Злой Редактор
15.04.202512:17
Недавно разговаривала со Стефано Мартинетто, основателем шоурума Tomorrow Ltd, и Олей Курищук, основательницей 1Granary и они хорошо определили подход, характерный для дизайнеров, базирующихся в Париже - работают на портфолио.
Если конкретнее, дизайнеры создают бренд не для того, чтобы вырастить из него устойчивый бизнес, а чтобы получить внимание прессы и медиа, стать любимчиком индустрии, чтобы потом приземлиться в большом доме как креативный директор. Мы это видели на примере Гленна Мартинса, Людовика де Сан Сернана (неудачно), и вот сейчас это произошло с Дюраном Лантиком и Готье. То есть, собственная марка выступает как очень дорогое портфолио :)
Всех их отличает очень сильная визуальная часть - виральные мемные луки, яркие шоу, и слабая продуктовая база. Помню коллекции Людовика - при всей детализированности, носить это было скорее невозможно, просто потому что это было плохо сшито. И я говорю даже не про сэмплы. То же самое отличает и Дюрана. Я имела дело с поролоновыми сэмплами, и поэтому даже в курсе, умеет ли он делать нормальную, ready-to-wear, одежду.
Но для бренда, который принадлежит косметической компании и в большинстве своем производит луки для красных дорожек, чтобы поднять имейдж парфюмов может и сработать.
PS: как мы назвали дизайнеров, базирующихся в Лондоне? Оптимисты с суицидальными наклонностями :)
Если конкретнее, дизайнеры создают бренд не для того, чтобы вырастить из него устойчивый бизнес, а чтобы получить внимание прессы и медиа, стать любимчиком индустрии, чтобы потом приземлиться в большом доме как креативный директор. Мы это видели на примере Гленна Мартинса, Людовика де Сан Сернана (неудачно), и вот сейчас это произошло с Дюраном Лантиком и Готье. То есть, собственная марка выступает как очень дорогое портфолио :)
Всех их отличает очень сильная визуальная часть - виральные мемные луки, яркие шоу, и слабая продуктовая база. Помню коллекции Людовика - при всей детализированности, носить это было скорее невозможно, просто потому что это было плохо сшито. И я говорю даже не про сэмплы. То же самое отличает и Дюрана. Я имела дело с поролоновыми сэмплами, и поэтому даже в курсе, умеет ли он делать нормальную, ready-to-wear, одежду.
Но для бренда, который принадлежит косметической компании и в большинстве своем производит луки для красных дорожек, чтобы поднять имейдж парфюмов может и сработать.
PS: как мы назвали дизайнеров, базирующихся в Лондоне? Оптимисты с суицидальными наклонностями :)
08.04.202518:39
Недавно открыла для себя марку Amin Kader - очень маленький и очень буржуазный французский дом, который когда-то одевал всех крутых девчонок с Левого берега Парижа, в их числе Катрин Денев и Шарлотту Рэмплинг.
Это марка из разряда if you know you know. Про Amin Kader почти нет информации в интернете, а в Париже у них всего два бутика, разумеется в районе St Germain des Pres. Основатель переехал из Туниса в конце 70х, и был очень дружен с Алайей. Его стиль - тот самый неброский буржуазный шик. Кардиганы, твидовые юбки, шелковые блузы. Сегодня этот стиль культивирует Миучча в Miu Miu и воскрешал Эди в Celine.
Про девушек Amin Kader так и говорили - она germanopratine. То есть, выросла в районе Сан-Жермен де Пре.
Мне такой стиль не близок, но в 80х они немного экспериментировали с кроем. В этих брюках очень много деконструктивизма. Интересно, что молодой Мартан проходил стажировку в бренде.
Это марка из разряда if you know you know. Про Amin Kader почти нет информации в интернете, а в Париже у них всего два бутика, разумеется в районе St Germain des Pres. Основатель переехал из Туниса в конце 70х, и был очень дружен с Алайей. Его стиль - тот самый неброский буржуазный шик. Кардиганы, твидовые юбки, шелковые блузы. Сегодня этот стиль культивирует Миучча в Miu Miu и воскрешал Эди в Celine.
Про девушек Amin Kader так и говорили - она germanopratine. То есть, выросла в районе Сан-Жермен де Пре.
Мне такой стиль не близок, но в 80х они немного экспериментировали с кроем. В этих брюках очень много деконструктивизма. Интересно, что молодой Мартан проходил стажировку в бренде.
27.03.202518:02
Думала, что у меня за годы работы выработался иммунитет к одежде - я горжусь тем, что не никогда совершаю импульсивных покупок (наверное, я просто скупердяйка). Но сегодня увидела эти мохнатые, абсолютно неносибельные в условиях парижской брусчатки, туфли на шпильке на распродаже Acne Studios. И тут все потемнело в глазах. Что ж, и на старуху бывает проруха.
25.03.202513:03
По поводу последних назначений у меня очень неоднозначное мнение.
Как человек, который дни (и иногда ночи) проводит, буквально купаясь в вещах, я к этим вещам отношусь с очень большой долей скепсиса. Для меня она должна быть практичной, хорошо сделанной и, что уж там, комплиментировать тело носящего. Думаю, так к ней относятся все, кто с модой работает напрямую.
Поэтому я с большим уважением отношусь к Марие Грации Кьюри. Напоминаю, что ей вверили мегабренд, задача которого - создавать сказку и генерировать прибыль. Она эту сказку создала, причем сказку, говорящую с людьми как раз из тех прослоек, которые покупают. Я носила эти вещи Dior - они великолепно скроены и прекрасно сидят, неважно, какой ты комплекции. Девушки из Катара, Китая, Техаса, Индии, Голландии и Великобритании могут соотнести себя с героиней Dior. И это для меня это то самое чудо. Для меня Мария Грация была сегодняшним Лагерфельдом. И я бы на месте Арно не отпускала бы ее до самого конца, но поработала бы над ее персональным имиджем. Уж Кайзер когда-то этим озаботился - вспомните как он пытался засудить писательницу Алисию Дрейк.
Loewe Джонатана Андерсона меня всегда умилял - прелесть какая ерунда. Но будет ли такой подход работать в гигантской машине, задача которой продавать не только сумки, но и одежду (одежда Марии Грации шла как горячие пирожки), тарелки, детскую одежду, кроссовки, салфетки, браслеты дружбы (мое недавнее открытие - тряпичные браслетики Dior генерируют невероятный интерес), духи, помады и свечи (ну с этим Джонатан, кстати, справлялся на ура).
Proenza Schouler - огромный вопрос. Когда мне было 12 лет, все девчонки кругом хотели либо сумку Celine, либо сумку Proenza. Но кажется с тех пор команда не произвела ничего хитового. С другой стороны, это хороший матч для Loewe - хотя мог подойти практически любой молодой дизайнер.
А вот Мигель Кастро - это настоящее сокровище. Я никогда не интересовалась брендом Sportmax, пока не примерила их классический приталенный блейзер - это магия, что он творит с телом. Таким тейлорингом может похвастаться разве что парочку брендов. А все, кто когда-либо трогал Mugler Кейси Кэдволладера понимает, что коллаборация c H&M практически ничем не отличалась от оригинальных коллекций. А с Мигелем у бренда появится возможность представить продукт, который действительно захочется покупать.
Как человек, который дни (и иногда ночи) проводит, буквально купаясь в вещах, я к этим вещам отношусь с очень большой долей скепсиса. Для меня она должна быть практичной, хорошо сделанной и, что уж там, комплиментировать тело носящего. Думаю, так к ней относятся все, кто с модой работает напрямую.
Поэтому я с большим уважением отношусь к Марие Грации Кьюри. Напоминаю, что ей вверили мегабренд, задача которого - создавать сказку и генерировать прибыль. Она эту сказку создала, причем сказку, говорящую с людьми как раз из тех прослоек, которые покупают. Я носила эти вещи Dior - они великолепно скроены и прекрасно сидят, неважно, какой ты комплекции. Девушки из Катара, Китая, Техаса, Индии, Голландии и Великобритании могут соотнести себя с героиней Dior. И это для меня это то самое чудо. Для меня Мария Грация была сегодняшним Лагерфельдом. И я бы на месте Арно не отпускала бы ее до самого конца, но поработала бы над ее персональным имиджем. Уж Кайзер когда-то этим озаботился - вспомните как он пытался засудить писательницу Алисию Дрейк.
Loewe Джонатана Андерсона меня всегда умилял - прелесть какая ерунда. Но будет ли такой подход работать в гигантской машине, задача которой продавать не только сумки, но и одежду (одежда Марии Грации шла как горячие пирожки), тарелки, детскую одежду, кроссовки, салфетки, браслеты дружбы (мое недавнее открытие - тряпичные браслетики Dior генерируют невероятный интерес), духи, помады и свечи (ну с этим Джонатан, кстати, справлялся на ура).
Proenza Schouler - огромный вопрос. Когда мне было 12 лет, все девчонки кругом хотели либо сумку Celine, либо сумку Proenza. Но кажется с тех пор команда не произвела ничего хитового. С другой стороны, это хороший матч для Loewe - хотя мог подойти практически любой молодой дизайнер.
А вот Мигель Кастро - это настоящее сокровище. Я никогда не интересовалась брендом Sportmax, пока не примерила их классический приталенный блейзер - это магия, что он творит с телом. Таким тейлорингом может похвастаться разве что парочку брендов. А все, кто когда-либо трогал Mugler Кейси Кэдволладера понимает, что коллаборация c H&M практически ничем не отличалась от оригинальных коллекций. А с Мигелем у бренда появится возможность представить продукт, который действительно захочется покупать.
18.03.202520:23
Последовав примеру @shoesanddrinks поехала восстанавливаться после недели моды в Милан - это мой любимый после Парижа город. Даже неделя моды здесь не суматошная, а большинство работников индустрии, переехавших сюда могут найти практически невиданное в других трех городах соотношение цены и качества жизни. Хоть зарплаты и маленькие.
Встретилась со старым другом, который сейчас синьор дизайнер в Ferragamo. Посплетничали - куда без этого. Ощущение нестабильности, которое преследует почти каждого сейчас в индустрии моды, чувствуется и здесь. Даже мой друг, у которого, на мой взгляд, просто золотое портфолио (Celine под начальством Фиби, LV под начальством Вирджила, Bottega под Дэниелом, и сейчас - Ferragamo), начал наш разговор с того, как тревожно себя ощущает офис. С начала года уволили трех дизайн-ассистентов, всех остальных перевели на четырехдневку. За свои стулья держатся не только дизайнеры - то, что с новым креативным директором меняют и креативную команду, известно давно. Боятся имейдж-команды, пиарщики, мерчендайзеры, ритейл. Более-менее комфортно себя ощущают только те команды, чья деятельность максимально далека от работы со студией. То есть, отдел екоммерса, логистики.
Оживился город с новостью о назначении Демны. Зная его подход, стоит ожидать, что основные команды также сменятся. Зато про Максимиллиана Дэвиса, говорят, еще можно год не беспокоится - несмотря на туманные намеки, бренд справляется неплохо, и с дизайнером прощаться не собирается.
Встретилась со старым другом, который сейчас синьор дизайнер в Ferragamo. Посплетничали - куда без этого. Ощущение нестабильности, которое преследует почти каждого сейчас в индустрии моды, чувствуется и здесь. Даже мой друг, у которого, на мой взгляд, просто золотое портфолио (Celine под начальством Фиби, LV под начальством Вирджила, Bottega под Дэниелом, и сейчас - Ferragamo), начал наш разговор с того, как тревожно себя ощущает офис. С начала года уволили трех дизайн-ассистентов, всех остальных перевели на четырехдневку. За свои стулья держатся не только дизайнеры - то, что с новым креативным директором меняют и креативную команду, известно давно. Боятся имейдж-команды, пиарщики, мерчендайзеры, ритейл. Более-менее комфортно себя ощущают только те команды, чья деятельность максимально далека от работы со студией. То есть, отдел екоммерса, логистики.
Оживился город с новостью о назначении Демны. Зная его подход, стоит ожидать, что основные команды также сменятся. Зато про Максимиллиана Дэвиса, говорят, еще можно год не беспокоится - несмотря на туманные намеки, бренд справляется неплохо, и с дизайнером прощаться не собирается.
12.03.202509:47
Блогерша и редактор 032c Бренда Вайшер агрессивно диссит легенду модной журналистики из NY Times Ванессу Фридман. Что ж, правды ради, это был не самый умный ее твит.
无法访问
媒体内容
媒体内容
13.04.202516:02
Как понять, что приземлился французский рейс - это даже когда твоя курточка из региона Шампань 🍾 Следующая неделя - Нью-Йорк, так что , hit me up!
02.04.202523:03
Как происходит процесс изготовления костюмов для турне больших звезд? Очень хаотично, потому что сегодня среди селебрити появился тренд на привлечение не звездных стилистов и молодых дизайнеров. Поэтому иногда тебе может прийти имейл с почтового адреса в стиле jamie87@yahoo.com - и это адрес стилистки, которая делает арт-дирекшен всего турне на 35 луков для артиста и 127 луков для танцоров.
Впрочем, и снимают с тебя три шкуры. Вот и сейчас, в час ночи по Парижу, мы принимаем фидбэк тестам тканей, чтобы уже завтра выбрать новые образцы.
Впрочем, и снимают с тебя три шкуры. Вот и сейчас, в час ночи по Парижу, мы принимаем фидбэк тестам тканей, чтобы уже завтра выбрать новые образцы.
27.03.202516:19
Апдейт по Франческе от коллег из Louis Vuitton - оказывается, ее и правда попросили уйти. Причем, уже как год, просто во Франции этот процесс занимает гораздо больше времени чем в Америке. Обвинения те же - злоупотребления бюджетом.
24.03.202516:18
К третьему сезону "Белый лотос" закрепил свой культовый статус. Но как утверждает WSJ, этого могло и не случиться, не реши создатели снимать сериал в самый разгар ковида.
Давид Бернад прислал маркетинговой команде незаконченный скрипт пилотного выпуска - то есть, команда даже не понимала, о чем именно там будет идти речь. Но согласилась, и выделила отель, которые больше всего пострадал от ковида, на острове Мауи. По словам Марка Шпейхерта, ССО отеля, в тот момент отель был в таком глубоком минусе, что они бы согласились на съемки и вслепую, лишь бы сделать немного кэша.
Слепое доверие окупилось сполна. Поисковые запросы и посещение странички отеля в Таормине выросли на 193 процента. Почти на 300 процентов выросли запросы на комнаты на острове Мауи. Внимание перепадает даже тем отелям, что не были задействованы в съемках - на волне успеха, маркетинговая команда устраивает тематические поп-ап бары, делает скрининги сериала, и даже устраивает white lotus inspired wellness retreats.
Ну что ж, любимая фраза моей бабушки - увидеть Париж и умереть - кажется, может поменяться на «увидеть Таормину и умереть». Подруга, которая недавно заняла пост СМО Belmond Hotels говорит - такой успех невозможно спланировать, в этом и прелесть вирального пиара. Ну а еще, мы делаем ставки, где будет следующий выпуск - я почему-то думаю про зимний резорт (потому что ну хватит уже моря, да и бренды, специализирующиеся на après ski будут очень рады раскошелиться). Французские или итальянские Альпы - мой фаворит, а одну из ролей обязательно должен исполнить Gstaadt Guy. Ну или на худой конец, это будет Миконос, Ибица, Сан-Тропе или Рио.
Давид Бернад прислал маркетинговой команде незаконченный скрипт пилотного выпуска - то есть, команда даже не понимала, о чем именно там будет идти речь. Но согласилась, и выделила отель, которые больше всего пострадал от ковида, на острове Мауи. По словам Марка Шпейхерта, ССО отеля, в тот момент отель был в таком глубоком минусе, что они бы согласились на съемки и вслепую, лишь бы сделать немного кэша.
Слепое доверие окупилось сполна. Поисковые запросы и посещение странички отеля в Таормине выросли на 193 процента. Почти на 300 процентов выросли запросы на комнаты на острове Мауи. Внимание перепадает даже тем отелям, что не были задействованы в съемках - на волне успеха, маркетинговая команда устраивает тематические поп-ап бары, делает скрининги сериала, и даже устраивает white lotus inspired wellness retreats.
Ну что ж, любимая фраза моей бабушки - увидеть Париж и умереть - кажется, может поменяться на «увидеть Таормину и умереть». Подруга, которая недавно заняла пост СМО Belmond Hotels говорит - такой успех невозможно спланировать, в этом и прелесть вирального пиара. Ну а еще, мы делаем ставки, где будет следующий выпуск - я почему-то думаю про зимний резорт (потому что ну хватит уже моря, да и бренды, специализирующиеся на après ski будут очень рады раскошелиться). Французские или итальянские Альпы - мой фаворит, а одну из ролей обязательно должен исполнить Gstaadt Guy. Ну или на худой конец, это будет Миконос, Ибица, Сан-Тропе или Рио.
15.03.202517:22
Когда-то я полюбила моду за то, что эта индустрия находится на пересечении десятков разных культурных сфер - искусства, кино, музыки. Мне повезло в этом плане - дедушка с бабушкой сделали все возможное, чтобы до 18 лет я посетила самые важные музеи, которые были в нашей доступности и научилась различать поп-арт от модерна, и романтизм от импрессионизма. Париж имеет множество минусов, но есть у него и один неоспоримый плюс - культурная жизнь здесь бьет ключом.
Для тех же кто не здесь, есть замечательная возможность узнать о мире искусства чуть больше благодаря Полине и ее каналу. Полина – искусствовед с дипломом МГУ, лектор, соавтор проекта об искусстве «De Chambre» и основательница творческого пространства «Гостиная».
В своем канале она с любовью рассказывает об изобразительном и ювелирном искусстве, балете, выставках и других культурных событиях в Москве и в Петербурге.
В канале вы найдете обзоры на балетные постановки столицы и Петербурга, маст-визит выставки, подборки книг и рассказы о мировых шедеврах. Ну и маст-хэв любителей прогулок – арт-маршруты по городу.
Канал Полины идеально подойдет тем, кто хочет перезагрузиться, забыть о работе, отвлечься от суеты будней и погрузиться в мир эстетики и искусства. Подписывайтесь!
Для тех же кто не здесь, есть замечательная возможность узнать о мире искусства чуть больше благодаря Полине и ее каналу. Полина – искусствовед с дипломом МГУ, лектор, соавтор проекта об искусстве «De Chambre» и основательница творческого пространства «Гостиная».
В своем канале она с любовью рассказывает об изобразительном и ювелирном искусстве, балете, выставках и других культурных событиях в Москве и в Петербурге.
В канале вы найдете обзоры на балетные постановки столицы и Петербурга, маст-визит выставки, подборки книг и рассказы о мировых шедеврах. Ну и маст-хэв любителей прогулок – арт-маршруты по городу.
Канал Полины идеально подойдет тем, кто хочет перезагрузиться, забыть о работе, отвлечься от суеты будней и погрузиться в мир эстетики и искусства. Подписывайтесь!
无法访问
媒体内容
媒体内容
11.03.202511:02
Моя любимая рубрика - Анна и рандомные селебы на первом ряду. Внимание на выражение лица после рукопожатия.
09.04.202517:08
Лиза ♥️
29.03.202515:07
В 2018 году, во время последней поездки в Москву, благодаря дорогому другу Оле Чесс смогла заглянуть в офис Ulyana Sergeenko - помню, как любовалась этими красными коробочками и лошадками.
Когда в декабре Жамиля по большому секрету рассказала, что Ульяна будет на обложке второго номера Татлера, я ненавязчиво поинтересовалась, кто будет делать интервью. Каверстори отдали @timiliasov - но тут соревноваться было бесполезно, этот интервьюер в совсем других отношениях с героиней. Я же всегда восхищалась Ульяной издалека.
И вот сегодня модный дом Ulyana Sergeenko вернулся. Ее ниша так и осталась не заполнена. Очень верю, что следующее шоу будет снова в Париже.
Когда в декабре Жамиля по большому секрету рассказала, что Ульяна будет на обложке второго номера Татлера, я ненавязчиво поинтересовалась, кто будет делать интервью. Каверстори отдали @timiliasov - но тут соревноваться было бесполезно, этот интервьюер в совсем других отношениях с героиней. Я же всегда восхищалась Ульяной издалека.
И вот сегодня модный дом Ulyana Sergeenko вернулся. Ее ниша так и осталась не заполнена. Очень верю, что следующее шоу будет снова в Париже.
27.03.202508:47
А вот и анонс нового Vogue World подоспел - следующий сезон пройдет в Голливуде. И, очевидно, будет посвящен связи моды и кино.
Дата - 26 октября, Лос Анджелес.
Дата - 26 октября, Лос Анджелес.
20.03.202522:38
Удивительное невероятное
Вчера я приехала в Цюрих на конференцию Deloitte Finance Day. Что я тут потеряла: во-первых, впервые Deloitte решили попробовать себя в моде и дизайне, во-вторых, мой друг делал продакшн для конференции. Меня попросили привезти спикера - после долгих переговоров на поездку в Цюрих согласился Сэмюэл Росс и его кофаундер Йи Инг. Я отправилась их сопровождать.
Стоит понимать, что Deloitte - это не Маккинзи и не BCG. Аудитория Finance Day - белые лысеющие пузатые немцы в костюмах. Я скучала весь день (Сэм и Йи сбежали после своего выступления сразу же), пока в толпе синих костюмов не нашла единственного человека моложе 30. И симпатичного.
Было это под конец дня, и он уже собирался уходить - ему надо было успеть поймать поезд в Лозанну. На прощание, он поворачивается и говорит:
- Слушай, ты же из Парижа? У меня там у кузена вроде бренд свой.
Я опускаю глаза на его бадж, и понимаю, что этим кузеном был…
Вчера я приехала в Цюрих на конференцию Deloitte Finance Day. Что я тут потеряла: во-первых, впервые Deloitte решили попробовать себя в моде и дизайне, во-вторых, мой друг делал продакшн для конференции. Меня попросили привезти спикера - после долгих переговоров на поездку в Цюрих согласился Сэмюэл Росс и его кофаундер Йи Инг. Я отправилась их сопровождать.
Стоит понимать, что Deloitte - это не Маккинзи и не BCG. Аудитория Finance Day - белые лысеющие пузатые немцы в костюмах. Я скучала весь день (Сэм и Йи сбежали после своего выступления сразу же), пока в толпе синих костюмов не нашла единственного человека моложе 30. И симпатичного.
Было это под конец дня, и он уже собирался уходить - ему надо было успеть поймать поезд в Лозанну. На прощание, он поворачивается и говорит:
- Слушай, ты же из Парижа? У меня там у кузена вроде бренд свой.
Я опускаю глаза на его бадж, и понимаю, что этим кузеном был…
转发自:
shoes&drinks
13.03.202517:23
⚡️Демна стал креативным директором Gucci.
Он уходит с поста креативного директора Balenciaga спустя ровно 10 лет после того, как сменил на этом месте Александра Ванга и полностью перепридумал эстетику бренда.
За это время он успел уйти из Vetements, поссориться с братом, сделать несколько громких коллабораций (и оказаться в паре громких скандалов), но главное — как бы вы ни относились к Balenciaga последних 10 лет (либо с восторгом, либо с «ну сколько уже можно»), его вклад в моду 2010–2020-х огромен. От кастинга до силуэтов, от пацанячьей эстетики до взрослого кутюра — Демна точно изменил моду последних лет, и это не просто громкие слова.
Ходят слухи, что на его место в Balenciaga придет Питер Мюлье.
Он уходит с поста креативного директора Balenciaga спустя ровно 10 лет после того, как сменил на этом месте Александра Ванга и полностью перепридумал эстетику бренда.
За это время он успел уйти из Vetements, поссориться с братом, сделать несколько громких коллабораций (и оказаться в паре громких скандалов), но главное — как бы вы ни относились к Balenciaga последних 10 лет (либо с восторгом, либо с «ну сколько уже можно»), его вклад в моду 2010–2020-х огромен. От кастинга до силуэтов, от пацанячьей эстетики до взрослого кутюра — Демна точно изменил моду последних лет, и это не просто громкие слова.
Ходят слухи, что на его место в Balenciaga придет Питер Мюлье.
10.03.202520:07
Шоу Louis Vuitton могла смотреть практически из окна - его проводят на Северном вокзале, где буквально два дня назад нашли неразорвавшуюся бомбу времен второй мировой.
转发自:shoes&drinks
09.04.202517:08
А еще сегодня день рождения у моей подруги Кати, пиарщика-журналиста с президентским образованием, супер-девчонки с классным чувством юмора и кучей клевых модных историй, которыми она делится в своем канале.
27.03.202522:12
Поняла, что последний раз рассказывала о себе года 2 назад, а вас с тех пор прибавилось. Плюс, некоторые даже не понимают, как я выгляжу.
Меня зовут Катя, уже 4 года как я живу в Париже и работаю в пиаре. Я переехала из Алматы, где до этого работала в журналах.
Я переехала за магистратурой в институте политических наук Sciences Po. Пару лекций читал Сергей Гуриев - самый привлекательный мужчина в мире. И я даже сделала с ним интервью для Татлера. Потом работала в Федерации Высокой моды (где интервьюировала Ульяну Сергеенко), стажировалась в Лореале, работала в Баленсиаге в период the big scandal, Lucien Pages, и недавно присоединилась к пиар-агентству Romcom, которое основал бывший пиарщик Рафа Симонса. Делала пиар для казахстанского павильона в Венеции.
Я продолжаю писать для Базара, Блупринта и 1Гранари, и до сих пор жалею, что бросила журналистику. Люблю sparkling сакэ и вечеринки до утра.
Бонус - фото меня в 16 лет, фэшн из май профешн еще с тех пор :)
А вот мой Инстаграм - там больше апдейтов
Меня зовут Катя, уже 4 года как я живу в Париже и работаю в пиаре. Я переехала из Алматы, где до этого работала в журналах.
Я переехала за магистратурой в институте политических наук Sciences Po. Пару лекций читал Сергей Гуриев - самый привлекательный мужчина в мире. И я даже сделала с ним интервью для Татлера. Потом работала в Федерации Высокой моды (где интервьюировала Ульяну Сергеенко), стажировалась в Лореале, работала в Баленсиаге в период the big scandal, Lucien Pages, и недавно присоединилась к пиар-агентству Romcom, которое основал бывший пиарщик Рафа Симонса. Делала пиар для казахстанского павильона в Венеции.
Я продолжаю писать для Базара, Блупринта и 1Гранари, и до сих пор жалею, что бросила журналистику. Люблю sparkling сакэ и вечеринки до утра.
Бонус - фото меня в 16 лет, фэшн из май профешн еще с тех пор :)
А вот мой Инстаграм - там больше апдейтов
26.03.202521:43
Только увидела, что Франческа Амфитеатроф покидает Louis Vuitton Jewelry. Интересно, было ли расставание обоюдным или нет.
Франческа is quite a character. Она одна из последних оставшихся джетсеттеров-сибаритов, о которых писали в Vanity Fair и Tatler, когда светская пресса еще была зубастой. Родилась в Токио, в семье русско-американского журналиста, шефреда локального офиса Time и пиарщицы итальянки. Жила в Москве, Риме и Лондоне. Училась в Сен-Мартинсе и Royal College of Art. Практически никогда в жизни не была официально трудоустроена - если внимательно посмотреть на ее карьеру, становится понятно, что она везде была design consultant or adviser. Работа креативным директором Tiffany стала ее первым официальным employment.
И, как и следовало ожидать, широкая душа Франчески этого не выдержала. Из Tiffany девушку попросили - начальству не понравилось, что она за счет офиса устраивает ресерч-трипы для дизайн-команды на Ибице или Маврикии. А она любила это делать: отправить 10 дизайнеров на неделю изучать ракушки в самых баснословно дорогих местах.
Работать с ней было тяжело - она невероятно энергичная и совладать с ее ритмом надо было уметь. Но безусловно, очень талантливая - и говорят, очень любила деньги. На всех презентациях, client service она делала сама. Cлухи ходят, миллионные обвесы улетали с ее рук как горячие пирожки.
Франческа is quite a character. Она одна из последних оставшихся джетсеттеров-сибаритов, о которых писали в Vanity Fair и Tatler, когда светская пресса еще была зубастой. Родилась в Токио, в семье русско-американского журналиста, шефреда локального офиса Time и пиарщицы итальянки. Жила в Москве, Риме и Лондоне. Училась в Сен-Мартинсе и Royal College of Art. Практически никогда в жизни не была официально трудоустроена - если внимательно посмотреть на ее карьеру, становится понятно, что она везде была design consultant or adviser. Работа креативным директором Tiffany стала ее первым официальным employment.
И, как и следовало ожидать, широкая душа Франчески этого не выдержала. Из Tiffany девушку попросили - начальству не понравилось, что она за счет офиса устраивает ресерч-трипы для дизайн-команды на Ибице или Маврикии. А она любила это делать: отправить 10 дизайнеров на неделю изучать ракушки в самых баснословно дорогих местах.
Работать с ней было тяжело - она невероятно энергичная и совладать с ее ритмом надо было уметь. Но безусловно, очень талантливая - и говорят, очень любила деньги. На всех презентациях, client service она делала сама. Cлухи ходят, миллионные обвесы улетали с ее рук как горячие пирожки.
19.03.202510:28
Антверпен - как город детства для модников. Выросшие здесь дизайнеры редко возвращаются, потому что с точки зрения индустрии делать здесь нечего. Но в следующем году город снова станет точкой притяжения хотя бы на месяц - через несколько недель объявят огромную выставку, посвященную антверпенской шестерке. Говорят, что активности будут включать несколько этапов. Инвестирует даже мэрия, а участие уже подтвердили все дизайнеры.
13.03.202500:00
В этом сезоне самой ожидаемой вечеринкой года стала на удивление не афтепати Лувра (Lucien Pages не очень сильны в вечеринках), а вечер по случаю лонча нового номера i-D. И устраивали ее как раз новички из Берлина Reference Studios. За диджейским деком стояла Наоми Кэмпбелл, а среди гостей оказались Надя Ли Коэн, Марк Эдельштейн, Лоу Роуч, Карли Клосс и многие другие.
Другое дело, афтепати Miu Miu - обычно, после ужина основные селебрити отчаливают, но в этот раз все оказалось гораздо веселее. Сара Полсон танцевала до победного упаду (буквально - актрису поднимали с пола), Асап Роки отвесил комплимент моему декольте, а веселый Марк Эдельштейн бегал от одного столика к другому. Но самые интересные гости оказались семейство Бертелли. Лоренцо Бертелли с супругой Еленой Базиле оставались до неприличного по их меркам часа ночи, и даже зашерили джоинт с Асапом.
Другое дело, афтепати Miu Miu - обычно, после ужина основные селебрити отчаливают, но в этот раз все оказалось гораздо веселее. Сара Полсон танцевала до победного упаду (буквально - актрису поднимали с пола), Асап Роки отвесил комплимент моему декольте, а веселый Марк Эдельштейн бегал от одного столика к другому. Но самые интересные гости оказались семейство Бертелли. Лоренцо Бертелли с супругой Еленой Базиле оставались до неприличного по их меркам часа ночи, и даже зашерили джоинт с Асапом.
无法访问
媒体内容
媒体内容
09.03.202521:54
Люблю Парижскую неделю моды, что ходишь по барам и натыкаешься на Эдриана Броуди
显示 1 - 24 共 25
登录以解锁更多功能。