Nairaland Pulse | News
Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Инсайдер UA
Реальна Війна | Україна | Новини
Лачен пише
Nairaland Pulse | News
Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Инсайдер UA
Реальна Війна | Україна | Новини
Лачен пише
Nairaland Pulse | News
Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
beinopen
Собираем и анализируем информацию о том, что происходит с индустрией моды в России и мире. Рассказываем о талантливых локальных проектах
Чат Альянса х Beinopen:
https://t.me/bio4at
Тест для самоконсалтинга:
https://bit.ly/40GoKAj
Связь:
hello@be-in.ru
Чат Альянса х Beinopen:
https://t.me/bio4at
Тест для самоконсалтинга:
https://bit.ly/40GoKAj
Связь:
hello@be-in.ru
关联群组
Бизнес-клуб Альянса x Beinopen
121
记录
05.04.202523:59
9.7K订阅者25.09.202423:59
0引用指数01.02.202511:56
1.4K每帖平均覆盖率17.05.202518:22
0广告帖子的平均覆盖率07.05.202507:50
6.43%ER08.02.202511:56
15.19%ERR
12.05.202511:26
Издание Shopper’s поговорило с участниками российского фэшн-рынка и аналитиками. Среди главных трендов – закрытия целых сетей, пересмотр концепций, уход покупателей в режим экономии и проигрыш офлайна онлайну
Эксперты прогнозируют от 10% до 30% закрытий магазинов в 2025-м. Также они отмечают, что одежные бренды будут уходить из тех торговых центров, которые превращаются в досуговые, но останутся в ТЦ с высоким трафиком.
Фазы открытия, адаптации и корректировки пройдены, сейчас компании будут принимать те или иные решения. В числе уже закрывшихся – Just Clothes и Ready! Steady! Go!
Ряд марок делает ставку не на количество точек, а на качество товаров, «уходя в премиум-сегмент и закрывая магазины в локациях, где нет его целевой аудитории». В качестве примера собеседники издания приводят бренд Idol.
Shopper’s отмечает, что бренды увеличивают выручку, но с трудом растят прибыль (финансовые результаты – на изображении). Игроки говорят, что при нынешнем уровне ключевой ставки «развития сетей больше не будет». У некоторых фэшн-компаний окупаемость одного магазина теперь занимает 5 лет вместо 3-х ранее.
Три цитаты:
«Люди меньше тратят из-за инфляции, падения доходов и высокого уровня неопределенности. Деньги они предпочитают сохранять, в том числе держать на депозитах. Поэтому снижение оборотов у ритейлеров обусловлено именно общей рыночной ситуацией, а не неэффективной заменой брендов»;
«Масштабы распродаж уже не приурочены к сезону и проходят в фоновом режиме, а сезонные распродажи перестали оправдывать себя»;
«Ритейлерам выйти на маркетплейсы гораздо дешевле, чем инвестировать в открытие магазинов. А покупателям иметь дело с маркетплейсами, так как пункты выдачи заказов есть уже чуть ли не в каждом доме».
Эксперты прогнозируют от 10% до 30% закрытий магазинов в 2025-м. Также они отмечают, что одежные бренды будут уходить из тех торговых центров, которые превращаются в досуговые, но останутся в ТЦ с высоким трафиком.
Фазы открытия, адаптации и корректировки пройдены, сейчас компании будут принимать те или иные решения. В числе уже закрывшихся – Just Clothes и Ready! Steady! Go!
Ряд марок делает ставку не на количество точек, а на качество товаров, «уходя в премиум-сегмент и закрывая магазины в локациях, где нет его целевой аудитории». В качестве примера собеседники издания приводят бренд Idol.
Shopper’s отмечает, что бренды увеличивают выручку, но с трудом растят прибыль (финансовые результаты – на изображении). Игроки говорят, что при нынешнем уровне ключевой ставки «развития сетей больше не будет». У некоторых фэшн-компаний окупаемость одного магазина теперь занимает 5 лет вместо 3-х ранее.
Три цитаты:
«Люди меньше тратят из-за инфляции, падения доходов и высокого уровня неопределенности. Деньги они предпочитают сохранять, в том числе держать на депозитах. Поэтому снижение оборотов у ритейлеров обусловлено именно общей рыночной ситуацией, а не неэффективной заменой брендов»;
«Масштабы распродаж уже не приурочены к сезону и проходят в фоновом режиме, а сезонные распродажи перестали оправдывать себя»;
«Ритейлерам выйти на маркетплейсы гораздо дешевле, чем инвестировать в открытие магазинов. А покупателям иметь дело с маркетплейсами, так как пункты выдачи заказов есть уже чуть ли не в каждом доме».
14.05.202515:29
«Теория моды» выпустила книгу «Мода и границы человеческого» культуролога и историка моды Ксении Гусаровой. Публикуем отрывок первой главы
Она посвящена теориям Дарвина о половом диморфизме животных и человека, параллелях между селекцией и модой и эволюционной логике моды.
«Чарлз Дарвин и мода
В викторианском обществе, к которому принадлежал Чарлз Дарвин, преобладала гендерная идеология “раздельных сфер”, предполагавшая, что повседневные занятия и интересы мужчин и женщин практически не пересекаются. Пример моды наглядно показывает, что это была довольно условная теоретическая конструкция, не отражавшая реального положения дел.
Представления о должном в области современного мужского костюма нашли свое наиболее яркое выражение в известной концепции “великого мужского отречения”, сформулированной Дж. К. Флюгелем в 1930 году (Carter 2003: 109).
Согласно ей, во второй половине XVIII столетия в мужской одежде намечается движение к все большей простоте и лаконичности, сдержанным тонам, отказу от украшений и обильной отделки. Иными словами, мужчины дистанцируются от моды, сфера которой отныне маркирована как “женская”, и максимум, что они могут себе позволить, – это “заметная незаметность” денди (Вайнштейн 2006).
Однако, как будет показано далее в этой книге, по меньшей мере до середины XIX века именно мужчины прежде всего воспринимались как обладатели яркого «оперения», и в действительности сохранившиеся предметы одежды, в первую очередь разноцветные, расшитые шелком и золотой нитью жилеты, демонстрируют, скорее, тягу к приватной зрелищности, к роскоши, которая может быть не видна стороннему наблюдателю, но, безусловно, осязаема и важна для самого носителя».
Читать дальше
Она посвящена теориям Дарвина о половом диморфизме животных и человека, параллелях между селекцией и модой и эволюционной логике моды.
«Чарлз Дарвин и мода
В викторианском обществе, к которому принадлежал Чарлз Дарвин, преобладала гендерная идеология “раздельных сфер”, предполагавшая, что повседневные занятия и интересы мужчин и женщин практически не пересекаются. Пример моды наглядно показывает, что это была довольно условная теоретическая конструкция, не отражавшая реального положения дел.
Представления о должном в области современного мужского костюма нашли свое наиболее яркое выражение в известной концепции “великого мужского отречения”, сформулированной Дж. К. Флюгелем в 1930 году (Carter 2003: 109).
Согласно ей, во второй половине XVIII столетия в мужской одежде намечается движение к все большей простоте и лаконичности, сдержанным тонам, отказу от украшений и обильной отделки. Иными словами, мужчины дистанцируются от моды, сфера которой отныне маркирована как “женская”, и максимум, что они могут себе позволить, – это “заметная незаметность” денди (Вайнштейн 2006).
Однако, как будет показано далее в этой книге, по меньшей мере до середины XIX века именно мужчины прежде всего воспринимались как обладатели яркого «оперения», и в действительности сохранившиеся предметы одежды, в первую очередь разноцветные, расшитые шелком и золотой нитью жилеты, демонстрируют, скорее, тягу к приватной зрелищности, к роскоши, которая может быть не видна стороннему наблюдателю, но, безусловно, осязаема и важна для самого носителя».
Читать дальше
15.05.202510:54
BoF: экологичность у западных брендов – в том числе устойчивых – отходит на второй план
Многие осознанные марки пересматривают свои месседжи, отмечает издание.
Перемены происходят на фоне встряски рынка, в результате которой за последние 1,5 года многие бренды, ориентированные на устойчивость, потерпели крах. Так называемая «рецессия медленной моды» особенно ударила по ответственным компаниям, которые вкладываются в экоткани и обеспечивают сотрудникам достойные условия труда.
Снизили привлекательность экобрендов со стороны потребителей:
- гринвошинг;
- тревога из-за экономической нестабильности;
- переменчивый социально-политический климат.
Вот как на этот счет высказались игроки и эксперты рынка:
«К сожалению, экологичность уже начала надоедать. Потребители просто хотят иметь возможность покупать что-то качественное и быть уверенными, что бренды справляются со своей работой», – соучредитель Asket Август Бард Брингеус.
Шведский бренд Asket придерживался принципов медленной моды с момента запуска. В основе лежали натуральные ткани, постоянная базовая коллекция, ставка на минимализм в дизайне и сокращение потребления как этическая концепция.
Реалии внесли корректировки. В сложных рыночных условиях Asket меняет тактику и проводит ребрендинг. И, несмотря на то, что он все еще остается устойчивым брендом, акцент делается теперь не на этом, а на дизайне вне времени и качестве изделий.
«Индустрия начинает понимать, что сейчас находит отклик у потребителя. Мы видим, что все больше людей меняют посыл, чтобы не говорить об устойчивости напрямую, но так или иначе поддерживать эту связь», – Дана Дэвис, консультант и бренд-стратег.
Многие осознанные марки пересматривают свои месседжи, отмечает издание.
Перемены происходят на фоне встряски рынка, в результате которой за последние 1,5 года многие бренды, ориентированные на устойчивость, потерпели крах. Так называемая «рецессия медленной моды» особенно ударила по ответственным компаниям, которые вкладываются в экоткани и обеспечивают сотрудникам достойные условия труда.
Снизили привлекательность экобрендов со стороны потребителей:
- гринвошинг;
- тревога из-за экономической нестабильности;
- переменчивый социально-политический климат.
Вот как на этот счет высказались игроки и эксперты рынка:
«К сожалению, экологичность уже начала надоедать. Потребители просто хотят иметь возможность покупать что-то качественное и быть уверенными, что бренды справляются со своей работой», – соучредитель Asket Август Бард Брингеус.
Шведский бренд Asket придерживался принципов медленной моды с момента запуска. В основе лежали натуральные ткани, постоянная базовая коллекция, ставка на минимализм в дизайне и сокращение потребления как этическая концепция.
Реалии внесли корректировки. В сложных рыночных условиях Asket меняет тактику и проводит ребрендинг. И, несмотря на то, что он все еще остается устойчивым брендом, акцент делается теперь не на этом, а на дизайне вне времени и качестве изделий.
«Индустрия начинает понимать, что сейчас находит отклик у потребителя. Мы видим, что все больше людей меняют посыл, чтобы не говорить об устойчивости напрямую, но так или иначе поддерживать эту связь», – Дана Дэвис, консультант и бренд-стратег.
13.05.202510:25
Мы запускаем Бизнес-клуб Авито х Beinopen. Первая встреча участников пройдет на следующей неделе и будет посвящена проблемам сферы ресейла
Ее программа строится на основе исследования этого сегмента в России, которое провела стратег и консультант Алина Цуцу:
«Ресейл – тонко устроенный бизнес, в котором ключевую роль играют вкус, подбор, отношение к клиенту и способность выстраивать доверие.
Массовость и автоматизация здесь возможны, но требуют собственных сценариев: стандартные ритейл-подходы неприменимы из-за уникального происхождения товара. Один из главных вызовов масштабирования: как увеличивать объемы ассортимента, сохраняя глубоко персональный подход.
Рынок остро нуждается в профессионализации, в первую очередь в зонах, где без структуры не обойтись. Это аутентификация, ценообразование, клиентский сервис, возвраты и логистика».
Подробнее о главных болях российского ресейла – на платформе.
Ближайшая встреча Бизнес-клуба Авито x Beinopen пройдет 22 мая в Москве. Как принять в ней участие – по ссылке.
Ее программа строится на основе исследования этого сегмента в России, которое провела стратег и консультант Алина Цуцу:
«Ресейл – тонко устроенный бизнес, в котором ключевую роль играют вкус, подбор, отношение к клиенту и способность выстраивать доверие.
Массовость и автоматизация здесь возможны, но требуют собственных сценариев: стандартные ритейл-подходы неприменимы из-за уникального происхождения товара. Один из главных вызовов масштабирования: как увеличивать объемы ассортимента, сохраняя глубоко персональный подход.
Рынок остро нуждается в профессионализации, в первую очередь в зонах, где без структуры не обойтись. Это аутентификация, ценообразование, клиентский сервис, возвраты и логистика».
Подробнее о главных болях российского ресейла – на платформе.
Ближайшая встреча Бизнес-клуба Авито x Beinopen пройдет 22 мая в Москве. Как принять в ней участие – по ссылке.
06.05.202510:21
«Люкс – это всегда игра вдолгую. Бренды, которые некоторое время назад решили перейти в премиальный сегмент, на мой взгляд, не до конца понимали, куда идут. Во-первых, у нас слишком небольшая прослойка людей, способная регулярно и много тратить на одежду и аксессуары. Во-вторых, зачастую у этих брендов нет опыта качественного клиентского сервиса, а сегодня нужно еще больше и дольше объяснять потенциальному клиенту, почему он должен купить ту или иную вещь именно у тебя.
Более простой путь – и выигрышный в современных реалиях – работать в сегменте масс-маркет и в его рамках выпускать премиальные линии с чеком выше среднего. К тому же, так повышается лояльность аудитории к бренду, поскольку, соприкасаясь с премиальным продуктом, она начинает чувствовать себя частью клуба избранных, даже в экосистеме доступного ассортимента».
На РБК Стиль вышло интервью Ирины Толкие, основательницы маркетингового агентства The Talents (работают с Melon Fashion Group, Zarina, MAAG, а ранее – с Sephora, L’Oréal Paris и Armani Beauty) о том, как молодой марке заявить о себе без больших бюджетов, почему важен креатив и что будет на российском фэшн-рынке, когда вернутся международные бренды.
Более простой путь – и выигрышный в современных реалиях – работать в сегменте масс-маркет и в его рамках выпускать премиальные линии с чеком выше среднего. К тому же, так повышается лояльность аудитории к бренду, поскольку, соприкасаясь с премиальным продуктом, она начинает чувствовать себя частью клуба избранных, даже в экосистеме доступного ассортимента».
На РБК Стиль вышло интервью Ирины Толкие, основательницы маркетингового агентства The Talents (работают с Melon Fashion Group, Zarina, MAAG, а ранее – с Sephora, L’Oréal Paris и Armani Beauty) о том, как молодой марке заявить о себе без больших бюджетов, почему важен креатив и что будет на российском фэшн-рынке, когда вернутся международные бренды.
14.05.202512:18
«Ведомости»: Глава Uniqlo заявил, что бренд не вернется в Россию
Эту информацию озвучил председатель «Деловой России» Алексей Репик в интервью изданию. По его словам, из беседы с основателем Uniqlo Тадаси Янаи он узнал, что на решение предпринимателя повлияли акции протеста.
«Сейчас он говорит: “Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях”».
В начале 2022-го в России работало 49 магазинов Uniqlo. В марте того же года компания заявила о продолжении работы, но после волны критики в Японии позиция была пересмотрена.
В августе следующего года Uniqlo полностью прекратили работу в России и отказались от аренды помещений. В отчетности за III квартал 2023 финансового года сообщалось о «полном закрытии бизнеса» в РФ. После этого компания зафиксировала убыток в размере 10,7 млрд руб.
Эту информацию озвучил председатель «Деловой России» Алексей Репик в интервью изданию. По его словам, из беседы с основателем Uniqlo Тадаси Янаи он узнал, что на решение предпринимателя повлияли акции протеста.
«Сейчас он говорит: “Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях”».
В начале 2022-го в России работало 49 магазинов Uniqlo. В марте того же года компания заявила о продолжении работы, но после волны критики в Японии позиция была пересмотрена.
В августе следующего года Uniqlo полностью прекратили работу в России и отказались от аренды помещений. В отчетности за III квартал 2023 финансового года сообщалось о «полном закрытии бизнеса» в РФ. После этого компания зафиксировала убыток в размере 10,7 млрд руб.
13.05.202515:20
«Стиль полемики важнее предмета полемики». Алексей Баженов – про коммуникацию брендов и доверие аудитории на примере недавнего кейса Monochrome
«Главная характеристика современного общества – информационные пузыри.
С ростом информации и алгоритмов соцсетей, собирающих людей в “баблы”, ценности у разных групп становятся очень полярными и взаимоисключающими.
Любой бренд и информационный эгрегор в современном мире работает с доверием аудитории. Доверие достигается за счет памяти и за счет искренности, непосредственных эмоций.
В России появились “супербренды”, очень узнаваемые и с большим доверием, интерес общества к ним растет. На Авито 3 самых запрашиваемых российских бренда уже обогнали множество хорошо известных нам европейских. Это 12Storeez, Ushatava и Monochrome.
Большие бренды становятся важными ретрансляторами картины мира, собственными медиа для широкой аудитории. Ну и если на первом этапе супер-непосредственность была основой доверия, то когда у тебя миллион покупателей и подписчиков, ты можешь столкнуться с другим информационным эгрегором.
Как, например, Monochrome».
Читать полностью:
alliance.beinopen.ru/post/2182
«Главная характеристика современного общества – информационные пузыри.
С ростом информации и алгоритмов соцсетей, собирающих людей в “баблы”, ценности у разных групп становятся очень полярными и взаимоисключающими.
Любой бренд и информационный эгрегор в современном мире работает с доверием аудитории. Доверие достигается за счет памяти и за счет искренности, непосредственных эмоций.
В России появились “супербренды”, очень узнаваемые и с большим доверием, интерес общества к ним растет. На Авито 3 самых запрашиваемых российских бренда уже обогнали множество хорошо известных нам европейских. Это 12Storeez, Ushatava и Monochrome.
Большие бренды становятся важными ретрансляторами картины мира, собственными медиа для широкой аудитории. Ну и если на первом этапе супер-непосредственность была основой доверия, то когда у тебя миллион покупателей и подписчиков, ты можешь столкнуться с другим информационным эгрегором.
Как, например, Monochrome».
Читать полностью:
alliance.beinopen.ru/post/2182
16.05.202511:47
Как и зачем российским брендам работать с потребительским трендом на ресейл
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Пока мы исследуем рынок, мне становится всё очевиднее: ресейл не отдельный сегмент, а часть общего покупательского поведения. И бренды вовлечены в него, даже если формально в этом не участвуют – через покупателей, которые вещи этих брендов перепродают.
По отчетам Авито мы видим, что среди запросов пользователей немало российских имен.
Наблюдение, которое, как кажется, можно уже сейчас использовать на практике: если покупатель знает, что вещь можно будет перепродать с минимальной потерей в цене (до 30%), он почти наверняка сделает выбор в пользу такого бренда – при равных характеристиках продукта.
Особенно для Gen Z и младше это может становиться ключевым аргументом в принятии решения о покупке.
Читать дальше
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Пока мы исследуем рынок, мне становится всё очевиднее: ресейл не отдельный сегмент, а часть общего покупательского поведения. И бренды вовлечены в него, даже если формально в этом не участвуют – через покупателей, которые вещи этих брендов перепродают.
По отчетам Авито мы видим, что среди запросов пользователей немало российских имен.
Наблюдение, которое, как кажется, можно уже сейчас использовать на практике: если покупатель знает, что вещь можно будет перепродать с минимальной потерей в цене (до 30%), он почти наверняка сделает выбор в пользу такого бренда – при равных характеристиках продукта.
Особенно для Gen Z и младше это может становиться ключевым аргументом в принятии решения о покупке.
Читать дальше
30.04.202512:17
Российские оффпрайс-ритейлеры получают сток еще не вышедших коллекций. Причина – перепроизводство
Об этом рассказали представители Familia:
«Ситуация на рынке открывает нам доступ к широкому ассортименту товаров из будущих коллекций, которые только появятся в продаже в конце 2025 года.
Причина – в глобальном перепроизводстве и избытке предложений. Мы уже сейчас получаем предложения на поставки вещей, актуальных для весны 2026 года. Это устойчивая тенденция, которая формирует совершенно новые возможности для офф-прайс формата».
Подробнее – по ссылке.
Об этом рассказали представители Familia:
«Ситуация на рынке открывает нам доступ к широкому ассортименту товаров из будущих коллекций, которые только появятся в продаже в конце 2025 года.
Причина – в глобальном перепроизводстве и избытке предложений. Мы уже сейчас получаем предложения на поставки вещей, актуальных для весны 2026 года. Это устойчивая тенденция, которая формирует совершенно новые возможности для офф-прайс формата».
Подробнее – по ссылке.
12.05.202515:09
«Москва как мировая столица состоит из разных субкультур, а в гибридном мире сегодня очень большой запрос на аутентичность». Алексей Баженов – о групповых фэшн-стратегиях в российских регионах в интервью URBC
«Выдерживает ли Москва 40 уральских дизайнеров? В данном случае вообще правильнее задавать вопрос, выдержат ли полки универмага региональные бренды. Захотят ли москвичи покупать марки, непохожие на другие. И ответ тут простой – да, захотят. Основной запрос у людей с высокой вестиментарной культурой (культурой одежды) – это быть в трендах (как лидеры мнений), но при этом непохожим на других.
Значит, если марка имеет самобытное ДНК (или бренд-платформу) и умеет работать между “как лидеры” (как хотят люди) и “непохоже на других” (самобытно), то при попадании всех составляющих – от цены до сторителлинга – в целевую аудиторию, марка обязательно будет востребована.
Тут важно другое: чем больше эти 150 региональных брендов будут отличаться друг от друга, тем сильнее будет работать групповая стратегия. Так, все европейские автомобили состоят на 80% из одинаковых деталей, и только на 20% из индивидуальных, но дают ощущение огромного выбора и попадают во все ниши.
Переводя опыт автомобилестроения на моду Урала или Якутии и Бурятии, можно предположить, что бренды, работающие в одном контуре и с разделением общих затрат, но в очень разной стилистике (и поэтому не конкурирующие друг с другом за аудиторию), будут отрабатывать ролевые модели разных субкультур и разных комьюнити. Я предполагаю, что при таких условиях и 100 тыс. разнообразных брендов найдут свои ниши».
Читать полностью
«Выдерживает ли Москва 40 уральских дизайнеров? В данном случае вообще правильнее задавать вопрос, выдержат ли полки универмага региональные бренды. Захотят ли москвичи покупать марки, непохожие на другие. И ответ тут простой – да, захотят. Основной запрос у людей с высокой вестиментарной культурой (культурой одежды) – это быть в трендах (как лидеры мнений), но при этом непохожим на других.
Значит, если марка имеет самобытное ДНК (или бренд-платформу) и умеет работать между “как лидеры” (как хотят люди) и “непохоже на других” (самобытно), то при попадании всех составляющих – от цены до сторителлинга – в целевую аудиторию, марка обязательно будет востребована.
Тут важно другое: чем больше эти 150 региональных брендов будут отличаться друг от друга, тем сильнее будет работать групповая стратегия. Так, все европейские автомобили состоят на 80% из одинаковых деталей, и только на 20% из индивидуальных, но дают ощущение огромного выбора и попадают во все ниши.
Переводя опыт автомобилестроения на моду Урала или Якутии и Бурятии, можно предположить, что бренды, работающие в одном контуре и с разделением общих затрат, но в очень разной стилистике (и поэтому не конкурирующие друг с другом за аудиторию), будут отрабатывать ролевые модели разных субкультур и разных комьюнити. Я предполагаю, что при таких условиях и 100 тыс. разнообразных брендов найдут свои ниши».
Читать полностью
30.04.202510:01
Что в 2025-м происходит с темой женственности и женщин вообще – в глобальной моде и более широком контексте. Текст Vogue Business
На смену барби- и балеткору, «приторной эстетике» приходят консервативные идеалы женственности, которые переживают ребрендинг и легко распространяются с помощью алгоритмов соцсетей.
В их числе феномен tradwife – ухоженной и стильной женщины, сознательно выбравшей традиционную роль жены и домохозяйки. Здесь же – идеализированные, нормативные представления о теле в эпоху «Оземпика» и жесткая ставка на совершенствование фигуры и внешности.
Все это, пишет Vogue Business, отражает более глубокий культурный процесс: «женские права находятся в осаде по всему миру», и сам мир переживает откат от более разнообразной во многих отношениях эпохи. При этом женщины устали от фейкового woman-centric-маркетинга, мало связанного с реальностью, – и хотят быть услышанными.
Как прислушиваются бренды?
- Miu Miu: концепция «создано женщинами для женщин». «Женщина – сложная идентичность. Нас не свести к одной эстетике или идеологии. Миучча Прада блестяще это понимает». Инициатива – запуск книжных клубов Women’s Tales. Рост продаж на 93% на фоне падающего рынка;
- Aritzia: канадский бренд, где женщины занимают 75% позиций в высшем руководстве и составляют 74% всего персонала. Коллекции бренда отражают разнообразие типов телосложения, этнических групп и стилей;
- Marine Serre, где продажи выросли на 20% после того, как в 2022-м все руководящие посты заняли женщины; бренд ориентирован на инклюзивный подход;
- Panty: марка нижнего белья австралийского дизайнера Микаэлы Старк, которая считает, что женственность «не обязательно должна выражаться в одной эстетике», а размерный ряд ее бренда варьируется от 2XL до 5XL;
- Karoline Vitto предлагает одежду от 8-го до 28-го размера по британской системе (от S до 7XL). На весеннем показе 2024 года в Милане по подиуму дефилировали сайз-инклюзивные модели;
- Collina Strada – приглашает инклюзивных моделей разных размеров и с особенностями здоровья.
Подробнее – по ссылке.
На смену барби- и балеткору, «приторной эстетике» приходят консервативные идеалы женственности, которые переживают ребрендинг и легко распространяются с помощью алгоритмов соцсетей.
В их числе феномен tradwife – ухоженной и стильной женщины, сознательно выбравшей традиционную роль жены и домохозяйки. Здесь же – идеализированные, нормативные представления о теле в эпоху «Оземпика» и жесткая ставка на совершенствование фигуры и внешности.
Все это, пишет Vogue Business, отражает более глубокий культурный процесс: «женские права находятся в осаде по всему миру», и сам мир переживает откат от более разнообразной во многих отношениях эпохи. При этом женщины устали от фейкового woman-centric-маркетинга, мало связанного с реальностью, – и хотят быть услышанными.
Как прислушиваются бренды?
- Miu Miu: концепция «создано женщинами для женщин». «Женщина – сложная идентичность. Нас не свести к одной эстетике или идеологии. Миучча Прада блестяще это понимает». Инициатива – запуск книжных клубов Women’s Tales. Рост продаж на 93% на фоне падающего рынка;
- Aritzia: канадский бренд, где женщины занимают 75% позиций в высшем руководстве и составляют 74% всего персонала. Коллекции бренда отражают разнообразие типов телосложения, этнических групп и стилей;
- Marine Serre, где продажи выросли на 20% после того, как в 2022-м все руководящие посты заняли женщины; бренд ориентирован на инклюзивный подход;
- Panty: марка нижнего белья австралийского дизайнера Микаэлы Старк, которая считает, что женственность «не обязательно должна выражаться в одной эстетике», а размерный ряд ее бренда варьируется от 2XL до 5XL;
- Karoline Vitto предлагает одежду от 8-го до 28-го размера по британской системе (от S до 7XL). На весеннем показе 2024 года в Милане по подиуму дефилировали сайз-инклюзивные модели;
- Collina Strada – приглашает инклюзивных моделей разных размеров и с особенностями здоровья.
Подробнее – по ссылке.
14.05.202511:00
Глеб Костин и братья Хованские – среди номинантов рейтинга Forbes «30 до 30»
В списке – представители международных брендов, основатели российских марок, дизайнеры, стилисты, фэшн-фотографы.
В частности:
- Глеб Костин. Начинал в «Богеме Ленинград», затем запустил бренд .solutions – у обоих проектов сильнейшая поддержка и лояльность со стороны комьюнити. За последний год выпустил коллекции в коллаборации с дизайнером nidgus, Домом Наркомфина, киберспортивной командой Amkal Esports, Ömankö и другими;
- стилисты Илья и Никита Хованские. Начали работу в 2018-м с создания бренда одежды Hovanskie, позже стали работать с тиктокерами, музыкантами и звездными инфлюенсерами как стилисты. В 2024 году братья стилизовали кампанию ЦУМа. Сейчас работают с российскими и зарубежными клиентами, среди последних – южнокорейские бренды Ader Error и 2000Archives.
Посмотреть весь список можно по ссылке.
В списке – представители международных брендов, основатели российских марок, дизайнеры, стилисты, фэшн-фотографы.
В частности:
- Глеб Костин. Начинал в «Богеме Ленинград», затем запустил бренд .solutions – у обоих проектов сильнейшая поддержка и лояльность со стороны комьюнити. За последний год выпустил коллекции в коллаборации с дизайнером nidgus, Домом Наркомфина, киберспортивной командой Amkal Esports, Ömankö и другими;
- стилисты Илья и Никита Хованские. Начали работу в 2018-м с создания бренда одежды Hovanskie, позже стали работать с тиктокерами, музыкантами и звездными инфлюенсерами как стилисты. В 2024 году братья стилизовали кампанию ЦУМа. Сейчас работают с российскими и зарубежными клиентами, среди последних – южнокорейские бренды Ader Error и 2000Archives.
Посмотреть весь список можно по ссылке.
06.05.202514:03
Hugo Boss, Puma, Prada и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в Роспатенте
Об этом сообщают «Известия».
Согласно их данным, первые три зарегистрировали товарные знаки до 2034 года, а L'Oreal – до 2033 года.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, таким образом иностранные компании защищают свои права, а регистрация – хороший знак для российской экономики (это значит, что они считают российский рынок перспективным и допускают возможность возвращения после снятия санкций).
Ранее регистрацию товарных знаков в РФ получили еще несколько компаний, в том числе Chanel, Rolex, Louis Vuitton и другие. При этом сами бренды не делали публичных заявлений ни о регистрации товарных знаков, ни о возвращении на российский рынок.
Об этом сообщают «Известия».
Согласно их данным, первые три зарегистрировали товарные знаки до 2034 года, а L'Oreal – до 2033 года.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, таким образом иностранные компании защищают свои права, а регистрация – хороший знак для российской экономики (это значит, что они считают российский рынок перспективным и допускают возможность возвращения после снятия санкций).
Ранее регистрацию товарных знаков в РФ получили еще несколько компаний, в том числе Chanel, Rolex, Louis Vuitton и другие. При этом сами бренды не делали публичных заявлений ни о регистрации товарных знаков, ни о возвращении на российский рынок.
29.04.202512:04
Одной строкой:
«Отечественные компании занимают почти 82% площадей в столичных ТЦ. Тем временем у европейских брендов по этому показателю лишь 10%, а у азиатских – 2% <…>
"В одежде российские ритейлеры сориентировались и нарастили свою долю рынка, не уступили ее. Покупатели всегда предпочитают трендовые вещи европейского производства. Но и российский ритейл дотянулся до нормального дизайна"», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтинговых компаний и реплики аналитиков.
«Отечественные компании занимают почти 82% площадей в столичных ТЦ. Тем временем у европейских брендов по этому показателю лишь 10%, а у азиатских – 2% <…>
"В одежде российские ритейлеры сориентировались и нарастили свою долю рынка, не уступили ее. Покупатели всегда предпочитают трендовые вещи европейского производства. Но и российский ритейл дотянулся до нормального дизайна"», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтинговых компаний и реплики аналитиков.
16.05.202513:29
Примерно раз в 2–4 недели в разных пабликах и кулуарах возникает информация о том, что ушедший масс-маркет вот-вот вернется
Анна Якимова, независимый фэшн-эксперт, консультант, спикер и лектор в Beinopen, Fashion Factory School, Dot Comms:
Видите ли вы такие веские причины сегодня, завтра, через месяц? Я не вижу их в перспективе даже года.
Следующий фактор, замедляющий процесс, – наличие площадей, на которые бренды смогут вернуться.
Возможно, Inditex будет легче всех. При этом у нас ноль подтвержденной информации о том, что MAAG и прочие в их руках. Возможно, это часть концепции, но мы все же предполагаем с вероятностью 50/50.
Соответственно, если брендами управляет Inditex, они быстро смогут восстановить свои площади в торговых центрах. Если MAAG и прочие не имеют никакого отношения к Inditex и не прописали условия возвращения площадей в контракте, будет непросто.
Союз торговых центров, конечно, может залупить такие ставки, что местные бренды просто больше не смогут обеспечивать своими оборотами покрытие арендных платежей. Но не думаю, что это коснется всех.
Читать дальше
Анна Якимова, независимый фэшн-эксперт, консультант, спикер и лектор в Beinopen, Fashion Factory School, Dot Comms:
Видите ли вы такие веские причины сегодня, завтра, через месяц? Я не вижу их в перспективе даже года.
Следующий фактор, замедляющий процесс, – наличие площадей, на которые бренды смогут вернуться.
Возможно, Inditex будет легче всех. При этом у нас ноль подтвержденной информации о том, что MAAG и прочие в их руках. Возможно, это часть концепции, но мы все же предполагаем с вероятностью 50/50.
Соответственно, если брендами управляет Inditex, они быстро смогут восстановить свои площади в торговых центрах. Если MAAG и прочие не имеют никакого отношения к Inditex и не прописали условия возвращения площадей в контракте, будет непросто.
Союз торговых центров, конечно, может залупить такие ставки, что местные бренды просто больше не смогут обеспечивать своими оборотами покрытие арендных платежей. Но не думаю, что это коснется всех.
Читать дальше
登录以解锁更多功能。