Fashion Department
03.05.202515:01
Знайти нову фотографію Керолайн Бессетт-Кеннеді — це як натрапити на загублену сторінку з улюбленої книжки.
Їх справді мало. Саме тому інтерв’ю для Glamour 1992 року — рідкісна знахідка. На одному з архівних кадрів вона — у білій сорочці та джинсах. І каже просто: «Цей образ — straightforward».
Сорочка — річ, яку неможливо переоцінити. Вона говорить про стиль лаконічно й точно.
Як і сама Керолайн.
У тій самій розмові вона пояснювала, чому віддає перевагу класичним кольорам — чорному, темно-синьому, сірому, білому:
«Якщо хочу додати акцент — роблю це через фактуру».
Ще раніше, працюючи в Calvin Klein, вона порадила колезі: якщо немає змоги витрачатися на речі з дорогих тканин — обирай чорне.
І, мабуть, це головна формула її стилю.
«Мені некомфортно в чомусь занадто оздобленому. Мені близькі чисті, стримані образи», — сказала вона в тому ж інтерв’ю.
Їх справді мало. Саме тому інтерв’ю для Glamour 1992 року — рідкісна знахідка. На одному з архівних кадрів вона — у білій сорочці та джинсах. І каже просто: «Цей образ — straightforward».
Сорочка — річ, яку неможливо переоцінити. Вона говорить про стиль лаконічно й точно.
Як і сама Керолайн.
У тій самій розмові вона пояснювала, чому віддає перевагу класичним кольорам — чорному, темно-синьому, сірому, білому:
«Якщо хочу додати акцент — роблю це через фактуру».
Ще раніше, працюючи в Calvin Klein, вона порадила колезі: якщо немає змоги витрачатися на речі з дорогих тканин — обирай чорне.
І, мабуть, це головна формула її стилю.
«Мені некомфортно в чомусь занадто оздобленому. Мені близькі чисті, стримані образи», — сказала вона в тому ж інтерв’ю.
01.05.202518:03
«Може, ми не достатньо часто беремо цю індустрію у свої руки» — Міучча Прада і Раф Сімонс про моду, цензуру та чесність
Я давно захоплююсь двома геніями моди — Міуччею Прада і Рафом Сімонсом. Кожен з них має своє бачення, голос і вагу, а разом вони створюють дивовижне: спільна колекція завжди більше, ніж компроміс чи поділ обов’язків, радше — діалог, що ведеться між ними, а й із часом, контекстом, глядачем.
Нещодавно я натрапила на їхнє спільне інтервʼю для System magazine, яке відбулося майже одразу після шоу Prada FWʼ24. У ньому вони говорять про природу краси, моду як форму мислення, про спільну роботу та про те, чому важливо бути чесними — і з собою, і з публікою.
📌 Прочитала — і захотіла поділитися з вами. Ось кілька фрагментів, які мені особливо відгукнулись.
Міучча Прада і Раф Сімонс зустрілись у Мілані, щоб поговорити про те, чим насправді стало дизайнерство. І вийшло дуже цікаве інтерв’ю. Їхній діалог — про свободу думки, страх перед публічністю, складність роботи у великих брендах і бажання говорити чесно, навіть попри хейт.
«У мене проблема з інтерв’ю — я можу говорити тільки те, що справді думаю. Але те, що я думаю, не завжди політкоректне», — Міучча.
«Дизайнери більше не можуть висловлюватися. Ми змушені себе цензурувати. Аудиторія має право на крайні оцінки наших колекцій, а ми не можемо сказати нічого у відповідь», — Раф.
🔸Про свободу
Вони говорять про те, як великі структури знищують свободу — не тільки слова, а й думки. І як індустрія змушує дизайнерів ставати «зручними» — бо за будь-яку «не таку» репліку можна потрапити під удар публіки. І при цьому — зберігати ідеальну картинку.
«Я відчуваю повну свободу у дизайні, але повну несвободу в тому, щоб говорити. А без свободи думки не може бути розвитку», — Прада.
«Я сказав кілька речей, за які мене серйозно покарали. І я подумав: чому я маю мовчати, коли хтось анонімний може написати найгірше про моє шоу?» — Сімонс.
🔸І ще — багато про розчарування у масштабі:
«Я не маю турбуватись, що Prada не росте достатньо швидко. Хто сказав, що ми маємо рости безкінечно? Це моя компанія, і я хочу, щоб вона залишалась у контексті, який мені подобається», — Міучча.
🔸Про красу, яка не хоче подобатись усім
«Ми не намагаємося зробити щось просто красиве. Ми намагаємося зробити щось змістовне. Але коли це ще й красиво — ми щасливі», — каже Міучча.
«Я не хочу, щоби люди просто казали: о, як гарно. Це не головне. Краса має зачіпати», — додає Раф.
Для них краса — не мета, а наслідок. Якщо вона з’являється, то тільки тому, що за нею стоїть ідея, думка, позиція. Міучча Прада завжди говорила, що її не цікавить поверхневе. І це видно — у кожному рукаві та тканині.
🔸Про співпрацю без компромісів
«Наше партнерство — не поділ роботи. Це справжній обмін думками. Ми обговорюємо все — від силуету до кольору. Ми сперечаємося. Іноді погоджуємося. Але головне — ми поважаємо одне одного», — каже Раф.
Це цікаво: вони не працюють як «ти робиш це, я — те». Їхній метод — обмін. Інколи — напружений. Але саме він додає глибини. Вони не обирають просте чи очевидне рішення — завжди шукають те, що справді резонує з обома. І, здається, з часом.
🔸Про глядача
«Я завжди думаю про те, як людина почуватиметься в цих речах. Я не хочу змушувати її до чогось. Я хочу дати їй простір для власної інтерпретації», — говорить Міучча.
«Наша мета — не розповісти історію від початку до кінця. Ми ставимо питання. Іноді провокуємо. Але завжди залишаємо місце для реакції», — доповнює Раф.
Вони не диктують — вони відкривають простір для роздумів. І саме тому Prada зараз не про ретро чи футуризм, а про теперішнє — складне, гнучке, неоднозначне, як є.
📌 Врешті вони мріють про своєрідний designers’ club — простір для чесних розмов між людьми, які поважають одне одного. Бо інакше — ніяк.
«Я не ревную до тих, хто крутий. Мене бісить, коли успішні люди — без поваги», — Прада.
«Було б круто: Міучча робить Raf Simons, я — Marc Jacobs, Марк — Prada. Люди б на це подивились», — Сімонс.
Ці двоє геніїв формують оптику. Допомагають бачити і мислити — через одяг, крій, деталі. Тому раджу інтервʼю до прочитання.
Я давно захоплююсь двома геніями моди — Міуччею Прада і Рафом Сімонсом. Кожен з них має своє бачення, голос і вагу, а разом вони створюють дивовижне: спільна колекція завжди більше, ніж компроміс чи поділ обов’язків, радше — діалог, що ведеться між ними, а й із часом, контекстом, глядачем.
Нещодавно я натрапила на їхнє спільне інтервʼю для System magazine, яке відбулося майже одразу після шоу Prada FWʼ24. У ньому вони говорять про природу краси, моду як форму мислення, про спільну роботу та про те, чому важливо бути чесними — і з собою, і з публікою.
📌 Прочитала — і захотіла поділитися з вами. Ось кілька фрагментів, які мені особливо відгукнулись.
Міучча Прада і Раф Сімонс зустрілись у Мілані, щоб поговорити про те, чим насправді стало дизайнерство. І вийшло дуже цікаве інтерв’ю. Їхній діалог — про свободу думки, страх перед публічністю, складність роботи у великих брендах і бажання говорити чесно, навіть попри хейт.
«У мене проблема з інтерв’ю — я можу говорити тільки те, що справді думаю. Але те, що я думаю, не завжди політкоректне», — Міучча.
«Дизайнери більше не можуть висловлюватися. Ми змушені себе цензурувати. Аудиторія має право на крайні оцінки наших колекцій, а ми не можемо сказати нічого у відповідь», — Раф.
🔸Про свободу
Вони говорять про те, як великі структури знищують свободу — не тільки слова, а й думки. І як індустрія змушує дизайнерів ставати «зручними» — бо за будь-яку «не таку» репліку можна потрапити під удар публіки. І при цьому — зберігати ідеальну картинку.
«Я відчуваю повну свободу у дизайні, але повну несвободу в тому, щоб говорити. А без свободи думки не може бути розвитку», — Прада.
«Я сказав кілька речей, за які мене серйозно покарали. І я подумав: чому я маю мовчати, коли хтось анонімний може написати найгірше про моє шоу?» — Сімонс.
🔸І ще — багато про розчарування у масштабі:
«Я не маю турбуватись, що Prada не росте достатньо швидко. Хто сказав, що ми маємо рости безкінечно? Це моя компанія, і я хочу, щоб вона залишалась у контексті, який мені подобається», — Міучча.
🔸Про красу, яка не хоче подобатись усім
«Ми не намагаємося зробити щось просто красиве. Ми намагаємося зробити щось змістовне. Але коли це ще й красиво — ми щасливі», — каже Міучча.
«Я не хочу, щоби люди просто казали: о, як гарно. Це не головне. Краса має зачіпати», — додає Раф.
Для них краса — не мета, а наслідок. Якщо вона з’являється, то тільки тому, що за нею стоїть ідея, думка, позиція. Міучча Прада завжди говорила, що її не цікавить поверхневе. І це видно — у кожному рукаві та тканині.
🔸Про співпрацю без компромісів
«Наше партнерство — не поділ роботи. Це справжній обмін думками. Ми обговорюємо все — від силуету до кольору. Ми сперечаємося. Іноді погоджуємося. Але головне — ми поважаємо одне одного», — каже Раф.
Це цікаво: вони не працюють як «ти робиш це, я — те». Їхній метод — обмін. Інколи — напружений. Але саме він додає глибини. Вони не обирають просте чи очевидне рішення — завжди шукають те, що справді резонує з обома. І, здається, з часом.
🔸Про глядача
«Я завжди думаю про те, як людина почуватиметься в цих речах. Я не хочу змушувати її до чогось. Я хочу дати їй простір для власної інтерпретації», — говорить Міучча.
«Наша мета — не розповісти історію від початку до кінця. Ми ставимо питання. Іноді провокуємо. Але завжди залишаємо місце для реакції», — доповнює Раф.
Вони не диктують — вони відкривають простір для роздумів. І саме тому Prada зараз не про ретро чи футуризм, а про теперішнє — складне, гнучке, неоднозначне, як є.
📌 Врешті вони мріють про своєрідний designers’ club — простір для чесних розмов між людьми, які поважають одне одного. Бо інакше — ніяк.
«Я не ревную до тих, хто крутий. Мене бісить, коли успішні люди — без поваги», — Прада.
«Було б круто: Міучча робить Raf Simons, я — Marc Jacobs, Марк — Prada. Люди б на це подивились», — Сімонс.
Ці двоє геніїв формують оптику. Допомагають бачити і мислити — через одяг, крій, деталі. Тому раджу інтервʼю до прочитання.
30.04.202514:01
Мікротренди втомили: що змінюється у поведінці Gen Z
Tomato Girl, Mob Wife, Coastal Cowgirl, Clean Girl, Balletcore, Quiet Luxury — ще вчора ці естетики змінювали одна одну з шаленою швидкістю. Але здається, TikTok-цикл мікротрендів починає збавляти оберти.
У новому епізоді The Debrief редакторки BoF говорять про те, що змінилося у смаках молодої аудиторії.
Мікротренди набрали обертів після пандемії, коли молоді споживачі мали додаткові заощадження, більше вільного часу та бажання досліджувати різні ідентичності через моду. Однак новизна та грайливі експерименти врешті-решт призвели до втоми споживачів. Після кількох років естетичного експериментування, покоління Z почало шукати щось «серйозніше». Більше сталості, більше сенсів, більше відповідності особистості. Менше — «фейковості» й одноденних вірусних відео.
📌 Молоді споживачі починають обирати речі, які відповідають не трендам, а контексту життя — від концертного туру Бейонсе до прем’єри «Барбі».
📌 У ритейлі це означає перехід до більш «довгих» рішень: те, що працює не лише в TikTok, а й на подіумах, у стрітстайлі, попкультурі.
📌 І замість гнатися за віральністю — брендам радять подумати про сталіший тип залучення. Бо швидкі продажі більше не гарантують лояльності.
Замість естетики на сезон — стиль, що працює на ідентичність. Замість хайпу — контекст. Замість Cottagecore, Mob Wife, Tomato Girl і інших чергових естетик — щось, що не зникне за тиждень.
Tomato Girl, Mob Wife, Coastal Cowgirl, Clean Girl, Balletcore, Quiet Luxury — ще вчора ці естетики змінювали одна одну з шаленою швидкістю. Але здається, TikTok-цикл мікротрендів починає збавляти оберти.
У новому епізоді The Debrief редакторки BoF говорять про те, що змінилося у смаках молодої аудиторії.
Мікротренди набрали обертів після пандемії, коли молоді споживачі мали додаткові заощадження, більше вільного часу та бажання досліджувати різні ідентичності через моду. Однак новизна та грайливі експерименти врешті-решт призвели до втоми споживачів. Після кількох років естетичного експериментування, покоління Z почало шукати щось «серйозніше». Більше сталості, більше сенсів, більше відповідності особистості. Менше — «фейковості» й одноденних вірусних відео.
📌 Молоді споживачі починають обирати речі, які відповідають не трендам, а контексту життя — від концертного туру Бейонсе до прем’єри «Барбі».
📌 У ритейлі це означає перехід до більш «довгих» рішень: те, що працює не лише в TikTok, а й на подіумах, у стрітстайлі, попкультурі.
📌 І замість гнатися за віральністю — брендам радять подумати про сталіший тип залучення. Бо швидкі продажі більше не гарантують лояльності.
Замість естетики на сезон — стиль, що працює на ідентичність. Замість хайпу — контекст. Замість Cottagecore, Mob Wife, Tomato Girl і інших чергових естетик — щось, що не зникне за тиждень.
20.04.202507:42
Світлого Великодня! 🐣💛
Ідеальна великодня кампанія існує — навіть якщо вона вигадана штучним інтелектом.
Авторка: Sybille de Saint Louvent
Ідеальна великодня кампанія існує — навіть якщо вона вигадана штучним інтелектом.
Авторка: Sybille de Saint Louvent
11.04.202517:49
100 років «Великому Гетсбі» — знаменитому роману, який спочатку не зрозуміли
У 1925 році книжка Френсіса Скотта Фіцджеральда вийшла друком, але не стала бестселером. Її називали занадто меланхолійною, занадто «порожньою». Все змінилося після Другої світової війни: саме тоді роман почали надсилати американським солдатам на фронт. Історія про Гетсбі, втрачений ідеал і любов, що не витримала реальності, раптом стала ближчою, ніж будь-коли. У цьому тексті читали не лише про почуття — у ньому бачили цілу епоху.
Гетсбі — історія про внутрішній конфлікт покоління, а ще й про моду та стиль. Одяг тут — код, маніфест, спроба наблизитися до мрії.
Кожна нова екранізація роману знову повертає моду до епохи ар-деко.
Сюжети не змінюються — змінюється лише кут зору і, що ще цікавіше, візуальна мова.
🎬 У 2013 році Баз Лурман зняв, мабуть, найгучнішу екранізацію.
🖇️Костюми для героїв створили в легендарному Brooks Brothers — з автентичних тканин, із усіма деталями 20-х: кардигани, жилети, лофери, метелики. Після зйомок 10 костюмів навіть показали на виставці в магазині бренду.
🖇️ Наряд героїнь — окрема історія. Їх створювала сама Міучча Прада: сорок образів з архівів Prada та Miu Miu, доповнені пір’ям, бісером, паєтками та мереживом.
Дейзі у виконанні Кері Малліган — втілення стилю 20-х: ніжне мереживо, хутряні боа, коротка стрижка, перлини. Джордан Бейкер — не менш яскрава: сукні прямого крою, діаманти та перли, боа.
🖇️Ювелірку для фільму надала Tiffany & Co. У кадрі сяють браслети, кольє, сережки, запонки та пов’язки на голову — усе у стилі «ревучих двадцятих».
Рівно сто років — прекрасна нагода перечитати роман або знову подивитися фільм. І надихнутися.
#кіновихідногодня
У 1925 році книжка Френсіса Скотта Фіцджеральда вийшла друком, але не стала бестселером. Її називали занадто меланхолійною, занадто «порожньою». Все змінилося після Другої світової війни: саме тоді роман почали надсилати американським солдатам на фронт. Історія про Гетсбі, втрачений ідеал і любов, що не витримала реальності, раптом стала ближчою, ніж будь-коли. У цьому тексті читали не лише про почуття — у ньому бачили цілу епоху.
Гетсбі — історія про внутрішній конфлікт покоління, а ще й про моду та стиль. Одяг тут — код, маніфест, спроба наблизитися до мрії.
Кожна нова екранізація роману знову повертає моду до епохи ар-деко.
Сюжети не змінюються — змінюється лише кут зору і, що ще цікавіше, візуальна мова.
🎬 У 2013 році Баз Лурман зняв, мабуть, найгучнішу екранізацію.
🖇️Костюми для героїв створили в легендарному Brooks Brothers — з автентичних тканин, із усіма деталями 20-х: кардигани, жилети, лофери, метелики. Після зйомок 10 костюмів навіть показали на виставці в магазині бренду.
🖇️ Наряд героїнь — окрема історія. Їх створювала сама Міучча Прада: сорок образів з архівів Prada та Miu Miu, доповнені пір’ям, бісером, паєтками та мереживом.
Дейзі у виконанні Кері Малліган — втілення стилю 20-х: ніжне мереживо, хутряні боа, коротка стрижка, перлини. Джордан Бейкер — не менш яскрава: сукні прямого крою, діаманти та перли, боа.
🖇️Ювелірку для фільму надала Tiffany & Co. У кадрі сяють браслети, кольє, сережки, запонки та пов’язки на голову — усе у стилі «ревучих двадцятих».
Рівно сто років — прекрасна нагода перечитати роман або знову подивитися фільм. І надихнутися.
#кіновихідногодня
08.04.202513:19
Нова хвиля інфлюенсерських брендів — без гучних запусків і з прицілом на роки вперед
Схоже, гучна ера «бренд на ім’я зірки Instagram» офіційно закінчилась. Нова генерація інфлюенсерських проєктів працює за зовсім іншими правилами. Як зазначає Business of Fashion, інфлюенсерські бренди переживають новий етап розвитку — тихіший, продуманіший, стратегічно вивірений. Тепер засновники зосереджені не лише на кількості підписників, а на якості комунікації та щирості зв’язку з аудиторією.
🔻Без зайвого шуму
Бренд Renggli тіктокерки Морган Стюарт — базовий одяг у лаконічному стилі, запущений без інвесторів. Аксесуарний Aureum Collective від Касс ДіМікко — без гучного ребрендингу особистої сторінки. Свічки Hotel Lobby Candle від Ліндсі Сілберман — без імені засновниці на логотипі. Усі ці бренди з’явилися тихо, але вже мають стабільну аудиторію.
«Ми не хочемо стати ще одним “інфлюенсерським брендом”, який злітає на хайпі, а потім згасає. Набагато складніше зберегти інтерес довгостроково»,
— каже Сесілі Моосгорд із ювелірного бренду Lié Studio.
🔻Менше інвесторів — більше свободи
Тенденція — фінансувати все самостійно. Це дає повний контроль. На відміну від історій 2010-х, коли інфлюенсери швидко запускали бренди разом із великими гравцями (згадаємо Something Navy чи Gal Meets Glam), сьогоднішні засновниці не поспішають брати інвестиції.
Мері Ортон, яка створила бренд бейсболок Chord, прямо говорить:
«У багатьох випадках ті бізнес-моделі просто не працювали. Ви не контролюєте продукт, під яким стоїть ваше ім’я, і в довгостроковій перспективі це не приносить прибутку».
🔻Бренд — не синонім особистості
Нова генерація чітко розділяє бренд і особистий акаунт. Так, обличчя засновниці у кадрі працює краще (це визнає і Касс ДіМікко), але зараз головне — органічність. Бренд живе своїм життям, а не з’являється у сторіс як рекламний банер.
«Ніхто не хоче, щоб засновниця продавала щось вам цілодобово», — каже Ліндсі Сілберман. Її свічки просто є у її домі — як частина стилю життя.
Схожий підхід у Мадісон Орландо з Artless Forever — бренд бази з мінімалістичним кроєм і щоденним бекстейдж-контентом: офіс, процес тощо.
«Люди люблять бачити вас, але бренд не має існувати тільки через вас. Його варто розвивати так, щоб він міг жити самостійно», — пояснює вона.
🔻Найбільша цінність — спільнота
Нова хвиля — це історія про аудиторію, а не про продаж. Засновниці знають свою спільноту й працюють з нею напряму: через опитування, діалоги, спільні рішення.
«Я регулярно питаю підписників про нові кольори чи ідеї — і отримую фокус-групу у реальному часі», — ділиться Мері Ортон.
А ще — підтримка одна одної. Пост подруги-інфлюенсерки з тегом у сторіс — і продажі злітають. Це не платна реклама. Це реальні зв’язки, побудовані за роки.
🔻Що це все означає?
Інфлюенсерські бренди повертаються. Але це не реінкарнація 2015 року. Це нова епоха — з фокусом на якість, автентичність, стратегію.
«Бути інфлюенсером легше, ніж керувати брендом. Але це не так цікаво», — зізнається Сесілі Моосгорд із Lié Studio.
І це вже не хайп. Це — нова форма підприємництва. Інтелігентна, тиха й дуже красива.
Фото: Lié Studio (дуже давно слідкую за засновницями і щиро оюожнюю їхній мінімалістичний бренд прикрас)
Схоже, гучна ера «бренд на ім’я зірки Instagram» офіційно закінчилась. Нова генерація інфлюенсерських проєктів працює за зовсім іншими правилами. Як зазначає Business of Fashion, інфлюенсерські бренди переживають новий етап розвитку — тихіший, продуманіший, стратегічно вивірений. Тепер засновники зосереджені не лише на кількості підписників, а на якості комунікації та щирості зв’язку з аудиторією.
🔻Без зайвого шуму
Бренд Renggli тіктокерки Морган Стюарт — базовий одяг у лаконічному стилі, запущений без інвесторів. Аксесуарний Aureum Collective від Касс ДіМікко — без гучного ребрендингу особистої сторінки. Свічки Hotel Lobby Candle від Ліндсі Сілберман — без імені засновниці на логотипі. Усі ці бренди з’явилися тихо, але вже мають стабільну аудиторію.
«Ми не хочемо стати ще одним “інфлюенсерським брендом”, який злітає на хайпі, а потім згасає. Набагато складніше зберегти інтерес довгостроково»,
— каже Сесілі Моосгорд із ювелірного бренду Lié Studio.
🔻Менше інвесторів — більше свободи
Тенденція — фінансувати все самостійно. Це дає повний контроль. На відміну від історій 2010-х, коли інфлюенсери швидко запускали бренди разом із великими гравцями (згадаємо Something Navy чи Gal Meets Glam), сьогоднішні засновниці не поспішають брати інвестиції.
Мері Ортон, яка створила бренд бейсболок Chord, прямо говорить:
«У багатьох випадках ті бізнес-моделі просто не працювали. Ви не контролюєте продукт, під яким стоїть ваше ім’я, і в довгостроковій перспективі це не приносить прибутку».
🔻Бренд — не синонім особистості
Нова генерація чітко розділяє бренд і особистий акаунт. Так, обличчя засновниці у кадрі працює краще (це визнає і Касс ДіМікко), але зараз головне — органічність. Бренд живе своїм життям, а не з’являється у сторіс як рекламний банер.
«Ніхто не хоче, щоб засновниця продавала щось вам цілодобово», — каже Ліндсі Сілберман. Її свічки просто є у її домі — як частина стилю життя.
Схожий підхід у Мадісон Орландо з Artless Forever — бренд бази з мінімалістичним кроєм і щоденним бекстейдж-контентом: офіс, процес тощо.
«Люди люблять бачити вас, але бренд не має існувати тільки через вас. Його варто розвивати так, щоб він міг жити самостійно», — пояснює вона.
🔻Найбільша цінність — спільнота
Нова хвиля — це історія про аудиторію, а не про продаж. Засновниці знають свою спільноту й працюють з нею напряму: через опитування, діалоги, спільні рішення.
«Я регулярно питаю підписників про нові кольори чи ідеї — і отримую фокус-групу у реальному часі», — ділиться Мері Ортон.
А ще — підтримка одна одної. Пост подруги-інфлюенсерки з тегом у сторіс — і продажі злітають. Це не платна реклама. Це реальні зв’язки, побудовані за роки.
🔻Що це все означає?
Інфлюенсерські бренди повертаються. Але це не реінкарнація 2015 року. Це нова епоха — з фокусом на якість, автентичність, стратегію.
«Бути інфлюенсером легше, ніж керувати брендом. Але це не так цікаво», — зізнається Сесілі Моосгорд із Lié Studio.
І це вже не хайп. Це — нова форма підприємництва. Інтелігентна, тиха й дуже красива.
Фото: Lié Studio (дуже давно слідкую за засновницями і щиро оюожнюю їхній мінімалістичний бренд прикрас)
03.05.202507:03
Люблю для теплого сезону поєднувати різні фактури — наприклад, шовк чи атлас і мʼяку вовну. Це не лише красиво, а й справді практично: речі легко комбінуються між собою й виглядають доречно, комфортно і стильно.
У мене фаворит — антрацитове поло бренду СІХ, яке ношу зараз постійно. Зручне, лаконічне й завжди виручає. Поєдную його зі спідницею з мереживом — виходить образ у стилі кінця 90-х.
Додаю ще кілька речей з асортименту CIX у дусі цієї стилізації — можна міксувати між собою або обіграти окремо:
▫️ Спідниця з мереживом
▫️ Бежевий джемпер
▫️ Поло в антрацитовому кольорі
▫️ Шоколадний кардиган
▫️ Шовкові брюки кольору молока
У мене фаворит — антрацитове поло бренду СІХ, яке ношу зараз постійно. Зручне, лаконічне й завжди виручає. Поєдную його зі спідницею з мереживом — виходить образ у стилі кінця 90-х.
Додаю ще кілька речей з асортименту CIX у дусі цієї стилізації — можна міксувати між собою або обіграти окремо:
▫️ Спідниця з мереживом
▫️ Бежевий джемпер
▫️ Поло в антрацитовому кольорі
▫️ Шоколадний кардиган
▫️ Шовкові брюки кольору молока
01.05.202514:04
Мода 90-х — це та епоха, до якої я постійно повертаюсь.
Надихає лаконічність, комфорт, речі, які працюють без зайвих зусиль. Ідеї з того часу легко адаптувати зараз без складних комбінацій.
🖇️ Зібрала добірку літніх образів з Pinterest — усе максимально просте: майки, сорочки, прямі джинси, лаконічні спідниці та сукні, шкіряні ремінці на сандалях, вʼєтнамки, обручі тощо. Те, що зараз особливо хочеться носити.
Вневнена, що багато з цих речей, мабуть, уже є в ваших гардеробах. Залишилось надихнутися на образи в дусі 90-х.
#добіркаобразів
Надихає лаконічність, комфорт, речі, які працюють без зайвих зусиль. Ідеї з того часу легко адаптувати зараз без складних комбінацій.
🖇️ Зібрала добірку літніх образів з Pinterest — усе максимально просте: майки, сорочки, прямі джинси, лаконічні спідниці та сукні, шкіряні ремінці на сандалях, вʼєтнамки, обручі тощо. Те, що зараз особливо хочеться носити.
Вневнена, що багато з цих речей, мабуть, уже є в ваших гардеробах. Залишилось надихнутися на образи в дусі 90-х.
#добіркаобразів
30.04.202510:34
We will dance together — підписав Сабато де Сарно фото в Instagram кольору ancora.
Схоже на новий початок, навіть якщо він був супроводжений гучним фіналом. До слова, за інформацією Miss Tweed, його відхід з Gucci обійшовся бренду в 18 мільйонів євро компенсації.
Не знаю, що саме він мав на увазі цим підписом, але хочеться думати — це не прощання, а тимчасова пауза, щоб скоро почати щось нове.
Мені справді подобався Gucci за Сабато. Вперше за довгий час — настільки. Стильний, яскравий, вишуканий — інший. Хочеться вірити, що на Сабато чекає гучне призначення в іменитий модний дім. Цікаво, куди він вирушить далі.
Схоже на новий початок, навіть якщо він був супроводжений гучним фіналом. До слова, за інформацією Miss Tweed, його відхід з Gucci обійшовся бренду в 18 мільйонів євро компенсації.
Не знаю, що саме він мав на увазі цим підписом, але хочеться думати — це не прощання, а тимчасова пауза, щоб скоро почати щось нове.
Мені справді подобався Gucci за Сабато. Вперше за довгий час — настільки. Стильний, яскравий, вишуканий — інший. Хочеться вірити, що на Сабато чекає гучне призначення в іменитий модний дім. Цікаво, куди він вирушить далі.
18.04.202514:01
Які бренди найшвидше зростають у ціні на ресейлі?
Vestiaire Collective опублікували дані за 5 років — і вони багато що пояснюють.
📌 Платформа, що працює з преміальним сегментом resale, запустила Vestiaire Value Ranking — рейтинг, який оцінює понад 400 брендів за трьома критеріями: доступність, бажаність та довгострокова вартість. Вийшло щось на кшталт модного індексу, де resale = новий показник актуальності бренду.
📌 Найшвидше зростає в ціні Miu Miu — +23% на рік у середньому за останні 5 років. Далі — Alaïa (+17%), де особливо вирізняються балетки з сітки, і Maison Margiela (+13%) завдяки резонансній колекції Artisanal 2024.
📌 У категорії дизайнерських брендів перемагає The Row (+27%) — аналітики пояснюють це інтересом до речей на щодень, але «з характером». За ним — Vivienne Westwood (+9%), де класика resale-сегменту — корсети та легендарні кольє.
📌 А що з класикою? Вона стабільно тримає позиції: Chanel, Louis Vuitton і Hermès — трійка лідерів за загальною resale-ефективністю. Найкращий приклад — Birkin 25, яка за 5 років подорожчала на 40%.
📌 Ці цифри демонструють довіру до брендів, репутацію якості та сталу привабливість. Ресейл дедалі більше схожий на інструмент аналітики.
Ще один важливий аспект — переоцінка ролі архівної моди. Якщо раніше речі з минулих колекцій вважались застарілими, сьогодні вони — джерело колекційної цінності, впізнаваного дизайну й свідчення сталої моди. Дані Vestiaire Collective це лише підтверджують.
Vestiaire Collective опублікували дані за 5 років — і вони багато що пояснюють.
📌 Платформа, що працює з преміальним сегментом resale, запустила Vestiaire Value Ranking — рейтинг, який оцінює понад 400 брендів за трьома критеріями: доступність, бажаність та довгострокова вартість. Вийшло щось на кшталт модного індексу, де resale = новий показник актуальності бренду.
📌 Найшвидше зростає в ціні Miu Miu — +23% на рік у середньому за останні 5 років. Далі — Alaïa (+17%), де особливо вирізняються балетки з сітки, і Maison Margiela (+13%) завдяки резонансній колекції Artisanal 2024.
📌 У категорії дизайнерських брендів перемагає The Row (+27%) — аналітики пояснюють це інтересом до речей на щодень, але «з характером». За ним — Vivienne Westwood (+9%), де класика resale-сегменту — корсети та легендарні кольє.
📌 А що з класикою? Вона стабільно тримає позиції: Chanel, Louis Vuitton і Hermès — трійка лідерів за загальною resale-ефективністю. Найкращий приклад — Birkin 25, яка за 5 років подорожчала на 40%.
📌 Ці цифри демонструють довіру до брендів, репутацію якості та сталу привабливість. Ресейл дедалі більше схожий на інструмент аналітики.
Ще один важливий аспект — переоцінка ролі архівної моди. Якщо раніше речі з минулих колекцій вважались застарілими, сьогодні вони — джерело колекційної цінності, впізнаваного дизайну й свідчення сталої моди. Дані Vestiaire Collective це лише підтверджують.
11.04.202514:04
Що буде, якщо Тільда Свінтон сама візьметься за кураторство виставки про себе? Вийде не біографія, не підбірка найгучніших ролей, а сенсорна подорож між світами — кіно, моди, особистих спогадів і дружби.
📌 З 28 вересня в амстердамському Eye Filmmuseum відкриється масштабна ретроспектива Tilda Swinton – Ongoing. І в цій назві вже є все: рух, зміни, невловимість. Виставка розбита на вісім частин — і кожна створена у співпраці з її близькими режисерами та друзями, з якими вона працювала і творила роками: Лука Гуаданьїно, Педро Альмодовар, Джоанна Гогг, Джим Джармуш, Апічатпонг Вірасетакун. Плюс — перформанс із куратором і модним істориком Олів’є Саяром, фотосерія з Тімом Вокером і архівні матеріали з перших зйомок у Дерека Джармена, який відкрив Свінтон кінематографу.
Найбільше тут вражає напевно не формат, а відвертість. Це про оптику самої Тільди: як вона бачить своє тіло, свій шлях, своє кіно, себе. Виставка про колективність у творчості, про те, що справжнє мистецтво завжди народжується у зв’язку — з режисером, глядачем, історією.
Цікаво, що на старті своєї кар’єри вона говорила: я — акторка, яка не грає, а існує. Ця виставка — ще одне підтвердження того, що існування, відкрите і чесне, може бути формою мистецтва.
📌 З 28 вересня в амстердамському Eye Filmmuseum відкриється масштабна ретроспектива Tilda Swinton – Ongoing. І в цій назві вже є все: рух, зміни, невловимість. Виставка розбита на вісім частин — і кожна створена у співпраці з її близькими режисерами та друзями, з якими вона працювала і творила роками: Лука Гуаданьїно, Педро Альмодовар, Джоанна Гогг, Джим Джармуш, Апічатпонг Вірасетакун. Плюс — перформанс із куратором і модним істориком Олів’є Саяром, фотосерія з Тімом Вокером і архівні матеріали з перших зйомок у Дерека Джармена, який відкрив Свінтон кінематографу.
Найбільше тут вражає напевно не формат, а відвертість. Це про оптику самої Тільди: як вона бачить своє тіло, свій шлях, своє кіно, себе. Виставка про колективність у творчості, про те, що справжнє мистецтво завжди народжується у зв’язку — з режисером, глядачем, історією.
Цікаво, що на старті своєї кар’єри вона говорила: я — акторка, яка не грає, а існує. Ця виставка — ще одне підтвердження того, що існування, відкрите і чесне, може бути формою мистецтва.
08.04.202507:01
Брелоки на джинсах: простий та цікавий акцент
Сучасна мода давно вийшла за межі просто речей — сьогодні стиль формується з деталей. Бренди вже не намагаються нав’язати єдиний силует чи кольорову палітру — вони пропонують нам напрямки, а далі — справа за інтерпретацією. Один із них — носити брелоки не лише на сумках, а й на джинсах або брюках. Маленька деталь, яка раптом стає fashion statement.
🔸Неочевидна прикраса
Ви можете обрати лаконічний металевий варіант або навпаки: обрати дитячий брелок з бісеру, плюшеву іграшку чи фруктову фігурку — як у Chloé. В цьому ж ряду — фірмові знаки на кшталт вензелів Versace чи компактних міні-гаманців від Hermès або Tod’s. Формально — аксесуар. Фактично — ще один рівень стилістичного висловлення.
🔸 Як носити, щоб було доречно (і небанально)
Класичний варіант — зачепити брелок за шлевку на джинсах або за ремінь. Це просто, зручно і вписується в логіку звичного образу. Але є й варіант цікавіший — використовувати тонкий ланцюжок, оздоблений підвісками, й обгорнути його навколо талії або носити трохи нижче, на стегнах. Особливо гарно це працює в дусі Y2K — якщо додати топ, укорочену куртку або мікро-кардиган.
🔸 Головне — контрасти
Поєднуйте несумісне: діловий костюм і наївний брелок, денім і шкіра, інфантильність і строгість. Такі поєднання й створюють живий, актуальний образ.
Фото: Chloé, Hermès, Valentino, Versace, Tory Burch, Coperni
Сучасна мода давно вийшла за межі просто речей — сьогодні стиль формується з деталей. Бренди вже не намагаються нав’язати єдиний силует чи кольорову палітру — вони пропонують нам напрямки, а далі — справа за інтерпретацією. Один із них — носити брелоки не лише на сумках, а й на джинсах або брюках. Маленька деталь, яка раптом стає fashion statement.
🔸Неочевидна прикраса
Ви можете обрати лаконічний металевий варіант або навпаки: обрати дитячий брелок з бісеру, плюшеву іграшку чи фруктову фігурку — як у Chloé. В цьому ж ряду — фірмові знаки на кшталт вензелів Versace чи компактних міні-гаманців від Hermès або Tod’s. Формально — аксесуар. Фактично — ще один рівень стилістичного висловлення.
🔸 Як носити, щоб було доречно (і небанально)
Класичний варіант — зачепити брелок за шлевку на джинсах або за ремінь. Це просто, зручно і вписується в логіку звичного образу. Але є й варіант цікавіший — використовувати тонкий ланцюжок, оздоблений підвісками, й обгорнути його навколо талії або носити трохи нижче, на стегнах. Особливо гарно це працює в дусі Y2K — якщо додати топ, укорочену куртку або мікро-кардиган.
🔸 Головне — контрасти
Поєднуйте несумісне: діловий костюм і наївний брелок, денім і шкіра, інфантильність і строгість. Такі поєднання й створюють живий, актуальний образ.
Фото: Chloé, Hermès, Valentino, Versace, Tory Burch, Coperni
02.05.202516:34
Де шукати сандалії-вʼєтнамки?
Логічне питання після всіх згадок про Alaïa, Miu Miu і The Row. Тому я зібрала найвдаліші, на мій погляд, варіанти — із тих, що можна знайти вже зараз.
Їхній дизайн достатньо гнучкий, щоб залишатися актуальним протягом кількох сезонів — особливо в базових кольорах на кшталт чорного, бежевого чи білого.
📌 У добірці є як мінімалістичні шкіряні пари на кожен день, так і щось більш акцентне.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Reserved
🖇️ Mango
#добірказнахідок
Логічне питання після всіх згадок про Alaïa, Miu Miu і The Row. Тому я зібрала найвдаліші, на мій погляд, варіанти — із тих, що можна знайти вже зараз.
Їхній дизайн достатньо гнучкий, щоб залишатися актуальним протягом кількох сезонів — особливо в базових кольорах на кшталт чорного, бежевого чи білого.
📌 У добірці є як мінімалістичні шкіряні пари на кожен день, так і щось більш акцентне.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ Reserved
🖇️ Mango
#добірказнахідок
01.05.202510:03
Добірка гарних речей із нових колекцій українских брендів, які найбільше мені сподобались.
Друга #добірказнахідок квітня:
📎 Bagllet
📎 DiaDia (нагадую про свій промокод на знижку 10% для вас — popova10)
📎 CIX
📎 LIL Corner
📎 Sova
📎 Hukh
📎 COVER
📎 Lookie Atelier
📎 TANGLE
Друга #добірказнахідок квітня:
📎 Bagllet
📎 DiaDia (нагадую про свій промокод на знижку 10% для вас — popova10)
📎 CIX
📎 LIL Corner
📎 Sova
📎 Hukh
📎 COVER
📎 Lookie Atelier
📎 TANGLE
27.04.202518:32
Книга, яка змусила мене сміятися в голос (і трохи згадати всі фешн-курйози в моєму житті)
«Даруйте, я стиліст» Тетяни Кремень — це повість-комікс про модну індустрію, у якій більше правди, ніж у десятку аналітичних колонок. Дотепна, іронічна, дуже стильна й трохи болюча для тих, хто працює в цій сфері не перший рік.
Капосні клієнтки, феєричні зірки, дизайнерські колекції, зашкалюючий рівень стресу — усе це подається легко, з посмішкою та самоіронією. Стилісти тут — і герої, і жертви, і гвинтики індустрії, яка не зупиняється ніколи.
Книжку мені порадив друг Рома Тимофєєв (дякую!), і я прочитала її з величезним задоволенням. Раджу всім, хто любить модну індустрію, хоч раз опинявся по той бік глянцю і тим, хто хоче зрозуміти, чому всі майже завжди на межі нервового зриву 🙃
Чесно, аж самій захотілося колись написати про свої фешн-пригоди, яких теж хоч відбавляй 🙈
«Даруйте, я стиліст» Тетяни Кремень — це повість-комікс про модну індустрію, у якій більше правди, ніж у десятку аналітичних колонок. Дотепна, іронічна, дуже стильна й трохи болюча для тих, хто працює в цій сфері не перший рік.
Капосні клієнтки, феєричні зірки, дизайнерські колекції, зашкалюючий рівень стресу — усе це подається легко, з посмішкою та самоіронією. Стилісти тут — і герої, і жертви, і гвинтики індустрії, яка не зупиняється ніколи.
Книжку мені порадив друг Рома Тимофєєв (дякую!), і я прочитала її з величезним задоволенням. Раджу всім, хто любить модну індустрію, хоч раз опинявся по той бік глянцю і тим, хто хоче зрозуміти, чому всі майже завжди на межі нервового зриву 🙃
Чесно, аж самій захотілося колись написати про свої фешн-пригоди, яких теж хоч відбавляй 🙈
16.04.202513:01
Ідеї образів до Великодня: добірка від стилістки Ніни Чобанян для Harper’s Bazaar
Святковий кошик — не єдине, що варто зібрати до Великодня. Якщо хочеться виглядати красиво і доречно, варто заздалегідь продумати вбрання. В ідеалі — таке, що поєднує зручність, сучасність і відсилки до українських традицій.
У новому матеріалі для Harper’s Bazaar стилістка Ніна Чобанян склала формули образів, які легко повторити.
✔ хустка + сердак + спідниця плісе + лаковані черевики
✔ вишита сукня + в’язаний жилет + мюлі + сумка з рафії
✔ сорочка + легінси + чоботи гармошка
Ще більше модних формул — на сайті за посиланням.
Святковий кошик — не єдине, що варто зібрати до Великодня. Якщо хочеться виглядати красиво і доречно, варто заздалегідь продумати вбрання. В ідеалі — таке, що поєднує зручність, сучасність і відсилки до українських традицій.
У новому матеріалі для Harper’s Bazaar стилістка Ніна Чобанян склала формули образів, які легко повторити.
✔ хустка + сердак + спідниця плісе + лаковані черевики
✔ вишита сукня + в’язаний жилет + мюлі + сумка з рафії
✔ сорочка + легінси + чоботи гармошка
Ще більше модних формул — на сайті за посиланням.
09.04.202510:00
На які саме пари червоного варто звернути увагу цього сезону та де придбати
В продовження теми червоного, зробила #добірказнахідок найцікавіших, на мій погляд, моделей.
📌 Червоні балетки в сітку
Знайомі нам ще з минулого літа — саме їх просували The Row, щоправда, модель Mara не пройшла перевірку часом (її зняли з виробництва через ламкість). Але сам образ прозорих балеток залишився і навіть зміцнів. Вони виглядають легкими, не парять і рятують від дрібного міського сміття у взутті (хто знає — той знає).
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ LOOKIE
🖇️ COOSH
📌 Червоні вʼєтнамки
Скандинавки давно в темі. Цього сезону особливо багато яскраво-червоних пар — Toteme та The Row вже відзвітували. Але якщо бюджет завеликий, класичні Havaianas або щось із масмаркету дадуть той самий ефект. Головне — форма і колір, а не бренд.
🖇️ Zara
🖇️ Toteme
🖇️ Havaianas
📌 Червоні босоніжки на ремінцях
Для тих, хто не готовий до кросівок на побачення або на вечерю — одягайте червоні босоніжки на підборах. У Prada — майже ідеальні, а в The Row — модель Vika, яку пропонують носити з червоними колготками. Пара точно не на щодень, але як ідея на вихід — безпрограшна.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ NEOUS
🖇️ COOSH
📌 Червоні кросівки
Нова хвиля після коричневої кросівкової епідемії. Reebok Classic AZ уже носять селебріті, а в Cos є дуже спокійна й архітектурна модель. Зручно, яскраво, не потребує жодних інших кольорових акцентів в образі.
🖇️ Zara
🖇️ COS
🖇️ Puma
В продовження теми червоного, зробила #добірказнахідок найцікавіших, на мій погляд, моделей.
📌 Червоні балетки в сітку
Знайомі нам ще з минулого літа — саме їх просували The Row, щоправда, модель Mara не пройшла перевірку часом (її зняли з виробництва через ламкість). Але сам образ прозорих балеток залишився і навіть зміцнів. Вони виглядають легкими, не парять і рятують від дрібного міського сміття у взутті (хто знає — той знає).
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ LOOKIE
🖇️ COOSH
📌 Червоні вʼєтнамки
Скандинавки давно в темі. Цього сезону особливо багато яскраво-червоних пар — Toteme та The Row вже відзвітували. Але якщо бюджет завеликий, класичні Havaianas або щось із масмаркету дадуть той самий ефект. Головне — форма і колір, а не бренд.
🖇️ Zara
🖇️ Toteme
🖇️ Havaianas
📌 Червоні босоніжки на ремінцях
Для тих, хто не готовий до кросівок на побачення або на вечерю — одягайте червоні босоніжки на підборах. У Prada — майже ідеальні, а в The Row — модель Vika, яку пропонують носити з червоними колготками. Пара точно не на щодень, але як ідея на вихід — безпрограшна.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ NEOUS
🖇️ COOSH
📌 Червоні кросівки
Нова хвиля після коричневої кросівкової епідемії. Reebok Classic AZ уже носять селебріті, а в Cos є дуже спокійна й архітектурна модель. Зручно, яскраво, не потребує жодних інших кольорових акцентів в образі.
🖇️ Zara
🖇️ COS
🖇️ Puma
07.04.202514:45
Чи змінюється стиль кожні сім років?
Переосмислення модної циклічності в епоху «тихого шику»
Ще у 1938-му дизайнерка Елізабет Хоуз сформулювала ідею, яка сьогодні здається радикальною: мода — це про сезон, стиль — про життя. Її книга Fashion is Spinach розділяє два поняття, які часто зливаються в одне. Мода народжується щосезону, стиль — лише коли змінюється сама людина.
Цей підхід набуває нового значення в епоху TikTok-трендів і fast fashion. Як насправді влаштований наш «смак»? Чи справді нам потрібно змінювати гардероб щосезону? І чи можемо ми говорити про той самий «семирічний itch» у стосунках з речами? Про це прочитала на сайті Harper’s Bazaar USA.
📌 Стиль як віддзеркалення епохи
Хоуз починала в Нью-Йорку, копіюючи haute couture для американського мас-маркету. І саме цей досвід сформував її погляд: мода — продукт, стиль — позиція. На її думку, кутюр’є типу Ланвен та Шанель створює стиль, а універмаг — продає моду. Стиль не кричить і не змінюється щомісяця, але залишається з нами надовго — як архітектура, як музика, як пам’ять про час.
📌 «Мода — це апетит. Стиль — це смак»
У своїй книзі Хоуз мріяла про світ, де дизайнери створюють речі, які не мають терміну придатності. Вона стверджувала, що стиль змінюється раз на сім років — не щосезону, не щороку. Цифра, можливо, умовна, але інтуїтивно зрозуміла: саме на сьомому році стосунків люди часто переглядають свої вибори. Можливо, так само ми переглядаємо і гардероб.
📌Довготривалі відносини з речами
Сьогодні бренди на кшталт The Row, Khaite або Toteme не пропонують нове кожні два місяці — вони працюють над базою. Над речами, які мають сенс, а не просто сезонну новизну. Їхній комерційний успіх — доказ: стиль працює краще за моду. І ми, здається, теж втомилися від гонитви.
📌 Стиль — це час
Хоуз не пропонувала зупинити моду. Вона пропонувала її переосмислити. Не як нескінченну новизну, а як систему координат, у якій можна залишатися собою. У світі, де Zara оновлює полиці кожні два тижні, а TikTok «спалює» тренди за добу, це звучить майже як маніфест.
Можливо, справжній акт бунту — це не купити нове пальто восени. А зберегти те, що вже маєш. І дозволити йому пройти з тобою свій семирічний цикл.
#оглядмедіа
Переосмислення модної циклічності в епоху «тихого шику»
Ще у 1938-му дизайнерка Елізабет Хоуз сформулювала ідею, яка сьогодні здається радикальною: мода — це про сезон, стиль — про життя. Її книга Fashion is Spinach розділяє два поняття, які часто зливаються в одне. Мода народжується щосезону, стиль — лише коли змінюється сама людина.
Цей підхід набуває нового значення в епоху TikTok-трендів і fast fashion. Як насправді влаштований наш «смак»? Чи справді нам потрібно змінювати гардероб щосезону? І чи можемо ми говорити про той самий «семирічний itch» у стосунках з речами? Про це прочитала на сайті Harper’s Bazaar USA.
📌 Стиль як віддзеркалення епохи
Хоуз починала в Нью-Йорку, копіюючи haute couture для американського мас-маркету. І саме цей досвід сформував її погляд: мода — продукт, стиль — позиція. На її думку, кутюр’є типу Ланвен та Шанель створює стиль, а універмаг — продає моду. Стиль не кричить і не змінюється щомісяця, але залишається з нами надовго — як архітектура, як музика, як пам’ять про час.
📌 «Мода — це апетит. Стиль — це смак»
У своїй книзі Хоуз мріяла про світ, де дизайнери створюють речі, які не мають терміну придатності. Вона стверджувала, що стиль змінюється раз на сім років — не щосезону, не щороку. Цифра, можливо, умовна, але інтуїтивно зрозуміла: саме на сьомому році стосунків люди часто переглядають свої вибори. Можливо, так само ми переглядаємо і гардероб.
📌Довготривалі відносини з речами
Сьогодні бренди на кшталт The Row, Khaite або Toteme не пропонують нове кожні два місяці — вони працюють над базою. Над речами, які мають сенс, а не просто сезонну новизну. Їхній комерційний успіх — доказ: стиль працює краще за моду. І ми, здається, теж втомилися від гонитви.
📌 Стиль — це час
Хоуз не пропонувала зупинити моду. Вона пропонувала її переосмислити. Не як нескінченну новизну, а як систему координат, у якій можна залишатися собою. У світі, де Zara оновлює полиці кожні два тижні, а TikTok «спалює» тренди за добу, це звучить майже як маніфест.
Можливо, справжній акт бунту — це не купити нове пальто восени. А зберегти те, що вже маєш. І дозволити йому пройти з тобою свій семирічний цикл.
#оглядмедіа
02.05.202512:03
Сандалії-в’єтнамки на підборах: взуття, яке стане хітом літа 2025
Ще до початку сезону стало зрозуміло, яка пара очолить взуттєві добірки літа. На подіумах Alaïa, Miu Miu, The Row, Ferragamo і Chloé стабільно зʼявлялись сандалії, схожі на класичні в’єтнамки — але на невисоких kitten heels.
📌 Це не класичні в’єтнамки, а їхня версія з 90-х: з тонким ремінцем між пальцями і підборами kitten heels. Такі моделі переросли пляжний контекст завдяки новим матеріалам (шкіра, каучук), деталям (ремінці, закриті пʼятки) і підходу до стилізації. Їх носять з гетрами або шкарпетками, із шифоновими сукнями, лляними костюмами та денімом. Вони виглядають стильно та актуально як у місті, так і у відпустці.
Велика перевага — у зручності та легкості стилізації. Kitten heel не вимагає звикання, а сам формат не потребує складних рішень: це взуття не перебирає партнери по образу.
І хоча формально це літня пара, саме такі сандалії мають потенціал залишитися в гардеробі надовго — як базова, універсальна річ, що витримує кілька сезонів.
Фото: Ferragamo, Alaïa, Chloé, Ferragamo, Miu Miu, Chloé, Ferragamo
#трендисезону
Ще до початку сезону стало зрозуміло, яка пара очолить взуттєві добірки літа. На подіумах Alaïa, Miu Miu, The Row, Ferragamo і Chloé стабільно зʼявлялись сандалії, схожі на класичні в’єтнамки — але на невисоких kitten heels.
📌 Це не класичні в’єтнамки, а їхня версія з 90-х: з тонким ремінцем між пальцями і підборами kitten heels. Такі моделі переросли пляжний контекст завдяки новим матеріалам (шкіра, каучук), деталям (ремінці, закриті пʼятки) і підходу до стилізації. Їх носять з гетрами або шкарпетками, із шифоновими сукнями, лляними костюмами та денімом. Вони виглядають стильно та актуально як у місті, так і у відпустці.
Велика перевага — у зручності та легкості стилізації. Kitten heel не вимагає звикання, а сам формат не потребує складних рішень: це взуття не перебирає партнери по образу.
І хоча формально це літня пара, саме такі сандалії мають потенціал залишитися в гардеробі надовго — як базова, універсальна річ, що витримує кілька сезонів.
Фото: Ferragamo, Alaïa, Chloé, Ferragamo, Miu Miu, Chloé, Ferragamo
#трендисезону
30.04.202518:03
Новий рейтинг Lyst: головні гравці модного ринку за перший квартал 2025 року
Щоквартальний рейтинг Lyst знову показує, як новини та події впливають на популярність брендів.
🔻Першу позицію посів Loewe після оголошення про відхід Джонатана Андерсона — пошуки бренду зросли на 38%. У топі також Miu Miu і Saint Laurent.
🔻Найбільше здивування — COS у шістці лідерів. Уперше масовий бренд потрапляє до десятки Lyst.
🔻Chloé — +10 позицій завдяки поверненню Хемени Камалі. У десятці лишаються The Row, Bottega Veneta й Prada.
🔻Серед новачків — Levi’s після колаборації з Бейонсе, Duran Lantink та Dries Van Noten.
🔻 Найпопулярніший продукт сезону — джинси Celine, які одягнув Кендрік Ламар на Super Bowl: +412% пошукових запитів.
🔻Кросівки Taekwondo від adidas і кросівки Speedcat від Puma посіли друге і третє місце серед найпопулярніших товарів кварталу. Запити на «балетні кросівки» зросли на 1300%, і цей гібрид уже став новим модним символом повсякденності.
🔻Ще один цікавий факт: у продуктовому рейтингу восьме місце посіли шкарпетки Uniqlo за $3.80. Найдешевший товар в історії Lyst Index.
Рейтинг Lyst за перший квартал 2025 року підтверджує одразу кілька важливих тенденцій. По-перше, аудиторія не боїться шукати нове. По-друге, масмаркет більше не протиставляється люксу. Баланс люксу й мас-маркету — реальність 2025. І по-третє, популярність бренду тепер не лише про дизайн. Саме ці фактори визначають, хто опиниться в наступному Lyst Index.
Фото: Chloé, COS, Prada, COS, Dries Van Noten, Loewe, Miu Miu
#новиниіндустрії
Щоквартальний рейтинг Lyst знову показує, як новини та події впливають на популярність брендів.
🔻Першу позицію посів Loewe після оголошення про відхід Джонатана Андерсона — пошуки бренду зросли на 38%. У топі також Miu Miu і Saint Laurent.
🔻Найбільше здивування — COS у шістці лідерів. Уперше масовий бренд потрапляє до десятки Lyst.
🔻Chloé — +10 позицій завдяки поверненню Хемени Камалі. У десятці лишаються The Row, Bottega Veneta й Prada.
🔻Серед новачків — Levi’s після колаборації з Бейонсе, Duran Lantink та Dries Van Noten.
🔻 Найпопулярніший продукт сезону — джинси Celine, які одягнув Кендрік Ламар на Super Bowl: +412% пошукових запитів.
🔻Кросівки Taekwondo від adidas і кросівки Speedcat від Puma посіли друге і третє місце серед найпопулярніших товарів кварталу. Запити на «балетні кросівки» зросли на 1300%, і цей гібрид уже став новим модним символом повсякденності.
🔻Ще один цікавий факт: у продуктовому рейтингу восьме місце посіли шкарпетки Uniqlo за $3.80. Найдешевший товар в історії Lyst Index.
Рейтинг Lyst за перший квартал 2025 року підтверджує одразу кілька важливих тенденцій. По-перше, аудиторія не боїться шукати нове. По-друге, масмаркет більше не протиставляється люксу. Баланс люксу й мас-маркету — реальність 2025. І по-третє, популярність бренду тепер не лише про дизайн. Саме ці фактори визначають, хто опиниться в наступному Lyst Index.
Фото: Chloé, COS, Prada, COS, Dries Van Noten, Loewe, Miu Miu
#новиниіндустрії
22.04.202512:31
Хто формує моду сьогодні: двоє дизайнерів у списку Time 100
Щороку Time складає список 100 людей, які змінюють світ — у політиці, культурі, науці й бізнесі. У 2025-му до списку потрапили двоє дизайнерів — Міучча Прада і Віллі Чаваррія. Їхні імена стоять поруч із героями серіалів, художниками з галерей Нью-Йорка й політичними активістами.
Але чому до списку найвпливовіших людей світу потрапили саме вони?
📌 Міучча Прада — в категорії «Титани». У свої 75 вона залишається людиною, яка формує мислення в індустрії. У 2025 році її вплив підтверджується одразу кількома чинниками: зростанням популярності бренду Miu Miu, співкерівництвом у Prada разом із Рафом Сімонсом і тепер стратегічним контролем над Versace. Її кампейни давно вийшли за межі реклами, вони більше схожі на висловлювання про соціальні ролі, тілесність, ідентичність.
Про неї для Time написав Баз Лурманн: «Вона не слідує за трендами — вона їх створює».
📌 Віллі Чаваррія — у категорії «Artists». Нова зірка, але з чіткою позицією. У січні він влаштував показ у Американському соборі в Парижі, де на подіум вийшли чоловіки латиноамериканці та жінки в образі femme fatale. Його мода — про репрезентацію і приналежність.
Співачка Becky G, яка писала про нього для Time, згадує: «Я побачила моделей, які виглядали так само, як я і моя родина. Ми обоє віримо: треба будувати мости, а не стіни».
Прада й Чаваррія — надзвичайно різні, але саме в цій відмінності — точка перетину. Обоє дизайнерів демонструють, що мода — це голос. І якщо ти можеш змінити дискурс — ти вже впливовий.
#новиниіндустрії
Щороку Time складає список 100 людей, які змінюють світ — у політиці, культурі, науці й бізнесі. У 2025-му до списку потрапили двоє дизайнерів — Міучча Прада і Віллі Чаваррія. Їхні імена стоять поруч із героями серіалів, художниками з галерей Нью-Йорка й політичними активістами.
Але чому до списку найвпливовіших людей світу потрапили саме вони?
📌 Міучча Прада — в категорії «Титани». У свої 75 вона залишається людиною, яка формує мислення в індустрії. У 2025 році її вплив підтверджується одразу кількома чинниками: зростанням популярності бренду Miu Miu, співкерівництвом у Prada разом із Рафом Сімонсом і тепер стратегічним контролем над Versace. Її кампейни давно вийшли за межі реклами, вони більше схожі на висловлювання про соціальні ролі, тілесність, ідентичність.
Про неї для Time написав Баз Лурманн: «Вона не слідує за трендами — вона їх створює».
📌 Віллі Чаваррія — у категорії «Artists». Нова зірка, але з чіткою позицією. У січні він влаштував показ у Американському соборі в Парижі, де на подіум вийшли чоловіки латиноамериканці та жінки в образі femme fatale. Його мода — про репрезентацію і приналежність.
Співачка Becky G, яка писала про нього для Time, згадує: «Я побачила моделей, які виглядали так само, як я і моя родина. Ми обоє віримо: треба будувати мости, а не стіни».
Прада й Чаваррія — надзвичайно різні, але саме в цій відмінності — точка перетину. Обоє дизайнерів демонструють, що мода — це голос. І якщо ти можеш змінити дискурс — ти вже впливовий.
#новиниіндустрії
16.04.202509:03
Ukrainian Fashion Week знову пройде в Києві — 4–7 вересня. І я дуже цьому радію. Не тільки тому, що це ще один сезон української моди, який відбудеться в столиці попри всі виклики, а й тому, що подія справді об’єднує все найцікавіше, що зараз відбувається з локальним дизайном.
📌 UFW повернувся до Києва минулого року, і за цей час помітно, наскільки сильно виріс і трансформувався український модний ландшафт. З’являється більше молодих імен, більше свободи в формах і меседжах, більше яскравих дебютів. І ще — більше присутності українських дизайнерів у глобальному контексті.
Восени знову буде багато натхнення, красивих колекцій і приводів говорити про наших дизайнерів.
Дедлайн подачі на участь — 15 травня за посиланням.
📌 UFW повернувся до Києва минулого року, і за цей час помітно, наскільки сильно виріс і трансформувався український модний ландшафт. З’являється більше молодих імен, більше свободи в формах і меседжах, більше яскравих дебютів. І ще — більше присутності українських дизайнерів у глобальному контексті.
Восени знову буде багато натхнення, красивих колекцій і приводів говорити про наших дизайнерів.
Дедлайн подачі на участь — 15 травня за посиланням.
08.04.202517:06
Матьє Блазі ще не показав першої колекції для Chanel, але вже працює над командою. І, схоже, підхід у нього такий самий, як у дизайні — точний, виважений і без зайвого шуму.
За даними WWD, до haute couture-ательє Chanel приєднається Ендрю Гізер — дизайнер з серйозним резюме. За плечима — Givenchy часів Макквіна та Тіші, Margiela Artisanal під керівництвом Джона Гальяно, а ще Celine, Chloé і навіть Revillon (де колись працювали Рік Оуенс і Пітер Дандас).
Гізер почне в Chanel у червні. І це тільки початок. У кулуарах вже говорять, що Блазі може привести з собою ще кількох ключових людей із Bottega Veneta — зокрема, Майкла Джульяно, який відповідав за бренд-експансію.
Поки що Chanel офіційно коментує все обережно: мовляв, новий етап потребує нових талантів, хоча команда залишається незмінною.
Дебют Блазі заплановано на жовтень — він покаже колекцію весна-2026 у межах Тижня моди в Парижі. І є відчуття, що це буде новий розділ для Chanel.
А до того часу спостерігаємо, як він поступово розставляє фігури на шахівниці.
#новиниіндустрії
За даними WWD, до haute couture-ательє Chanel приєднається Ендрю Гізер — дизайнер з серйозним резюме. За плечима — Givenchy часів Макквіна та Тіші, Margiela Artisanal під керівництвом Джона Гальяно, а ще Celine, Chloé і навіть Revillon (де колись працювали Рік Оуенс і Пітер Дандас).
Гізер почне в Chanel у червні. І це тільки початок. У кулуарах вже говорять, що Блазі може привести з собою ще кількох ключових людей із Bottega Veneta — зокрема, Майкла Джульяно, який відповідав за бренд-експансію.
Поки що Chanel офіційно коментує все обережно: мовляв, новий етап потребує нових талантів, хоча команда залишається незмінною.
Дебют Блазі заплановано на жовтень — він покаже колекцію весна-2026 у межах Тижня моди в Парижі. І є відчуття, що це буде новий розділ для Chanel.
А до того часу спостерігаємо, як він поступово розставляє фігури на шахівниці.
#новиниіндустрії
04.04.202516:05
Miu Miu знову поєднує моду та інтелект — і вдруге через літературний клуб.
Здавалося б, літературний клуб Miu Miu існує вже давно, адже інтерес бренду до книг очевидний. Однак насправді це лише друга його офіційна подія.
«Уявіть собі: я була феміністкою у 1960-х! Найгірше, що я могла зробити тоді, — це працювати в моді. Це було найменш зручне положення».
Ця відома цитата Міуччі Прада яскраво демонструє її ставлення до двох світів — моди та фемінізму. Однак вона майстерно об’єднує ці сфери, створивши у 1993 році Miu Miu — бренд, який використовує свою популярність для підтримки культурних ініціатив. Літературний клуб — ще один крок у цьому напрямку.
🖇️ 9–10 квітня в Мілані, під час Salone del Mobile, бренд проведе другу зустріч Miu Miu Literary Club під назвою A Women’s Education. У центрі уваги — книги Симони де Бовуар та Фуміко Енчі.
📖 «Нерозлучні» — автобіографічна новела Симони де Бовуар про жіночу дружбу та самопізнання.
📖 «Роки очікування» — історія японської письменниці Фуміко Енчі про жінку, яка, одружившись з політиком та поступаючись власними бажаннями, мусить шукати наложницю для власного чоловіка.
Тема освіти, жіночого досвіду та фемінізму вже давно переплітається з ДНК Miu Miu. І якщо минулого року бренд роздавав класичну жіночу прозу у книгарнях по всьому світу, то цього року — створює простір для глибоких дискусій.
Здавалося б, літературний клуб Miu Miu існує вже давно, адже інтерес бренду до книг очевидний. Однак насправді це лише друга його офіційна подія.
«Уявіть собі: я була феміністкою у 1960-х! Найгірше, що я могла зробити тоді, — це працювати в моді. Це було найменш зручне положення».
Ця відома цитата Міуччі Прада яскраво демонструє її ставлення до двох світів — моди та фемінізму. Однак вона майстерно об’єднує ці сфери, створивши у 1993 році Miu Miu — бренд, який використовує свою популярність для підтримки культурних ініціатив. Літературний клуб — ще один крок у цьому напрямку.
🖇️ 9–10 квітня в Мілані, під час Salone del Mobile, бренд проведе другу зустріч Miu Miu Literary Club під назвою A Women’s Education. У центрі уваги — книги Симони де Бовуар та Фуміко Енчі.
📖 «Нерозлучні» — автобіографічна новела Симони де Бовуар про жіночу дружбу та самопізнання.
📖 «Роки очікування» — історія японської письменниці Фуміко Енчі про жінку, яка, одружившись з політиком та поступаючись власними бажаннями, мусить шукати наложницю для власного чоловіка.
Тема освіти, жіночого досвіду та фемінізму вже давно переплітається з ДНК Miu Miu. І якщо минулого року бренд роздавав класичну жіночу прозу у книгарнях по всьому світу, то цього року — створює простір для глибоких дискусій.
Shown 1 - 24 of 77
Log in to unlock more functionality.