Fashion Department
Ваш персональний модний відділ: все про тренди, стиль, мистецтво, книжки, кіно і закулісся світу fashion з погляду шеф-редакторки Harper’s Bazaar Катерини Попової.
З питань співпраці: https://www.instagram.com/katerinakareva/
З питань співпраці: https://www.instagram.com/katerinakareva/
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verifiedTrust
Not trustedLocation
LanguageOther
Channel creation dateNov 11, 2024
Added to TGlist
Nov 16, 2024Linked chat
Latest posts in group "Fashion Department"
18.04.202514:01
Які бренди найшвидше зростають у ціні на ресейлі?
Vestiaire Collective опублікували дані за 5 років — і вони багато що пояснюють.
📌 Платформа, що працює з преміальним сегментом resale, запустила Vestiaire Value Ranking — рейтинг, який оцінює понад 400 брендів за трьома критеріями: доступність, бажаність та довгострокова вартість. Вийшло щось на кшталт модного індексу, де resale = новий показник актуальності бренду.
📌 Найшвидше зростає в ціні Miu Miu — +23% на рік у середньому за останні 5 років. Далі — Alaïa (+17%), де особливо вирізняються балетки з сітки, і Maison Margiela (+13%) завдяки резонансній колекції Artisanal 2024.
📌 У категорії дизайнерських брендів перемагає The Row (+27%) — аналітики пояснюють це інтересом до речей на щодень, але «з характером». За ним — Vivienne Westwood (+9%), де класика resale-сегменту — корсети та легендарні кольє.
📌 А що з класикою? Вона стабільно тримає позиції: Chanel, Louis Vuitton і Hermès — трійка лідерів за загальною resale-ефективністю. Найкращий приклад — Birkin 25, яка за 5 років подорожчала на 40%.
📌 Ці цифри демонструють довіру до брендів, репутацію якості та сталу привабливість. Ресейл дедалі більше схожий на інструмент аналітики.
Ще один важливий аспект — переоцінка ролі архівної моди. Якщо раніше речі з минулих колекцій вважались застарілими, сьогодні вони — джерело колекційної цінності, впізнаваного дизайну й свідчення сталої моди. Дані Vestiaire Collective це лише підтверджують.
Vestiaire Collective опублікували дані за 5 років — і вони багато що пояснюють.
📌 Платформа, що працює з преміальним сегментом resale, запустила Vestiaire Value Ranking — рейтинг, який оцінює понад 400 брендів за трьома критеріями: доступність, бажаність та довгострокова вартість. Вийшло щось на кшталт модного індексу, де resale = новий показник актуальності бренду.
📌 Найшвидше зростає в ціні Miu Miu — +23% на рік у середньому за останні 5 років. Далі — Alaïa (+17%), де особливо вирізняються балетки з сітки, і Maison Margiela (+13%) завдяки резонансній колекції Artisanal 2024.
📌 У категорії дизайнерських брендів перемагає The Row (+27%) — аналітики пояснюють це інтересом до речей на щодень, але «з характером». За ним — Vivienne Westwood (+9%), де класика resale-сегменту — корсети та легендарні кольє.
📌 А що з класикою? Вона стабільно тримає позиції: Chanel, Louis Vuitton і Hermès — трійка лідерів за загальною resale-ефективністю. Найкращий приклад — Birkin 25, яка за 5 років подорожчала на 40%.
📌 Ці цифри демонструють довіру до брендів, репутацію якості та сталу привабливість. Ресейл дедалі більше схожий на інструмент аналітики.
Ще один важливий аспект — переоцінка ролі архівної моди. Якщо раніше речі з минулих колекцій вважались застарілими, сьогодні вони — джерело колекційної цінності, впізнаваного дизайну й свідчення сталої моди. Дані Vestiaire Collective це лише підтверджують.
16.04.202513:01
Ідеї образів до Великодня: добірка від стилістки Ніни Чобанян для Harper’s Bazaar
Святковий кошик — не єдине, що варто зібрати до Великодня. Якщо хочеться виглядати красиво і доречно, варто заздалегідь продумати вбрання. В ідеалі — таке, що поєднує зручність, сучасність і відсилки до українських традицій.
У новому матеріалі для Harper’s Bazaar стилістка Ніна Чобанян склала формули образів, які легко повторити.
✔ хустка + сердак + спідниця плісе + лаковані черевики
✔ вишита сукня + в’язаний жилет + мюлі + сумка з рафії
✔ сорочка + легінси + чоботи гармошка
Ще більше модних формул — на сайті за посиланням.
Святковий кошик — не єдине, що варто зібрати до Великодня. Якщо хочеться виглядати красиво і доречно, варто заздалегідь продумати вбрання. В ідеалі — таке, що поєднує зручність, сучасність і відсилки до українських традицій.
У новому матеріалі для Harper’s Bazaar стилістка Ніна Чобанян склала формули образів, які легко повторити.
✔ хустка + сердак + спідниця плісе + лаковані черевики
✔ вишита сукня + в’язаний жилет + мюлі + сумка з рафії
✔ сорочка + легінси + чоботи гармошка
Ще більше модних формул — на сайті за посиланням.
16.04.202509:03
Ukrainian Fashion Week знову пройде в Києві — 4–7 вересня. І я дуже цьому радію. Не тільки тому, що це ще один сезон української моди, який відбудеться в столиці попри всі виклики, а й тому, що подія справді об’єднує все найцікавіше, що зараз відбувається з локальним дизайном.
📌 UFW повернувся до Києва минулого року, і за цей час помітно, наскільки сильно виріс і трансформувався український модний ландшафт. З’являється більше молодих імен, більше свободи в формах і меседжах, більше яскравих дебютів. І ще — більше присутності українських дизайнерів у глобальному контексті.
Восени знову буде багато натхнення, красивих колекцій і приводів говорити про наших дизайнерів.
Дедлайн подачі на участь — 15 травня за посиланням.
📌 UFW повернувся до Києва минулого року, і за цей час помітно, наскільки сильно виріс і трансформувався український модний ландшафт. З’являється більше молодих імен, більше свободи в формах і меседжах, більше яскравих дебютів. І ще — більше присутності українських дизайнерів у глобальному контексті.
Восени знову буде багато натхнення, красивих колекцій і приводів говорити про наших дизайнерів.
Дедлайн подачі на участь — 15 травня за посиланням.
11.04.202517:49
100 років «Великому Гетсбі» — знаменитому роману, який спочатку не зрозуміли
У 1925 році книжка Френсіса Скотта Фіцджеральда вийшла друком, але не стала бестселером. Її називали занадто меланхолійною, занадто «порожньою». Все змінилося після Другої світової війни: саме тоді роман почали надсилати американським солдатам на фронт. Історія про Гетсбі, втрачений ідеал і любов, що не витримала реальності, раптом стала ближчою, ніж будь-коли. У цьому тексті читали не лише про почуття — у ньому бачили цілу епоху.
Гетсбі — історія про внутрішній конфлікт покоління, а ще й про моду та стиль. Одяг тут — код, маніфест, спроба наблизитися до мрії.
Кожна нова екранізація роману знову повертає моду до епохи ар-деко.
Сюжети не змінюються — змінюється лише кут зору і, що ще цікавіше, візуальна мова.
🎬 У 2013 році Баз Лурман зняв, мабуть, найгучнішу екранізацію.
🖇️Костюми для героїв створили в легендарному Brooks Brothers — з автентичних тканин, із усіма деталями 20-х: кардигани, жилети, лофери, метелики. Після зйомок 10 костюмів навіть показали на виставці в магазині бренду.
🖇️ Наряд героїнь — окрема історія. Їх створювала сама Міучча Прада: сорок образів з архівів Prada та Miu Miu, доповнені пір’ям, бісером, паєтками та мереживом.
Дейзі у виконанні Кері Малліган — втілення стилю 20-х: ніжне мереживо, хутряні боа, коротка стрижка, перлини. Джордан Бейкер — не менш яскрава: сукні прямого крою, діаманти та перли, боа.
🖇️Ювелірку для фільму надала Tiffany & Co. У кадрі сяють браслети, кольє, сережки, запонки та пов’язки на голову — усе у стилі «ревучих двадцятих».
Рівно сто років — прекрасна нагода перечитати роман або знову подивитися фільм. І надихнутися.
#кіновихідногодня
У 1925 році книжка Френсіса Скотта Фіцджеральда вийшла друком, але не стала бестселером. Її називали занадто меланхолійною, занадто «порожньою». Все змінилося після Другої світової війни: саме тоді роман почали надсилати американським солдатам на фронт. Історія про Гетсбі, втрачений ідеал і любов, що не витримала реальності, раптом стала ближчою, ніж будь-коли. У цьому тексті читали не лише про почуття — у ньому бачили цілу епоху.
Гетсбі — історія про внутрішній конфлікт покоління, а ще й про моду та стиль. Одяг тут — код, маніфест, спроба наблизитися до мрії.
Кожна нова екранізація роману знову повертає моду до епохи ар-деко.
Сюжети не змінюються — змінюється лише кут зору і, що ще цікавіше, візуальна мова.
🎬 У 2013 році Баз Лурман зняв, мабуть, найгучнішу екранізацію.
🖇️Костюми для героїв створили в легендарному Brooks Brothers — з автентичних тканин, із усіма деталями 20-х: кардигани, жилети, лофери, метелики. Після зйомок 10 костюмів навіть показали на виставці в магазині бренду.
🖇️ Наряд героїнь — окрема історія. Їх створювала сама Міучча Прада: сорок образів з архівів Prada та Miu Miu, доповнені пір’ям, бісером, паєтками та мереживом.
Дейзі у виконанні Кері Малліган — втілення стилю 20-х: ніжне мереживо, хутряні боа, коротка стрижка, перлини. Джордан Бейкер — не менш яскрава: сукні прямого крою, діаманти та перли, боа.
🖇️Ювелірку для фільму надала Tiffany & Co. У кадрі сяють браслети, кольє, сережки, запонки та пов’язки на голову — усе у стилі «ревучих двадцятих».
Рівно сто років — прекрасна нагода перечитати роман або знову подивитися фільм. І надихнутися.
#кіновихідногодня
11.04.202514:04
Що буде, якщо Тільда Свінтон сама візьметься за кураторство виставки про себе? Вийде не біографія, не підбірка найгучніших ролей, а сенсорна подорож між світами — кіно, моди, особистих спогадів і дружби.
📌 З 28 вересня в амстердамському Eye Filmmuseum відкриється масштабна ретроспектива Tilda Swinton – Ongoing. І в цій назві вже є все: рух, зміни, невловимість. Виставка розбита на вісім частин — і кожна створена у співпраці з її близькими режисерами та друзями, з якими вона працювала і творила роками: Лука Гуаданьїно, Педро Альмодовар, Джоанна Гогг, Джим Джармуш, Апічатпонг Вірасетакун. Плюс — перформанс із куратором і модним істориком Олів’є Саяром, фотосерія з Тімом Вокером і архівні матеріали з перших зйомок у Дерека Джармена, який відкрив Свінтон кінематографу.
Найбільше тут вражає напевно не формат, а відвертість. Це про оптику самої Тільди: як вона бачить своє тіло, свій шлях, своє кіно, себе. Виставка про колективність у творчості, про те, що справжнє мистецтво завжди народжується у зв’язку — з режисером, глядачем, історією.
Цікаво, що на старті своєї кар’єри вона говорила: я — акторка, яка не грає, а існує. Ця виставка — ще одне підтвердження того, що існування, відкрите і чесне, може бути формою мистецтва.
📌 З 28 вересня в амстердамському Eye Filmmuseum відкриється масштабна ретроспектива Tilda Swinton – Ongoing. І в цій назві вже є все: рух, зміни, невловимість. Виставка розбита на вісім частин — і кожна створена у співпраці з її близькими режисерами та друзями, з якими вона працювала і творила роками: Лука Гуаданьїно, Педро Альмодовар, Джоанна Гогг, Джим Джармуш, Апічатпонг Вірасетакун. Плюс — перформанс із куратором і модним істориком Олів’є Саяром, фотосерія з Тімом Вокером і архівні матеріали з перших зйомок у Дерека Джармена, який відкрив Свінтон кінематографу.
Найбільше тут вражає напевно не формат, а відвертість. Це про оптику самої Тільди: як вона бачить своє тіло, свій шлях, своє кіно, себе. Виставка про колективність у творчості, про те, що справжнє мистецтво завжди народжується у зв’язку — з режисером, глядачем, історією.
Цікаво, що на старті своєї кар’єри вона говорила: я — акторка, яка не грає, а існує. Ця виставка — ще одне підтвердження того, що існування, відкрите і чесне, може бути формою мистецтва.
09.04.202510:00
На які саме пари червоного варто звернути увагу цього сезону та де придбати
В продовження теми червоного, зробила #добірказнахідок найцікавіших, на мій погляд, моделей.
📌 Червоні балетки в сітку
Знайомі нам ще з минулого літа — саме їх просували The Row, щоправда, модель Mara не пройшла перевірку часом (її зняли з виробництва через ламкість). Але сам образ прозорих балеток залишився і навіть зміцнів. Вони виглядають легкими, не парять і рятують від дрібного міського сміття у взутті (хто знає — той знає).
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ LOOKIE
🖇️ COOSH
📌 Червоні вʼєтнамки
Скандинавки давно в темі. Цього сезону особливо багато яскраво-червоних пар — Toteme та The Row вже відзвітували. Але якщо бюджет завеликий, класичні Havaianas або щось із масмаркету дадуть той самий ефект. Головне — форма і колір, а не бренд.
🖇️ Zara
🖇️ Toteme
🖇️ Havaianas
📌 Червоні босоніжки на ремінцях
Для тих, хто не готовий до кросівок на побачення або на вечерю — одягайте червоні босоніжки на підборах. У Prada — майже ідеальні, а в The Row — модель Vika, яку пропонують носити з червоними колготками. Пара точно не на щодень, але як ідея на вихід — безпрограшна.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ NEOUS
🖇️ COOSH
📌 Червоні кросівки
Нова хвиля після коричневої кросівкової епідемії. Reebok Classic AZ уже носять селебріті, а в Cos є дуже спокійна й архітектурна модель. Зручно, яскраво, не потребує жодних інших кольорових акцентів в образі.
🖇️ Zara
🖇️ COS
🖇️ Puma
В продовження теми червоного, зробила #добірказнахідок найцікавіших, на мій погляд, моделей.
📌 Червоні балетки в сітку
Знайомі нам ще з минулого літа — саме їх просували The Row, щоправда, модель Mara не пройшла перевірку часом (її зняли з виробництва через ламкість). Але сам образ прозорих балеток залишився і навіть зміцнів. Вони виглядають легкими, не парять і рятують від дрібного міського сміття у взутті (хто знає — той знає).
🖇️ Mango
🖇️ Arket
🖇️ LOOKIE
🖇️ COOSH
📌 Червоні вʼєтнамки
Скандинавки давно в темі. Цього сезону особливо багато яскраво-червоних пар — Toteme та The Row вже відзвітували. Але якщо бюджет завеликий, класичні Havaianas або щось із масмаркету дадуть той самий ефект. Головне — форма і колір, а не бренд.
🖇️ Zara
🖇️ Toteme
🖇️ Havaianas
📌 Червоні босоніжки на ремінцях
Для тих, хто не готовий до кросівок на побачення або на вечерю — одягайте червоні босоніжки на підборах. У Prada — майже ідеальні, а в The Row — модель Vika, яку пропонують носити з червоними колготками. Пара точно не на щодень, але як ідея на вихід — безпрограшна.
🖇️ Zara
🖇️ Mango
🖇️ NEOUS
🖇️ COOSH
📌 Червоні кросівки
Нова хвиля після коричневої кросівкової епідемії. Reebok Classic AZ уже носять селебріті, а в Cos є дуже спокійна й архітектурна модель. Зручно, яскраво, не потребує жодних інших кольорових акцентів в образі.
🖇️ Zara
🖇️ COS
🖇️ Puma
08.04.202517:06
Матьє Блазі ще не показав першої колекції для Chanel, але вже працює над командою. І, схоже, підхід у нього такий самий, як у дизайні — точний, виважений і без зайвого шуму.
За даними WWD, до haute couture-ательє Chanel приєднається Ендрю Гізер — дизайнер з серйозним резюме. За плечима — Givenchy часів Макквіна та Тіші, Margiela Artisanal під керівництвом Джона Гальяно, а ще Celine, Chloé і навіть Revillon (де колись працювали Рік Оуенс і Пітер Дандас).
Гізер почне в Chanel у червні. І це тільки початок. У кулуарах вже говорять, що Блазі може привести з собою ще кількох ключових людей із Bottega Veneta — зокрема, Майкла Джульяно, який відповідав за бренд-експансію.
Поки що Chanel офіційно коментує все обережно: мовляв, новий етап потребує нових талантів, хоча команда залишається незмінною.
Дебют Блазі заплановано на жовтень — він покаже колекцію весна-2026 у межах Тижня моди в Парижі. І є відчуття, що це буде новий розділ для Chanel.
А до того часу спостерігаємо, як він поступово розставляє фігури на шахівниці.
#новиниіндустрії
За даними WWD, до haute couture-ательє Chanel приєднається Ендрю Гізер — дизайнер з серйозним резюме. За плечима — Givenchy часів Макквіна та Тіші, Margiela Artisanal під керівництвом Джона Гальяно, а ще Celine, Chloé і навіть Revillon (де колись працювали Рік Оуенс і Пітер Дандас).
Гізер почне в Chanel у червні. І це тільки початок. У кулуарах вже говорять, що Блазі може привести з собою ще кількох ключових людей із Bottega Veneta — зокрема, Майкла Джульяно, який відповідав за бренд-експансію.
Поки що Chanel офіційно коментує все обережно: мовляв, новий етап потребує нових талантів, хоча команда залишається незмінною.
Дебют Блазі заплановано на жовтень — він покаже колекцію весна-2026 у межах Тижня моди в Парижі. І є відчуття, що це буде новий розділ для Chanel.
А до того часу спостерігаємо, як він поступово розставляє фігури на шахівниці.
#новиниіндустрії
08.04.202513:19
Нова хвиля інфлюенсерських брендів — без гучних запусків і з прицілом на роки вперед
Схоже, гучна ера «бренд на ім’я зірки Instagram» офіційно закінчилась. Нова генерація інфлюенсерських проєктів працює за зовсім іншими правилами. Як зазначає Business of Fashion, інфлюенсерські бренди переживають новий етап розвитку — тихіший, продуманіший, стратегічно вивірений. Тепер засновники зосереджені не лише на кількості підписників, а на якості комунікації та щирості зв’язку з аудиторією.
🔻Без зайвого шуму
Бренд Renggli тіктокерки Морган Стюарт — базовий одяг у лаконічному стилі, запущений без інвесторів. Аксесуарний Aureum Collective від Касс ДіМікко — без гучного ребрендингу особистої сторінки. Свічки Hotel Lobby Candle від Ліндсі Сілберман — без імені засновниці на логотипі. Усі ці бренди з’явилися тихо, але вже мають стабільну аудиторію.
«Ми не хочемо стати ще одним “інфлюенсерським брендом”, який злітає на хайпі, а потім згасає. Набагато складніше зберегти інтерес довгостроково»,
— каже Сесілі Моосгорд із ювелірного бренду Lié Studio.
🔻Менше інвесторів — більше свободи
Тенденція — фінансувати все самостійно. Це дає повний контроль. На відміну від історій 2010-х, коли інфлюенсери швидко запускали бренди разом із великими гравцями (згадаємо Something Navy чи Gal Meets Glam), сьогоднішні засновниці не поспішають брати інвестиції.
Мері Ортон, яка створила бренд бейсболок Chord, прямо говорить:
«У багатьох випадках ті бізнес-моделі просто не працювали. Ви не контролюєте продукт, під яким стоїть ваше ім’я, і в довгостроковій перспективі це не приносить прибутку».
🔻Бренд — не синонім особистості
Нова генерація чітко розділяє бренд і особистий акаунт. Так, обличчя засновниці у кадрі працює краще (це визнає і Касс ДіМікко), але зараз головне — органічність. Бренд живе своїм життям, а не з’являється у сторіс як рекламний банер.
«Ніхто не хоче, щоб засновниця продавала щось вам цілодобово», — каже Ліндсі Сілберман. Її свічки просто є у її домі — як частина стилю життя.
Схожий підхід у Мадісон Орландо з Artless Forever — бренд бази з мінімалістичним кроєм і щоденним бекстейдж-контентом: офіс, процес тощо.
«Люди люблять бачити вас, але бренд не має існувати тільки через вас. Його варто розвивати так, щоб він міг жити самостійно», — пояснює вона.
🔻Найбільша цінність — спільнота
Нова хвиля — це історія про аудиторію, а не про продаж. Засновниці знають свою спільноту й працюють з нею напряму: через опитування, діалоги, спільні рішення.
«Я регулярно питаю підписників про нові кольори чи ідеї — і отримую фокус-групу у реальному часі», — ділиться Мері Ортон.
А ще — підтримка одна одної. Пост подруги-інфлюенсерки з тегом у сторіс — і продажі злітають. Це не платна реклама. Це реальні зв’язки, побудовані за роки.
🔻Що це все означає?
Інфлюенсерські бренди повертаються. Але це не реінкарнація 2015 року. Це нова епоха — з фокусом на якість, автентичність, стратегію.
«Бути інфлюенсером легше, ніж керувати брендом. Але це не так цікаво», — зізнається Сесілі Моосгорд із Lié Studio.
І це вже не хайп. Це — нова форма підприємництва. Інтелігентна, тиха й дуже красива.
Фото: Lié Studio (дуже давно слідкую за засновницями і щиро оюожнюю їхній мінімалістичний бренд прикрас)
Схоже, гучна ера «бренд на ім’я зірки Instagram» офіційно закінчилась. Нова генерація інфлюенсерських проєктів працює за зовсім іншими правилами. Як зазначає Business of Fashion, інфлюенсерські бренди переживають новий етап розвитку — тихіший, продуманіший, стратегічно вивірений. Тепер засновники зосереджені не лише на кількості підписників, а на якості комунікації та щирості зв’язку з аудиторією.
🔻Без зайвого шуму
Бренд Renggli тіктокерки Морган Стюарт — базовий одяг у лаконічному стилі, запущений без інвесторів. Аксесуарний Aureum Collective від Касс ДіМікко — без гучного ребрендингу особистої сторінки. Свічки Hotel Lobby Candle від Ліндсі Сілберман — без імені засновниці на логотипі. Усі ці бренди з’явилися тихо, але вже мають стабільну аудиторію.
«Ми не хочемо стати ще одним “інфлюенсерським брендом”, який злітає на хайпі, а потім згасає. Набагато складніше зберегти інтерес довгостроково»,
— каже Сесілі Моосгорд із ювелірного бренду Lié Studio.
🔻Менше інвесторів — більше свободи
Тенденція — фінансувати все самостійно. Це дає повний контроль. На відміну від історій 2010-х, коли інфлюенсери швидко запускали бренди разом із великими гравцями (згадаємо Something Navy чи Gal Meets Glam), сьогоднішні засновниці не поспішають брати інвестиції.
Мері Ортон, яка створила бренд бейсболок Chord, прямо говорить:
«У багатьох випадках ті бізнес-моделі просто не працювали. Ви не контролюєте продукт, під яким стоїть ваше ім’я, і в довгостроковій перспективі це не приносить прибутку».
🔻Бренд — не синонім особистості
Нова генерація чітко розділяє бренд і особистий акаунт. Так, обличчя засновниці у кадрі працює краще (це визнає і Касс ДіМікко), але зараз головне — органічність. Бренд живе своїм життям, а не з’являється у сторіс як рекламний банер.
«Ніхто не хоче, щоб засновниця продавала щось вам цілодобово», — каже Ліндсі Сілберман. Її свічки просто є у її домі — як частина стилю життя.
Схожий підхід у Мадісон Орландо з Artless Forever — бренд бази з мінімалістичним кроєм і щоденним бекстейдж-контентом: офіс, процес тощо.
«Люди люблять бачити вас, але бренд не має існувати тільки через вас. Його варто розвивати так, щоб він міг жити самостійно», — пояснює вона.
🔻Найбільша цінність — спільнота
Нова хвиля — це історія про аудиторію, а не про продаж. Засновниці знають свою спільноту й працюють з нею напряму: через опитування, діалоги, спільні рішення.
«Я регулярно питаю підписників про нові кольори чи ідеї — і отримую фокус-групу у реальному часі», — ділиться Мері Ортон.
А ще — підтримка одна одної. Пост подруги-інфлюенсерки з тегом у сторіс — і продажі злітають. Це не платна реклама. Це реальні зв’язки, побудовані за роки.
🔻Що це все означає?
Інфлюенсерські бренди повертаються. Але це не реінкарнація 2015 року. Це нова епоха — з фокусом на якість, автентичність, стратегію.
«Бути інфлюенсером легше, ніж керувати брендом. Але це не так цікаво», — зізнається Сесілі Моосгорд із Lié Studio.
І це вже не хайп. Це — нова форма підприємництва. Інтелігентна, тиха й дуже красива.
Фото: Lié Studio (дуже давно слідкую за засновницями і щиро оюожнюю їхній мінімалістичний бренд прикрас)
08.04.202507:01
Брелоки на джинсах: простий та цікавий акцент
Сучасна мода давно вийшла за межі просто речей — сьогодні стиль формується з деталей. Бренди вже не намагаються нав’язати єдиний силует чи кольорову палітру — вони пропонують нам напрямки, а далі — справа за інтерпретацією. Один із них — носити брелоки не лише на сумках, а й на джинсах або брюках. Маленька деталь, яка раптом стає fashion statement.
🔸Неочевидна прикраса
Ви можете обрати лаконічний металевий варіант або навпаки: обрати дитячий брелок з бісеру, плюшеву іграшку чи фруктову фігурку — як у Chloé. В цьому ж ряду — фірмові знаки на кшталт вензелів Versace чи компактних міні-гаманців від Hermès або Tod’s. Формально — аксесуар. Фактично — ще один рівень стилістичного висловлення.
🔸 Як носити, щоб було доречно (і небанально)
Класичний варіант — зачепити брелок за шлевку на джинсах або за ремінь. Це просто, зручно і вписується в логіку звичного образу. Але є й варіант цікавіший — використовувати тонкий ланцюжок, оздоблений підвісками, й обгорнути його навколо талії або носити трохи нижче, на стегнах. Особливо гарно це працює в дусі Y2K — якщо додати топ, укорочену куртку або мікро-кардиган.
🔸 Головне — контрасти
Поєднуйте несумісне: діловий костюм і наївний брелок, денім і шкіра, інфантильність і строгість. Такі поєднання й створюють живий, актуальний образ.
Фото: Chloé, Hermès, Valentino, Versace, Tory Burch, Coperni
Сучасна мода давно вийшла за межі просто речей — сьогодні стиль формується з деталей. Бренди вже не намагаються нав’язати єдиний силует чи кольорову палітру — вони пропонують нам напрямки, а далі — справа за інтерпретацією. Один із них — носити брелоки не лише на сумках, а й на джинсах або брюках. Маленька деталь, яка раптом стає fashion statement.
🔸Неочевидна прикраса
Ви можете обрати лаконічний металевий варіант або навпаки: обрати дитячий брелок з бісеру, плюшеву іграшку чи фруктову фігурку — як у Chloé. В цьому ж ряду — фірмові знаки на кшталт вензелів Versace чи компактних міні-гаманців від Hermès або Tod’s. Формально — аксесуар. Фактично — ще один рівень стилістичного висловлення.
🔸 Як носити, щоб було доречно (і небанально)
Класичний варіант — зачепити брелок за шлевку на джинсах або за ремінь. Це просто, зручно і вписується в логіку звичного образу. Але є й варіант цікавіший — використовувати тонкий ланцюжок, оздоблений підвісками, й обгорнути його навколо талії або носити трохи нижче, на стегнах. Особливо гарно це працює в дусі Y2K — якщо додати топ, укорочену куртку або мікро-кардиган.
🔸 Головне — контрасти
Поєднуйте несумісне: діловий костюм і наївний брелок, денім і шкіра, інфантильність і строгість. Такі поєднання й створюють живий, актуальний образ.
Фото: Chloé, Hermès, Valentino, Versace, Tory Burch, Coperni
07.04.202514:45
Чи змінюється стиль кожні сім років?
Переосмислення модної циклічності в епоху «тихого шику»
Ще у 1938-му дизайнерка Елізабет Хоуз сформулювала ідею, яка сьогодні здається радикальною: мода — це про сезон, стиль — про життя. Її книга Fashion is Spinach розділяє два поняття, які часто зливаються в одне. Мода народжується щосезону, стиль — лише коли змінюється сама людина.
Цей підхід набуває нового значення в епоху TikTok-трендів і fast fashion. Як насправді влаштований наш «смак»? Чи справді нам потрібно змінювати гардероб щосезону? І чи можемо ми говорити про той самий «семирічний itch» у стосунках з речами? Про це прочитала на сайті Harper’s Bazaar USA.
📌 Стиль як віддзеркалення епохи
Хоуз починала в Нью-Йорку, копіюючи haute couture для американського мас-маркету. І саме цей досвід сформував її погляд: мода — продукт, стиль — позиція. На її думку, кутюр’є типу Ланвен та Шанель створює стиль, а універмаг — продає моду. Стиль не кричить і не змінюється щомісяця, але залишається з нами надовго — як архітектура, як музика, як пам’ять про час.
📌 «Мода — це апетит. Стиль — це смак»
У своїй книзі Хоуз мріяла про світ, де дизайнери створюють речі, які не мають терміну придатності. Вона стверджувала, що стиль змінюється раз на сім років — не щосезону, не щороку. Цифра, можливо, умовна, але інтуїтивно зрозуміла: саме на сьомому році стосунків люди часто переглядають свої вибори. Можливо, так само ми переглядаємо і гардероб.
📌Довготривалі відносини з речами
Сьогодні бренди на кшталт The Row, Khaite або Toteme не пропонують нове кожні два місяці — вони працюють над базою. Над речами, які мають сенс, а не просто сезонну новизну. Їхній комерційний успіх — доказ: стиль працює краще за моду. І ми, здається, теж втомилися від гонитви.
📌 Стиль — це час
Хоуз не пропонувала зупинити моду. Вона пропонувала її переосмислити. Не як нескінченну новизну, а як систему координат, у якій можна залишатися собою. У світі, де Zara оновлює полиці кожні два тижні, а TikTok «спалює» тренди за добу, це звучить майже як маніфест.
Можливо, справжній акт бунту — це не купити нове пальто восени. А зберегти те, що вже маєш. І дозволити йому пройти з тобою свій семирічний цикл.
#оглядмедіа
Переосмислення модної циклічності в епоху «тихого шику»
Ще у 1938-му дизайнерка Елізабет Хоуз сформулювала ідею, яка сьогодні здається радикальною: мода — це про сезон, стиль — про життя. Її книга Fashion is Spinach розділяє два поняття, які часто зливаються в одне. Мода народжується щосезону, стиль — лише коли змінюється сама людина.
Цей підхід набуває нового значення в епоху TikTok-трендів і fast fashion. Як насправді влаштований наш «смак»? Чи справді нам потрібно змінювати гардероб щосезону? І чи можемо ми говорити про той самий «семирічний itch» у стосунках з речами? Про це прочитала на сайті Harper’s Bazaar USA.
📌 Стиль як віддзеркалення епохи
Хоуз починала в Нью-Йорку, копіюючи haute couture для американського мас-маркету. І саме цей досвід сформував її погляд: мода — продукт, стиль — позиція. На її думку, кутюр’є типу Ланвен та Шанель створює стиль, а універмаг — продає моду. Стиль не кричить і не змінюється щомісяця, але залишається з нами надовго — як архітектура, як музика, як пам’ять про час.
📌 «Мода — це апетит. Стиль — це смак»
У своїй книзі Хоуз мріяла про світ, де дизайнери створюють речі, які не мають терміну придатності. Вона стверджувала, що стиль змінюється раз на сім років — не щосезону, не щороку. Цифра, можливо, умовна, але інтуїтивно зрозуміла: саме на сьомому році стосунків люди часто переглядають свої вибори. Можливо, так само ми переглядаємо і гардероб.
📌Довготривалі відносини з речами
Сьогодні бренди на кшталт The Row, Khaite або Toteme не пропонують нове кожні два місяці — вони працюють над базою. Над речами, які мають сенс, а не просто сезонну новизну. Їхній комерційний успіх — доказ: стиль працює краще за моду. І ми, здається, теж втомилися від гонитви.
📌 Стиль — це час
Хоуз не пропонувала зупинити моду. Вона пропонувала її переосмислити. Не як нескінченну новизну, а як систему координат, у якій можна залишатися собою. У світі, де Zara оновлює полиці кожні два тижні, а TikTok «спалює» тренди за добу, це звучить майже як маніфест.
Можливо, справжній акт бунту — це не купити нове пальто восени. А зберегти те, що вже маєш. І дозволити йому пройти з тобою свій семирічний цикл.
#оглядмедіа
04.04.202516:05
Miu Miu знову поєднує моду та інтелект — і вдруге через літературний клуб.
Здавалося б, літературний клуб Miu Miu існує вже давно, адже інтерес бренду до книг очевидний. Однак насправді це лише друга його офіційна подія.
«Уявіть собі: я була феміністкою у 1960-х! Найгірше, що я могла зробити тоді, — це працювати в моді. Це було найменш зручне положення».
Ця відома цитата Міуччі Прада яскраво демонструє її ставлення до двох світів — моди та фемінізму. Однак вона майстерно об’єднує ці сфери, створивши у 1993 році Miu Miu — бренд, який використовує свою популярність для підтримки культурних ініціатив. Літературний клуб — ще один крок у цьому напрямку.
🖇️ 9–10 квітня в Мілані, під час Salone del Mobile, бренд проведе другу зустріч Miu Miu Literary Club під назвою A Women’s Education. У центрі уваги — книги Симони де Бовуар та Фуміко Енчі.
📖 «Нерозлучні» — автобіографічна новела Симони де Бовуар про жіночу дружбу та самопізнання.
📖 «Роки очікування» — історія японської письменниці Фуміко Енчі про жінку, яка, одружившись з політиком та поступаючись власними бажаннями, мусить шукати наложницю для власного чоловіка.
Тема освіти, жіночого досвіду та фемінізму вже давно переплітається з ДНК Miu Miu. І якщо минулого року бренд роздавав класичну жіночу прозу у книгарнях по всьому світу, то цього року — створює простір для глибоких дискусій.
Здавалося б, літературний клуб Miu Miu існує вже давно, адже інтерес бренду до книг очевидний. Однак насправді це лише друга його офіційна подія.
«Уявіть собі: я була феміністкою у 1960-х! Найгірше, що я могла зробити тоді, — це працювати в моді. Це було найменш зручне положення».
Ця відома цитата Міуччі Прада яскраво демонструє її ставлення до двох світів — моди та фемінізму. Однак вона майстерно об’єднує ці сфери, створивши у 1993 році Miu Miu — бренд, який використовує свою популярність для підтримки культурних ініціатив. Літературний клуб — ще один крок у цьому напрямку.
🖇️ 9–10 квітня в Мілані, під час Salone del Mobile, бренд проведе другу зустріч Miu Miu Literary Club під назвою A Women’s Education. У центрі уваги — книги Симони де Бовуар та Фуміко Енчі.
📖 «Нерозлучні» — автобіографічна новела Симони де Бовуар про жіночу дружбу та самопізнання.
📖 «Роки очікування» — історія японської письменниці Фуміко Енчі про жінку, яка, одружившись з політиком та поступаючись власними бажаннями, мусить шукати наложницю для власного чоловіка.
Тема освіти, жіночого досвіду та фемінізму вже давно переплітається з ДНК Miu Miu. І якщо минулого року бренд роздавав класичну жіночу прозу у книгарнях по всьому світу, то цього року — створює простір для глибоких дискусій.
02.04.202517:01
«Дипломатична» смужка повертається — і тепер вона не тільки про корпоративний стиль.
Нью-Йоркський Тиждень моди підтвердив: цей класичний принт у 2025-му виходить за межі офісного дрес-коду і стає ключовим елементом стильного гардероба.
🔹Bevza, Prabal Gurung, Calvin Klein, Jane Wade — усі вони представили свої варіації: від маскулінних брючних костюмів до суконь і навіть комбінезонів. Секрет актуальності? Поєднання структури та розслабленості.
🔹Головний колір — темно-синій. Його легко стилізувати: якщо хочете невимушений образ — костюм + футболка + кросівки. Більш елегантний варіант — смугастий піджак + шовковий топ + човники.
Цей принт легко адаптується до різних стилів і ситуацій, тому смугаста річ у гардеробі точно стане вашим союзником на сезон вперед.
А я приглядаюсь до цього красивого темно-синього жакета Zara, який вже додала в свій #вішліст.
Нью-Йоркський Тиждень моди підтвердив: цей класичний принт у 2025-му виходить за межі офісного дрес-коду і стає ключовим елементом стильного гардероба.
🔹Bevza, Prabal Gurung, Calvin Klein, Jane Wade — усі вони представили свої варіації: від маскулінних брючних костюмів до суконь і навіть комбінезонів. Секрет актуальності? Поєднання структури та розслабленості.
🔹Головний колір — темно-синій. Його легко стилізувати: якщо хочете невимушений образ — костюм + футболка + кросівки. Більш елегантний варіант — смугастий піджак + шовковий топ + човники.
Цей принт легко адаптується до різних стилів і ситуацій, тому смугаста річ у гардеробі точно стане вашим союзником на сезон вперед.
А я приглядаюсь до цього красивого темно-синього жакета Zara, який вже додала в свій #вішліст.
02.04.202512:12
Матьє Блазі — починає відлік.
Перший робочий день у Chanel — як перша сторінка нового роману. Блазі відзначив його лаконічно: цифра 1 в Instagram. Ніяких заяв, гучних анонсів чи натяків на майбутнє — лише точка відліку.
Що далі? Інтрига наростає, а поки можна лише уявляти, як він переступає поріг легендарного ательє, торкається твідових жакетів, гортає архіви й розмірковує, з чого почати.
Новий розділ в історії дому відкрито 🔓🤍
Перший робочий день у Chanel — як перша сторінка нового роману. Блазі відзначив його лаконічно: цифра 1 в Instagram. Ніяких заяв, гучних анонсів чи натяків на майбутнє — лише точка відліку.
Що далі? Інтрига наростає, а поки можна лише уявляти, як він переступає поріг легендарного ательє, торкається твідових жакетів, гортає архіви й розмірковує, з чого почати.
Новий розділ в історії дому відкрито 🔓🤍
02.04.202511:05
Історія однієї сукні: Кейт Мосс, Джон Гальяно та весільний образ, що увійшов в історію
Весілля Кейт Мосс і Джеймі Хінса 1 липня 2011 року стало знаковою подією у світі моди. Головна ікона 90-х обрала сукню від Джона Гальяно — і не просто сукню, а справжній витвір мистецтва.
Шовк, силуетний крій, золотиста вишивка, прозорі вставки та каскад дрібних паєток, що нагадували зорепад. У цьому образі вгадувалися відсилання до богемної епохи 1920-х і 30-х, а завершували його вінтажна мереживна фата та туфлі Manolo Blahnik із блакитною підкладкою (щоб відповідати англійській традиції something blue).
Але сукня мала ще й символічний підтекст. Для Джона Гальяно це був момент повернення до творчості після скандального звільнення з Dior. Кейт, яка завжди підтримувала дизайнера, довірила йому створення свого головного весільного образу — і він став частиною модної історії.
Згодом ця сукня опинилася серед експонатів виставки Wedding Dresses 1775-2014 у лондонському Victoria & Albert Museum. І це ще одне підтвердження її статусу культової.
Джерело: Instagram opulentstylings
#архів
Весілля Кейт Мосс і Джеймі Хінса 1 липня 2011 року стало знаковою подією у світі моди. Головна ікона 90-х обрала сукню від Джона Гальяно — і не просто сукню, а справжній витвір мистецтва.
Шовк, силуетний крій, золотиста вишивка, прозорі вставки та каскад дрібних паєток, що нагадували зорепад. У цьому образі вгадувалися відсилання до богемної епохи 1920-х і 30-х, а завершували його вінтажна мереживна фата та туфлі Manolo Blahnik із блакитною підкладкою (щоб відповідати англійській традиції something blue).
Але сукня мала ще й символічний підтекст. Для Джона Гальяно це був момент повернення до творчості після скандального звільнення з Dior. Кейт, яка завжди підтримувала дизайнера, довірила йому створення свого головного весільного образу — і він став частиною модної історії.
Згодом ця сукня опинилася серед експонатів виставки Wedding Dresses 1775-2014 у лондонському Victoria & Albert Museum. І це ще одне підтвердження її статусу культової.
Джерело: Instagram opulentstylings
#архів
02.04.202506:31
Уявімо: 12-годинний переліт, і ви можете обрати сусідів, як пропонує нам ideservecouture.
📌Я оберу місце між Івом Сен-Лораном і Карлом Лагерфельдом. І все, ремені можна не пристібати — цей політ точно буде турбулентним. Достатньо просто тихенько запитати: «А ви пам’ятаєте Жака де Башера?», — і політ однозначно буде незабутнім. Карл поправить окуляри й скаже, що він надто вихований, щоб це обговорювати. Ів зробить вигляд, що взагалі не знає, про що мова. Але до моменту, коли подадуть вечерю, ми вже будемо на піку драми: хто кого кохав, хто ким маніпулював і хто насправді переміг у цій грі? Я сиджу, п’ю шампанське, запам’ятовую деталі для своїх мемуарів.
📌Або ж між Міуччею Прада та Рафом Сімонсом — два інтелектуали, два перфекціоністи, два генії моди, які на вигляд говорять спокійно, але у кожній фразі — гострота. Ми ще не встигли злетіти, а вони вже розібралися, що таке «поганий смак», як змусити всіх носити неочевидні речі, що таке справжня провокація та чому Prada завжди на крок попереду. До кінця польоту я або захочу кардинально оновити гардероб, або вступити в аспірантуру з моди.
А біля кого б сіли ви?
📌Я оберу місце між Івом Сен-Лораном і Карлом Лагерфельдом. І все, ремені можна не пристібати — цей політ точно буде турбулентним. Достатньо просто тихенько запитати: «А ви пам’ятаєте Жака де Башера?», — і політ однозначно буде незабутнім. Карл поправить окуляри й скаже, що він надто вихований, щоб це обговорювати. Ів зробить вигляд, що взагалі не знає, про що мова. Але до моменту, коли подадуть вечерю, ми вже будемо на піку драми: хто кого кохав, хто ким маніпулював і хто насправді переміг у цій грі? Я сиджу, п’ю шампанське, запам’ятовую деталі для своїх мемуарів.
📌Або ж між Міуччею Прада та Рафом Сімонсом — два інтелектуали, два перфекціоністи, два генії моди, які на вигляд говорять спокійно, але у кожній фразі — гострота. Ми ще не встигли злетіти, а вони вже розібралися, що таке «поганий смак», як змусити всіх носити неочевидні речі, що таке справжня провокація та чому Prada завжди на крок попереду. До кінця польоту я або захочу кардинально оновити гардероб, або вступити в аспірантуру з моди.
А біля кого б сіли ви?
Records
19.04.202523:59
1.9KSubscribers10.02.202511:20
200Citation index10.03.202512:06
1.5KAverage views per post17.03.202511:10
288Average views per ad post20.02.202522:33
16.58%ER11.02.202512:06
97.04%ERRReposted from:
Ніна та шопінг
30.03.202517:18
“Бути редактором глянцю — це не лише про моду. Це про вміння бачити контексти, читати між рядками та формувати культурну оптику.
Для мене робота з текстами, візуалом і модною індустрією вимагає постійного внутрішнього апгрейду: дивитися, споглядати, вивчати. Знайомство з мистецтвом, архітектурою, класичним дизайном — це не просто натхнення, це база. Саме вона допомагає не тонути в інформаційному шумі й створювати якісні, влучні, вивірені матеріали.
Одне з моїх найсильніших вражень — це поїздка в Дессау, у школу Баугауз. Абсолютна точність форми, глибока філософія простоти й функціональності — це змінило моє уявлення про естетику як таку. Так само — відвідини музеїв у Стокгольмі, Берліні, Осло, Лісабоні… Дивитися на роботи Мунка, Модільяні, Пікассо, Джакометті, Малевича та інших видатних майстрів — і повертатися з цим досвідом у редакторську роботу.
Культурна насиченість — це як вітаміни для розуму й надивленності. Без цього складно мислити нестандартно, відчувати глибину й передавати сенси. А це — те, без чого неможливий сучасний глянець.
📌 Що варто не проґавити весною 2025-го:
До 6 квітня — виставка «В епіцентрі бурі. Модернізм в Україні, 1900–1930-ті» у NAMU, абсолютний must-see.
У Парижі триває Louvre Couture: Art And Fashion: Statement Pieces — понад 100 образів від провідних модних домів у діалозі з мистецтвом, доступна до кінця весни.
З цікавих книжок — «Margiela: The Hermès Years», візуальне й інтелектуальне задоволення для тих, хто цінує мінімалізм і концептуальність.
І ще порада — підписка на BOF: аналітика, тренди, інтерв’ю — усе, щоб тримати руку на пульсі.”
Для мене робота з текстами, візуалом і модною індустрією вимагає постійного внутрішнього апгрейду: дивитися, споглядати, вивчати. Знайомство з мистецтвом, архітектурою, класичним дизайном — це не просто натхнення, це база. Саме вона допомагає не тонути в інформаційному шумі й створювати якісні, влучні, вивірені матеріали.
Одне з моїх найсильніших вражень — це поїздка в Дессау, у школу Баугауз. Абсолютна точність форми, глибока філософія простоти й функціональності — це змінило моє уявлення про естетику як таку. Так само — відвідини музеїв у Стокгольмі, Берліні, Осло, Лісабоні… Дивитися на роботи Мунка, Модільяні, Пікассо, Джакометті, Малевича та інших видатних майстрів — і повертатися з цим досвідом у редакторську роботу.
Культурна насиченість — це як вітаміни для розуму й надивленності. Без цього складно мислити нестандартно, відчувати глибину й передавати сенси. А це — те, без чого неможливий сучасний глянець.
📌 Що варто не проґавити весною 2025-го:
До 6 квітня — виставка «В епіцентрі бурі. Модернізм в Україні, 1900–1930-ті» у NAMU, абсолютний must-see.
У Парижі триває Louvre Couture: Art And Fashion: Statement Pieces — понад 100 образів від провідних модних домів у діалозі з мистецтвом, доступна до кінця весни.
З цікавих книжок — «Margiela: The Hermès Years», візуальне й інтелектуальне задоволення для тих, хто цінує мінімалізм і концептуальність.
І ще порада — підписка на BOF: аналітика, тренди, інтерв’ю — усе, щоб тримати руку на пульсі.”
02.04.202512:12
Матьє Блазі — починає відлік.
Перший робочий день у Chanel — як перша сторінка нового роману. Блазі відзначив його лаконічно: цифра 1 в Instagram. Ніяких заяв, гучних анонсів чи натяків на майбутнє — лише точка відліку.
Що далі? Інтрига наростає, а поки можна лише уявляти, як він переступає поріг легендарного ательє, торкається твідових жакетів, гортає архіви й розмірковує, з чого почати.
Новий розділ в історії дому відкрито 🔓🤍
Перший робочий день у Chanel — як перша сторінка нового роману. Блазі відзначив його лаконічно: цифра 1 в Instagram. Ніяких заяв, гучних анонсів чи натяків на майбутнє — лише точка відліку.
Що далі? Інтрига наростає, а поки можна лише уявляти, як він переступає поріг легендарного ательє, торкається твідових жакетів, гортає архіви й розмірковує, з чого почати.
Новий розділ в історії дому відкрито 🔓🤍
16.04.202509:03
Ukrainian Fashion Week знову пройде в Києві — 4–7 вересня. І я дуже цьому радію. Не тільки тому, що це ще один сезон української моди, який відбудеться в столиці попри всі виклики, а й тому, що подія справді об’єднує все найцікавіше, що зараз відбувається з локальним дизайном.
📌 UFW повернувся до Києва минулого року, і за цей час помітно, наскільки сильно виріс і трансформувався український модний ландшафт. З’являється більше молодих імен, більше свободи в формах і меседжах, більше яскравих дебютів. І ще — більше присутності українських дизайнерів у глобальному контексті.
Восени знову буде багато натхнення, красивих колекцій і приводів говорити про наших дизайнерів.
Дедлайн подачі на участь — 15 травня за посиланням.
📌 UFW повернувся до Києва минулого року, і за цей час помітно, наскільки сильно виріс і трансформувався український модний ландшафт. З’являється більше молодих імен, більше свободи в формах і меседжах, більше яскравих дебютів. І ще — більше присутності українських дизайнерів у глобальному контексті.
Восени знову буде багато натхнення, красивих колекцій і приводів говорити про наших дизайнерів.
Дедлайн подачі на участь — 15 травня за посиланням.
Log in to unlock more functionality.