових образах.
У 2025-му такі сукні з’являються не лише в шовковому виконанні. У колекціях — варіанти з шифону, льону, бавовни, тафти. Найбільш практична довжина — міді або максі, хоча коротке міні — теж актуальне.
Для тих, хто шукає готові рішення, я зібрала добірку з 9 моделей білих slip dress — від базових до варіантів з мереживом.
Зберігайте для натхнення 🤍
#добіркаобразів
06.05.202516:01
Як Наомі Кемпбелл вшанувала Андре Леона Таллі на Met Gala
Виставка, спогади, спадок
Через три роки після смерті Андре Леона Таллі, культового американського фешн-журналіста, чию пам'ять вирішили вшанувати на честь цього балу, його присутність у світовій культурі знову відчутна. Причиною став цьогорічний Met Gala і нова виставка Інституту костюма Met — Superfine: Tailoring Black Style, у фокусі якої — мода темношкірих денді, особистий стиль Таллі та його внесок у формування естетичних кодів модної індустрії.
📌 Наомі Кемпбелл, його давня подруга, згадала Таллі як наставника, культурного посередника і людину, яка прокладала шлях іншим.
«Це важливо — щоб молоді креатори знали, хто такий Андре і що він зробив для індустрії»
— Кемпбелл про роль Таллі в історії моди.
На виставці — його особисті речі. Серед гостей Met Gala — образи, натхненні його стилем. І навіть у відсутності, Таллі був «центром вечора».
🔻Історія поїздки до Лагосу у 2019-му
Наомі згадує, як діти в Нігерії слухали Таллі з захватом. Він приїхав на премʼєру свого фільму й познайомився з місцевими креаторами, які потім приїздили до нього в Нью-Йорк. Це було неформальне менторство, яке триває навіть після його смерті.
🔻«Black продається. Ми нарешті продаємось. Це неймовірно»
Met Gala 2025 зібрав рекордні $31 млн. Для Кемпбелл це доказ: імена, які раніше не запрошували, тепер у центрі уваги.
Зі сльозами в голосі Кемпбелл сказала: «Це змушує мене пишатися як Black-жінку, яка працює в індустрії вже 39 років. Це знак того, що наша боротьба не була марною».
🔻«Його спадок — житиме»
Щоб зберегти памʼять про Таллі для своїх дітей, Наомі викупила кілька його речей на аукціоні Christie’s. А ще — нагадує: він завжди повертався до спадщини Діани Вріланд.
«Навіть коли ми працювали разом у 90-х, він казав: “Ось як би це зробила місіс Вріланд”. Він не просто шанував її памʼять — він продовжував її традиції і передавав їх далі».
Особистий зв’язок між Таллі та молодими Black-моделями був не менш глибоким.
«Він завжди мене підтримував. Я завжди буду йому вдячна»,
— говорить Кемпбелл.
Андре Леон Таллі прокладав шлях іншим. Він створював моду, памʼятаючи про її спадщину, і водночас передавав її наступним поколінням. Завдяки таким особистостям, як Таллі, модна індустрія стає людянішою. А завдяки Наомі Кемпбелл та іншим його внесок не буде забутий.
Виставка, спогади, спадок
Через три роки після смерті Андре Леона Таллі, культового американського фешн-журналіста, чию пам'ять вирішили вшанувати на честь цього балу, його присутність у світовій культурі знову відчутна. Причиною став цьогорічний Met Gala і нова виставка Інституту костюма Met — Superfine: Tailoring Black Style, у фокусі якої — мода темношкірих денді, особистий стиль Таллі та його внесок у формування естетичних кодів модної індустрії.
📌 Наомі Кемпбелл, його давня подруга, згадала Таллі як наставника, культурного посередника і людину, яка прокладала шлях іншим.
«Це важливо — щоб молоді креатори знали, хто такий Андре і що він зробив для індустрії»
— Кемпбелл про роль Таллі в історії моди.
На виставці — його особисті речі. Серед гостей Met Gala — образи, натхненні його стилем. І навіть у відсутності, Таллі був «центром вечора».
🔻Історія поїздки до Лагосу у 2019-му
Наомі згадує, як діти в Нігерії слухали Таллі з захватом. Він приїхав на премʼєру свого фільму й познайомився з місцевими креаторами, які потім приїздили до нього в Нью-Йорк. Це було неформальне менторство, яке триває навіть після його смерті.
🔻«Black продається. Ми нарешті продаємось. Це неймовірно»
Met Gala 2025 зібрав рекордні $31 млн. Для Кемпбелл це доказ: імена, які раніше не запрошували, тепер у центрі уваги.
Зі сльозами в голосі Кемпбелл сказала: «Це змушує мене пишатися як Black-жінку, яка працює в індустрії вже 39 років. Це знак того, що наша боротьба не була марною».
🔻«Його спадок — житиме»
Щоб зберегти памʼять про Таллі для своїх дітей, Наомі викупила кілька його речей на аукціоні Christie’s. А ще — нагадує: він завжди повертався до спадщини Діани Вріланд.
«Навіть коли ми працювали разом у 90-х, він казав: “Ось як би це зробила місіс Вріланд”. Він не просто шанував її памʼять — він продовжував її традиції і передавав їх далі».
Особистий зв’язок між Таллі та молодими Black-моделями був не менш глибоким.
«Він завжди мене підтримував. Я завжди буду йому вдячна»,
— говорить Кемпбелл.
Андре Леон Таллі прокладав шлях іншим. Він створював моду, памʼятаючи про її спадщину, і водночас передавав її наступним поколінням. Завдяки таким особистостям, як Таллі, модна індустрія стає людянішою. А завдяки Наомі Кемпбелл та іншим його внесок не буде забутий.
03.05.202515:01
Знайти нову фотографію Керолайн Бессетт-Кеннеді — це як натрапити на загублену сторінку з улюбленої книжки.
Їх справді мало. Саме тому інтерв’ю для Glamour 1992 року — рідкісна знахідка. На одному з архівних кадрів вона — у білій сорочці та джинсах. І каже просто: «Цей образ — straightforward».
Сорочка — річ, яку неможливо переоцінити. Вона говорить про стиль лаконічно й точно.
Як і сама Керолайн.
У тій самій розмові вона пояснювала, чому віддає перевагу класичним кольорам — чорному, темно-синьому, сірому, білому:
«Якщо хочу додати акцент — роблю це через фактуру».
Ще раніше, працюючи в Calvin Klein, вона порадила колезі: якщо немає змоги витрачатися на речі з дорогих тканин — обирай чорне.
І, мабуть, це головна формула її стилю.
«Мені некомфортно в чомусь занадто оздобленому. Мені близькі чисті, стримані образи», — сказала вона в тому ж інтерв’ю.
Їх справді мало. Саме тому інтерв’ю для Glamour 1992 року — рідкісна знахідка. На одному з архівних кадрів вона — у білій сорочці та джинсах. І каже просто: «Цей образ — straightforward».
Сорочка — річ, яку неможливо переоцінити. Вона говорить про стиль лаконічно й точно.
Як і сама Керолайн.
У тій самій розмові вона пояснювала, чому віддає перевагу класичним кольорам — чорному, темно-синьому, сірому, білому:
«Якщо хочу додати акцент — роблю це через фактуру».
Ще раніше, працюючи в Calvin Klein, вона порадила колезі: якщо немає змоги витрачатися на речі з дорогих тканин — обирай чорне.
І, мабуть, це головна формула її стилю.
«Мені некомфортно в чомусь занадто оздобленому. Мені близькі чисті, стримані образи», — сказала вона в тому ж інтерв’ю.
01.05.202518:03
«Може, ми не достатньо часто беремо цю індустрію у свої руки» — Міучча Прада і Раф Сімонс про моду, цензуру та чесність
Я давно захоплююсь двома геніями моди — Міуччею Прада і Рафом Сімонсом. Кожен з них має своє бачення, голос і вагу, а разом вони створюють дивовижне: спільна колекція завжди більше, ніж компроміс чи поділ обов’язків, радше — діалог, що ведеться між ними, а й із часом, контекстом, глядачем.
Нещодавно я натрапила на їхнє спільне інтервʼю для System magazine, яке відбулося майже одразу після шоу Prada FWʼ24. У ньому вони говорять про природу краси, моду як форму мислення, про спільну роботу та про те, чому важливо бути чесними — і з собою, і з публікою.
📌 Прочитала — і захотіла поділитися з вами. Ось кілька фрагментів, які мені особливо відгукнулись.
Міучча Прада і Раф Сімонс зустрілись у Мілані, щоб поговорити про те, чим насправді стало дизайнерство. І вийшло дуже цікаве інтерв’ю. Їхній діалог — про свободу думки, страх перед публічністю, складність роботи у великих брендах і бажання говорити чесно, навіть попри хейт.
«У мене проблема з інтерв’ю — я можу говорити тільки те, що справді думаю. Але те, що я думаю, не завжди політкоректне», — Міучча.
«Дизайнери більше не можуть висловлюватися. Ми змушені себе цензурувати. Аудиторія має право на крайні оцінки наших колекцій, а ми не можемо сказати нічого у відповідь», — Раф.
🔸Про свободу
Вони говорять про те, як великі структури знищують свободу — не тільки слова, а й думки. І як індустрія змушує дизайнерів ставати «зручними» — бо за будь-яку «не таку» репліку можна потрапити під удар публіки. І при цьому — зберігати ідеальну картинку.
«Я відчуваю повну свободу у дизайні, але повну несвободу в тому, щоб говорити. А без свободи думки не може бути розвитку», — Прада.
«Я сказав кілька речей, за які мене серйозно покарали. І я подумав: чому я маю мовчати, коли хтось анонімний може написати найгірше про моє шоу?» — Сімонс.
🔸І ще — багато про розчарування у масштабі:
«Я не маю турбуватись, що Prada не росте достатньо швидко. Хто сказав, що ми маємо рости безкінечно? Це моя компанія, і я хочу, щоб вона залишалась у контексті, який мені подобається», — Міучча.
🔸Про красу, яка не хоче подобатись усім
«Ми не намагаємося зробити щось просто красиве. Ми намагаємося зробити щось змістовне. Але коли це ще й красиво — ми щасливі», — каже Міучча.
«Я не хочу, щоби люди просто казали: о, як гарно. Це не головне. Краса має зачіпати», — додає Раф.
Для них краса — не мета, а наслідок. Якщо вона з’являється, то тільки тому, що за нею стоїть ідея, думка, позиція. Міучча Прада завжди говорила, що її не цікавить поверхневе. І це видно — у кожному рукаві та тканині.
🔸Про співпрацю без компромісів
«Наше партнерство — не поділ роботи. Це справжній обмін думками. Ми обговорюємо все — від силуету до кольору. Ми сперечаємося. Іноді погоджуємося. Але головне — ми поважаємо одне одного», — каже Раф.
Це цікаво: вони не працюють як «ти робиш це, я — те». Їхній метод — обмін. Інколи — напружений. Але саме він додає глибини. Вони не обирають просте чи очевидне рішення — завжди шукають те, що справді резонує з обома. І, здається, з часом.
🔸Про глядача
«Я завжди думаю про те, як людина почуватиметься в цих речах. Я не хочу змушувати її до чогось. Я хочу дати їй простір для власної інтерпретації», — говорить Міучча.
«Наша мета — не розповісти історію від початку до кінця. Ми ставимо питання. Іноді провокуємо. Але завжди залишаємо місце для реакції», — доповнює Раф.
Вони не диктують — вони відкривають простір для роздумів. І саме тому Prada зараз не про ретро чи футуризм, а про теперішнє — складне, гнучке, неоднозначне, як є.
📌 Врешті вони мріють про своєрідний designers’ club — простір для чесних розмов між людьми, які поважають одне одного. Бо інакше — ніяк.
«Я не ревную до тих, хто крутий. Мене бісить, коли успішні люди — без поваги», — Прада.
«Було б круто: Міучча робить Raf Simons, я — Marc Jacobs, Марк — Prada. Люди б на це подивились», — Сімонс.
Ці двоє геніїв формують оптику. Допомагають бачити і мислити — через одяг, крій, деталі. Тому раджу інтервʼю до прочитання.
Я давно захоплююсь двома геніями моди — Міуччею Прада і Рафом Сімонсом. Кожен з них має своє бачення, голос і вагу, а разом вони створюють дивовижне: спільна колекція завжди більше, ніж компроміс чи поділ обов’язків, радше — діалог, що ведеться між ними, а й із часом, контекстом, глядачем.
Нещодавно я натрапила на їхнє спільне інтервʼю для System magazine, яке відбулося майже одразу після шоу Prada FWʼ24. У ньому вони говорять про природу краси, моду як форму мислення, про спільну роботу та про те, чому важливо бути чесними — і з собою, і з публікою.
📌 Прочитала — і захотіла поділитися з вами. Ось кілька фрагментів, які мені особливо відгукнулись.
Міучча Прада і Раф Сімонс зустрілись у Мілані, щоб поговорити про те, чим насправді стало дизайнерство. І вийшло дуже цікаве інтерв’ю. Їхній діалог — про свободу думки, страх перед публічністю, складність роботи у великих брендах і бажання говорити чесно, навіть попри хейт.
«У мене проблема з інтерв’ю — я можу говорити тільки те, що справді думаю. Але те, що я думаю, не завжди політкоректне», — Міучча.
«Дизайнери більше не можуть висловлюватися. Ми змушені себе цензурувати. Аудиторія має право на крайні оцінки наших колекцій, а ми не можемо сказати нічого у відповідь», — Раф.
🔸Про свободу
Вони говорять про те, як великі структури знищують свободу — не тільки слова, а й думки. І як індустрія змушує дизайнерів ставати «зручними» — бо за будь-яку «не таку» репліку можна потрапити під удар публіки. І при цьому — зберігати ідеальну картинку.
«Я відчуваю повну свободу у дизайні, але повну несвободу в тому, щоб говорити. А без свободи думки не може бути розвитку», — Прада.
«Я сказав кілька речей, за які мене серйозно покарали. І я подумав: чому я маю мовчати, коли хтось анонімний може написати найгірше про моє шоу?» — Сімонс.
🔸І ще — багато про розчарування у масштабі:
«Я не маю турбуватись, що Prada не росте достатньо швидко. Хто сказав, що ми маємо рости безкінечно? Це моя компанія, і я хочу, щоб вона залишалась у контексті, який мені подобається», — Міучча.
🔸Про красу, яка не хоче подобатись усім
«Ми не намагаємося зробити щось просто красиве. Ми намагаємося зробити щось змістовне. Але коли це ще й красиво — ми щасливі», — каже Міучча.
«Я не хочу, щоби люди просто казали: о, як гарно. Це не головне. Краса має зачіпати», — додає Раф.
Для них краса — не мета, а наслідок. Якщо вона з’являється, то тільки тому, що за нею стоїть ідея, думка, позиція. Міучча Прада завжди говорила, що її не цікавить поверхневе. І це видно — у кожному рукаві та тканині.
🔸Про співпрацю без компромісів
«Наше партнерство — не поділ роботи. Це справжній обмін думками. Ми обговорюємо все — від силуету до кольору. Ми сперечаємося. Іноді погоджуємося. Але головне — ми поважаємо одне одного», — каже Раф.
Це цікаво: вони не працюють як «ти робиш це, я — те». Їхній метод — обмін. Інколи — напружений. Але саме він додає глибини. Вони не обирають просте чи очевидне рішення — завжди шукають те, що справді резонує з обома. І, здається, з часом.
🔸Про глядача
«Я завжди думаю про те, як людина почуватиметься в цих речах. Я не хочу змушувати її до чогось. Я хочу дати їй простір для власної інтерпретації», — говорить Міучча.
«Наша мета — не розповісти історію від початку до кінця. Ми ставимо питання. Іноді провокуємо. Але завжди залишаємо місце для реакції», — доповнює Раф.
Вони не диктують — вони відкривають простір для роздумів. І саме тому Prada зараз не про ретро чи футуризм, а про теперішнє — складне, гнучке, неоднозначне, як є.
📌 Врешті вони мріють про своєрідний designers’ club — простір для чесних розмов між людьми, які поважають одне одного. Бо інакше — ніяк.
«Я не ревную до тих, хто крутий. Мене бісить, коли успішні люди — без поваги», — Прада.
«Було б круто: Міучча робить Raf Simons, я — Marc Jacobs, Марк — Prada. Люди б на це подивились», — Сімонс.
Ці двоє геніїв формують оптику. Допомагають бачити і мислити — через одяг, крій, деталі. Тому раджу інтервʼю до прочитання.
30.04.202514:01
Мікротренди втомили: що змінюється у поведінці Gen Z
Tomato Girl, Mob Wife, Coastal Cowgirl, Clean Girl, Balletcore, Quiet Luxury — ще вчора ці естетики змінювали одна одну з шаленою швидкістю. Але здається, TikTok-цикл мікротрендів починає збавляти оберти.
У новому епізоді The Debrief редакторки BoF говорять про те, що змінилося у смаках молодої аудиторії.
Мікротренди набрали обертів після пандемії, коли молоді споживачі мали додаткові заощадження, більше вільного часу та бажання досліджувати різні ідентичності через моду. Однак новизна та грайливі експерименти врешті-решт призвели до втоми споживачів. Після кількох років естетичного експериментування, покоління Z почало шукати щось «серйозніше». Більше сталості, більше сенсів, більше відповідності особистості. Менше — «фейковості» й одноденних вірусних відео.
📌 Молоді споживачі починають обирати речі, які відповідають не трендам, а контексту життя — від концертного туру Бейонсе до прем’єри «Барбі».
📌 У ритейлі це означає перехід до більш «довгих» рішень: те, що працює не лише в TikTok, а й на подіумах, у стрітстайлі, попкультурі.
📌 І замість гнатися за віральністю — брендам радять подумати про сталіший тип залучення. Бо швидкі продажі більше не гарантують лояльності.
Замість естетики на сезон — стиль, що працює на ідентичність. Замість хайпу — контекст. Замість Cottagecore, Mob Wife, Tomato Girl і інших чергових естетик — щось, що не зникне за тиждень.
Tomato Girl, Mob Wife, Coastal Cowgirl, Clean Girl, Balletcore, Quiet Luxury — ще вчора ці естетики змінювали одна одну з шаленою швидкістю. Але здається, TikTok-цикл мікротрендів починає збавляти оберти.
У новому епізоді The Debrief редакторки BoF говорять про те, що змінилося у смаках молодої аудиторії.
Мікротренди набрали обертів після пандемії, коли молоді споживачі мали додаткові заощадження, більше вільного часу та бажання досліджувати різні ідентичності через моду. Однак новизна та грайливі експерименти врешті-решт призвели до втоми споживачів. Після кількох років естетичного експериментування, покоління Z почало шукати щось «серйозніше». Більше сталості, більше сенсів, більше відповідності особистості. Менше — «фейковості» й одноденних вірусних відео.
📌 Молоді споживачі починають обирати речі, які відповідають не трендам, а контексту життя — від концертного туру Бейонсе до прем’єри «Барбі».
📌 У ритейлі це означає перехід до більш «довгих» рішень: те, що працює не лише в TikTok, а й на подіумах, у стрітстайлі, попкультурі.
📌 І замість гнатися за віральністю — брендам радять подумати про сталіший тип залучення. Бо швидкі продажі більше не гарантують лояльності.
Замість естетики на сезон — стиль, що працює на ідентичність. Замість хайпу — контекст. Замість Cottagecore, Mob Wife, Tomato Girl і інших чергових естетик — щось, що не зникне за тиждень.
20.04.202507:42
Світлого Великодня! 🐣💛
Ідеальна великодня кампанія існує — навіть якщо вона вигадана штучним інтелектом.
Авторка: Sybille de Saint Louvent
Ідеальна великодня кампанія існує — навіть якщо вона вигадана штучним інтелектом.
Авторка: Sybille de Saint Louvent
09.05.202516:03
Вас на каналі уже 2000, друзі 🥹
Коли я починала цей канал, я просто хотіла ділитися тим, що мені цікаво і що мене надихає. А зараз — тут вже дві тисячі людей, які читають, підтримують, реагують, надихають.
Це багато. Це дуууже багато для мене.
Дякую кожному і кожній з вас. За довіру. За цікавість. За те, що ви тут.
Я це дуже ціную.
І продовжую писати — для вас і разом з вами.
2000 разів дякую! 🤍
Коли я починала цей канал, я просто хотіла ділитися тим, що мені цікаво і що мене надихає. А зараз — тут вже дві тисячі людей, які читають, підтримують, реагують, надихають.
Це багато. Це дуууже багато для мене.
Дякую кожному і кожній з вас. За довіру. За цікавість. За те, що ви тут.
Я це дуже ціную.
І продовжую писати — для вас і разом з вами.
2000 разів дякую! 🤍
05.05.202518:01
Про що насправді цьогорічний Met Gala
🖋️За матеріалом Business of Fashion
У центрі Met Gala цього року — Black dandyism. Тема вечора й виставки у Метрополітен-музеї Superfine: Tailoring Black Style натхненна книгою Моніки Л. Міллер Slaves to Fashion. Вона досліджує, як мода слугувала інструментом самовираження, спротиву й політичної позиції для темношкірих чоловіків — від епохи рабства до сучасних ікон André 3000, Жанель Моне чи Колмана Домінго.
Останній, до речі, цього року став обличчям Black dandyism — і співголовою Met Gala. Його образи на кшталт оксамитових смокінгів, брошок і накидок вийшли за межі просто стилізацій, це візуальне висловлювання. Як він сам сказав: «Я не просто ношу одяг — я ношу історії».
Що таке Black dandyism у фокусі Met Gala — коротко:
🔻Мова йде не тільки про костюми, скоріше про складні питання — расу, гендер, клас, соціальну мобільність, владу.
🔻Цей стиль став своєрідним інструментом, що дозволяє переосмислити очікування щодо того, як має виглядати темношкіра людина в публічному просторі.
🔻Міллер наголошує: навіть у рекламі втікачів-рабів 18 століття вказували, у що ті були вдягнені. Одяг — це спосіб ідентифікації й спроба наблизитися до свободи.
🔻Жінки також були частиною — від Джозефін Бейкер до Грейс Джонс.
🔻І сьогодні політикині на кшталт Мішель Обами чи Камали Гарріс використовують ці коди — звертаючись до темношкірих дизайнерів і силуетів, які водночас і близькі аудиторії, і маркер статусу.
🔻 У центрі Black dandyism — навмисність. Якщо білі чоловіки можуть дозволити собі недбалість, то темношкірі часто змушені виглядати бездоганно, аби їх сприймали серйозно.
📌 Business of Fashion підкреслює: ця виставка — це спосіб переосмислити присутність і видимість. На червоній доріжці ми побачимо, як тема «вдягатися, щоб заявити про себе» отримує нове втілення — через образи, які несуть у собі багатошарові меседжі про гідність, опір і прагнення до змін.
#новиниіндустрії
🖋️За матеріалом Business of Fashion
У центрі Met Gala цього року — Black dandyism. Тема вечора й виставки у Метрополітен-музеї Superfine: Tailoring Black Style натхненна книгою Моніки Л. Міллер Slaves to Fashion. Вона досліджує, як мода слугувала інструментом самовираження, спротиву й політичної позиції для темношкірих чоловіків — від епохи рабства до сучасних ікон André 3000, Жанель Моне чи Колмана Домінго.
Останній, до речі, цього року став обличчям Black dandyism — і співголовою Met Gala. Його образи на кшталт оксамитових смокінгів, брошок і накидок вийшли за межі просто стилізацій, це візуальне висловлювання. Як він сам сказав: «Я не просто ношу одяг — я ношу історії».
Що таке Black dandyism у фокусі Met Gala — коротко:
🔻Мова йде не тільки про костюми, скоріше про складні питання — расу, гендер, клас, соціальну мобільність, владу.
🔻Цей стиль став своєрідним інструментом, що дозволяє переосмислити очікування щодо того, як має виглядати темношкіра людина в публічному просторі.
🔻Міллер наголошує: навіть у рекламі втікачів-рабів 18 століття вказували, у що ті були вдягнені. Одяг — це спосіб ідентифікації й спроба наблизитися до свободи.
🔻Жінки також були частиною — від Джозефін Бейкер до Грейс Джонс.
🔻І сьогодні політикині на кшталт Мішель Обами чи Камали Гарріс використовують ці коди — звертаючись до темношкірих дизайнерів і силуетів, які водночас і близькі аудиторії, і маркер статусу.
🔻 У центрі Black dandyism — навмисність. Якщо білі чоловіки можуть дозволити собі недбалість, то темношкірі часто змушені виглядати бездоганно, аби їх сприймали серйозно.
📌 Business of Fashion підкреслює: ця виставка — це спосіб переосмислити присутність і видимість. На червоній доріжці ми побачимо, як тема «вдягатися, щоб заявити про себе» отримує нове втілення — через образи, які несуть у собі багатошарові меседжі про гідність, опір і прагнення до змін.
#новиниіндустрії
03.05.202507:03
Люблю для теплого сезону поєднувати різні фактури — наприклад, шовк чи атлас і мʼяку вовну. Це не лише красиво, а й справді практично: речі легко комбінуються між собою й виглядають доречно, комфортно і стильно.
У мене фаворит — антрацитове поло бренду СІХ, яке ношу зараз постійно. Зручне, лаконічне й завжди виручає. Поєдную його зі спідницею з мереживом — виходить образ у стилі кінця 90-х.
Додаю ще кілька речей з асортименту CIX у дусі цієї стилізації — можна міксувати між собою або обіграти окремо:
▫️ Спідниця з мереживом
▫️ Бежевий джемпер
▫️ Поло в антрацитовому кольорі
▫️ Шоколадний кардиган
▫️ Шовкові брюки кольору молока
У мене фаворит — антрацитове поло бренду СІХ, яке ношу зараз постійно. Зручне, лаконічне й завжди виручає. Поєдную його зі спідницею з мереживом — виходить образ у стилі кінця 90-х.
Додаю ще кілька речей з асортименту CIX у дусі цієї стилізації — можна міксувати між собою або обіграти окремо:
▫️ Спідниця з мереживом
▫️ Бежевий джемпер
▫️ Поло в антрацитовому кольорі
▫️ Шоколадний кардиган
▫️ Шовкові брюки кольору молока
01.05.202514:04
Мода 90-х — це та епоха, до якої я постійно повертаюсь.
Надихає лаконічність, комфорт, речі, які працюють без зайвих зусиль. Ідеї з того часу легко адаптувати зараз без складних комбінацій.
🖇️ Зібрала добірку літніх образів з Pinterest — усе максимально просте: майки, сорочки, прямі джинси, лаконічні спідниці та сукні, шкіряні ремінці на сандалях, вʼєтнамки, обручі тощо. Те, що зараз особливо хочеться носити.
Вневнена, що багато з цих речей, мабуть, уже є в ваших гардеробах. Залишилось надихнутися на образи в дусі 90-х.
#добіркаобразів
Надихає лаконічність, комфорт, речі, які працюють без зайвих зусиль. Ідеї з того часу легко адаптувати зараз без складних комбінацій.
🖇️ Зібрала добірку літніх образів з Pinterest — усе максимально просте: майки, сорочки, прямі джинси, лаконічні спідниці та сукні, шкіряні ремінці на сандалях, вʼєтнамки, обручі тощо. Те, що зараз особливо хочеться носити.
Вневнена, що багато з цих речей, мабуть, уже є в ваших гардеробах. Залишилось надихнутися на образи в дусі 90-х.
#добіркаобразів
30.04.202510:34
We will dance together — підписав Сабато де Сарно фото в Instagram кольору ancora.
Схоже на новий початок, навіть якщо він був супроводжений гучним фіналом. До слова, за інформацією Miss Tweed, його відхід з Gucci обійшовся бренду в 18 мільйонів євро компенсації.
Не знаю, що саме він мав на увазі цим підписом, але хочеться думати — це не прощання, а тимчасова пауза, щоб скоро почати щось нове.
Мені справді подобався Gucci за Сабато. Вперше за довгий час — настільки. Стильний, яскравий, вишуканий — інший. Хочеться вірити, що на Сабато чекає гучне призначення в іменитий модний дім. Цікаво, куди він вирушить далі.
Схоже на новий початок, навіть якщо він був супроводжений гучним фіналом. До слова, за інформацією Miss Tweed, його відхід з Gucci обійшовся бренду в 18 мільйонів євро компенсації.
Не знаю, що саме він мав на увазі цим підписом, але хочеться думати — це не прощання, а тимчасова пауза, щоб скоро почати щось нове.
Мені справді подобався Gucci за Сабато. Вперше за довгий час — настільки. Стильний, яскравий, вишуканий — інший. Хочеться вірити, що на Сабато чекає гучне призначення в іменитий модний дім. Цікаво, куди він вирушить далі.
18.04.202514:01
Які бренди найшвидше зростають у ціні на ресейлі?
Vestiaire Collective опублікували дані за 5 років — і вони багато що пояснюють.
📌 Платформа, що працює з преміальним сегментом resale, запустила Vestiaire Value Ranking — рейтинг, який оцінює понад 400 брендів за трьома критеріями: доступність, бажаність та довгострокова вартість. Вийшло щось на кшталт модного індексу, де resale = новий показник актуальності бренду.
📌 Найшвидше зростає в ціні Miu Miu — +23% на рік у середньому за останні 5 років. Далі — Alaïa (+17%), де особливо вирізняються балетки з сітки, і Maison Margiela (+13%) завдяки резонансній колекції Artisanal 2024.
📌 У категорії дизайнерських брендів перемагає The Row (+27%) — аналітики пояснюють це інтересом до речей на щодень, але «з характером». За ним — Vivienne Westwood (+9%), де класика resale-сегменту — корсети та легендарні кольє.
📌 А що з класикою? Вона стабільно тримає позиції: Chanel, Louis Vuitton і Hermès — трійка лідерів за загальною resale-ефективністю. Найкращий приклад — Birkin 25, яка за 5 років подорожчала на 40%.
📌 Ці цифри демонструють довіру до брендів, репутацію якості та сталу привабливість. Ресейл дедалі більше схожий на інструмент аналітики.
Ще один важливий аспект — переоцінка ролі архівної моди. Якщо раніше речі з минулих колекцій вважались застарілими, сьогодні вони — джерело колекційної цінності, впізнаваного дизайну й свідчення сталої моди. Дані Vestiaire Collective це лише підтверджують.
Vestiaire Collective опублікували дані за 5 років — і вони багато що пояснюють.
📌 Платформа, що працює з преміальним сегментом resale, запустила Vestiaire Value Ranking — рейтинг, який оцінює понад 400 брендів за трьома критеріями: доступність, бажаність та довгострокова вартість. Вийшло щось на кшталт модного індексу, де resale = новий показник актуальності бренду.
📌 Найшвидше зростає в ціні Miu Miu — +23% на рік у середньому за останні 5 років. Далі — Alaïa (+17%), де особливо вирізняються балетки з сітки, і Maison Margiela (+13%) завдяки резонансній колекції Artisanal 2024.
📌 У категорії дизайнерських брендів перемагає The Row (+27%) — аналітики пояснюють це інтересом до речей на щодень, але «з характером». За ним — Vivienne Westwood (+9%), де класика resale-сегменту — корсети та легендарні кольє.
📌 А що з класикою? Вона стабільно тримає позиції: Chanel, Louis Vuitton і Hermès — трійка лідерів за загальною resale-ефективністю. Найкращий приклад — Birkin 25, яка за 5 років подорожчала на 40%.
📌 Ці цифри демонструють довіру до брендів, репутацію якості та сталу привабливість. Ресейл дедалі більше схожий на інструмент аналітики.
Ще один важливий аспект — переоцінка ролі архівної моди. Якщо раніше речі з минулих колекцій вважались застарілими, сьогодні вони — джерело колекційної цінності, впізнаваного дизайну й свідчення сталої моди. Дані Vestiaire Collective це лише підтверджують.
दिखाया गया 1 - 24 का 87
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।