ÖMANKÖ
Объединение / Медиа о современной культуре и моде / Креативное бюро
Читайте наши статьи – #paper
🛒: www.omankostore.ru – @omankostore
📢: Новости – @omanko_news
📰 Реклама и сотрудничество @omanko_adv
📨 info@omanko.ru
Реестр РКН: clck.ru/3EuiYg
Читайте наши статьи – #paper
🛒: www.omankostore.ru – @omankostore
📢: Новости – @omanko_news
📰 Реклама и сотрудничество @omanko_adv
📨 info@omanko.ru
Реестр РКН: clck.ru/3EuiYg
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПубличный
Верификация
ВерифицированныйДоверенность
Не провернныйРасположениеРосія
ЯзыкДругой
Дата создания каналаNov 23, 2016
Добавлено на TGlist
Aug 10, 2024Прикрепленная группа
ÖMANKÖ Chat
2.1K
Подписчиков
107 901
24 часа
1020.1%Неделя
1 0671%Месяц
1 1481.1%
Индекс цитирования
0
Упоминаний1Репостов на каналах0Упоминаний на каналах1
Среднее охват одного поста
9 119
12 часов7 498
2.9%24 часа9 119
5%48 часов8 725
11.4%
Вовлеченность (ER)
3.61%
Репостов105Комментариев0Реакций224
Вовлеченность по охвату (ERR)
8.44%
24 часа
0.39%Неделя
0.69%Месяц
1.22%
Охват одного рекламного поста
9 570
1 час2 22423.24%1 – 4 часа1 88919.74%4 - 24 часа4 12143.06%
Всего постов за 24 часа
5
Динамика
2
Последние публикации в группе "ÖMANKÖ"
18.04.202519:01
Арнольд Шварценеггер в рекламе японской лапши быстрого приготовления Nissin Cup Noodles (1990) 🍜
#archives
#archives
+1
18.04.202513:04
Бирка, которую никто никогда не видел 🏷️
Мартин Маржела был знаменит тем, что оставался инкогнито. Кажется, его никто никогда не видел, а его фотографии – лишь домыслы общественности. Шифровался он и в брендинге своих коллекций. И если про числовой код мы как-то уже рассказывали, то теперь более подробно остановимся на фирменных четырёх стежках, которыми к вещам Maison Margiela крепятся бирки.
Дизайнер всегда создавал одежду, скажем так, обезличенную: никаких логотипов, никакого громкого нейминга, ничего, что выдавало бы имя создателя. К тому же он был активным борцом с логоманией и не желал, чтобы клиенты Margiela возвращались в магазин не столько за понравившимися вещами, сколько за популярным брендом.
С этой целью он крепил бирки к одежде четырьмя диагональными стежками вместо того, чтобы намертво пристрочить бирку с логотипом к воротнику. Впервые эту необычную деталь заметили на шоу S/S 1989. Благодаря такому приёму клиенты могли запросто удалить нашивку без вреда для самих вещей. А саму белую бирку портные заполняли от руки уже после того, как она займёт место на воротнике. Сегодня же белые бирки без обозначения коллекции – от 0 до 23 – чаще всего используются в кутюрных образах как дань уважения бельгийскому модельеру, а сами легендарные стежки выполняют зачастую декоративную функцию.
#item@omanko
Мартин Маржела был знаменит тем, что оставался инкогнито. Кажется, его никто никогда не видел, а его фотографии – лишь домыслы общественности. Шифровался он и в брендинге своих коллекций. И если про числовой код мы как-то уже рассказывали, то теперь более подробно остановимся на фирменных четырёх стежках, которыми к вещам Maison Margiela крепятся бирки.
Дизайнер всегда создавал одежду, скажем так, обезличенную: никаких логотипов, никакого громкого нейминга, ничего, что выдавало бы имя создателя. К тому же он был активным борцом с логоманией и не желал, чтобы клиенты Margiela возвращались в магазин не столько за понравившимися вещами, сколько за популярным брендом.
С этой целью он крепил бирки к одежде четырьмя диагональными стежками вместо того, чтобы намертво пристрочить бирку с логотипом к воротнику. Впервые эту необычную деталь заметили на шоу S/S 1989. Благодаря такому приёму клиенты могли запросто удалить нашивку без вреда для самих вещей. А саму белую бирку портные заполняли от руки уже после того, как она займёт место на воротнике. Сегодня же белые бирки без обозначения коллекции – от 0 до 23 – чаще всего используются в кутюрных образах как дань уважения бельгийскому модельеру, а сами легендарные стежки выполняют зачастую декоративную функцию.
#item@omanko
+4
18.04.202510:01
Mercedes-Benz CLK GTR в объективе немецкого автомобильного фотографа Кено Заке 🏎️
Ограниченная серия CLK GTR была выпущена тиражом всего 25 машин в период с 1997 по 1999 год, 5 из которых были ещё более редкими.
В отличие от обычного купе, у родстеров был задний спойлер, встроенные подголовники с воздухозаборниками и более мощные технические характеристики.
Каждый из автомобилей был произведён эксклюзивно для отдельного клиента и имел огромный список настраиваемых опций.
#cars@omanko
Ограниченная серия CLK GTR была выпущена тиражом всего 25 машин в период с 1997 по 1999 год, 5 из которых были ещё более редкими.
В отличие от обычного купе, у родстеров был задний спойлер, встроенные подголовники с воздухозаборниками и более мощные технические характеристики.
Каждый из автомобилей был произведён эксклюзивно для отдельного клиента и имел огромный список настраиваемых опций.
#cars@omanko
+3
18.04.202507:03
👄 Y2K-стиль Митико Маландро из аниме-сериала «Митико и Хаттин» (2008-2009)
#style@omanko #cinema@omanko
#style@omanko #cinema@omanko
+4
17.04.202519:01
Небо в картинах японского мультипликатора Макото Синкая 🌄
#cinema@omanko
#cinema@omanko
+6
post.reposted:
ФЛОР СИТС
17.04.202516:01
Брэд Питт в своей самой брутальной фотосессии для журнала Rolling Stone (1999)
📸: Марк Селигер
📸: Марк Селигер
+3
17.04.202513:05
Miu Miu: как он связан с Владивостоком?
Говорят, что если твои идеи копируют – значит, они гениальны. Это касается и трендов, которые задаёт Miu Miu. Вы точно видели их коллаборацию с New Balance, обвесы-брелоки на сумках, прямоугольные сумки на длинной ручке или даже многослойные трусы – это всё заслуга Miu Miu, самого популярного бренда на сегодняшний день. А ведь когда-то это был суббренд Prada, держащийся в тени своего старшего товарища. Рассказываем историю итальянского бренда.
Для Миуччи Прада Miu Miu – это не столько бренд, сколько возможность повеселиться, сделать то, что было бы невозможно в люксовом флагмане Prada (всё-таки семейный бизнес итальянского клана – это вам не трусы из страз поверх колготок надевать, как это часто практикуют нынешние инфлюенсеры). Поэтому в 1993 году синьора Прада открыла в стенах бывшей штаб-квартиры Prada своё новое детище – игривый и лёгкий Miu Miu.
Попробуйте произнести это название. Оно легко читается на любом языке мира, вызывает приятные ассоциации с чем-то эфемерным и женственными и при этом надолго остаётся в памяти, как мгновения из нашего прошлого. А ещё это имя, которым саму Миуччу называли в детстве. Так что Miu Miu можно назвать воплощением детской мечты. И если Prada – это непоколебимый манифест итальянской моды, то в Miu Miu Миучче удаётся веселиться из сезона в сезон. Вместе со своей дизайн-командой она старалась сделать реверанс в сторону молодых и богатых, поэтому в здесь из коллекции в коллекцию прослеживались следы преппи: будь то отложные воротнички сорочек, кардиганы, митенки, шерстяные колготки с начёсом, бахрома и другие атрибуты униформы Лиги Плюща.
Пул своих амбассадоров Миучча собирала из интеллектуальной прослойки богемы, которая с утра рассуждала о Ротко в стенах музея Гуггенхайма, а ночь проводила под завывания техно – Хлои Севиньи, Дрю Бэрримор, Кейт Мосс как раз из таких. Они оценили андрогинные силуэты, абстрактные принты на рубашках и оверсайз-футболках и свободные силуэты – всё это не было похоже на привычные итальянские Versace и Armani, полные нарочитой сексуальности и золота. Мы бы сравнивали Праду с Хельмутом Лангом, который также лихо миксовал высокую моду со стритвиром, а на подиум выводил художников и скейтеров. В общем, ум – это сексуально.
Miu Miu, возможно, так бы и оставался нишевым брендом для понимающих, если бы не Лотта Волкова. Русская, родившаяся и выросшая во Владивостоке, работала с Йе и Демной, стояла у истоков трансформации постсоветской эстетики в глобальный тренд. Лотта известна как один из самых ярких стилистов индустрии, для которой задавать виральные тренды – привычное дело. Именно с её подачи в прошлом году инфлюенсеры стали носить трусы со стразами поверх колготок, а самые смелые – поверх брюк или торчащими из сумки.
Miu Miu – это альтер-эго Миуччи Прада. И вот, как она сама говорит о своем личном бренде:
#paper@omanko
Говорят, что если твои идеи копируют – значит, они гениальны. Это касается и трендов, которые задаёт Miu Miu. Вы точно видели их коллаборацию с New Balance, обвесы-брелоки на сумках, прямоугольные сумки на длинной ручке или даже многослойные трусы – это всё заслуга Miu Miu, самого популярного бренда на сегодняшний день. А ведь когда-то это был суббренд Prada, держащийся в тени своего старшего товарища. Рассказываем историю итальянского бренда.
Для Миуччи Прада Miu Miu – это не столько бренд, сколько возможность повеселиться, сделать то, что было бы невозможно в люксовом флагмане Prada (всё-таки семейный бизнес итальянского клана – это вам не трусы из страз поверх колготок надевать, как это часто практикуют нынешние инфлюенсеры). Поэтому в 1993 году синьора Прада открыла в стенах бывшей штаб-квартиры Prada своё новое детище – игривый и лёгкий Miu Miu.
Попробуйте произнести это название. Оно легко читается на любом языке мира, вызывает приятные ассоциации с чем-то эфемерным и женственными и при этом надолго остаётся в памяти, как мгновения из нашего прошлого. А ещё это имя, которым саму Миуччу называли в детстве. Так что Miu Miu можно назвать воплощением детской мечты. И если Prada – это непоколебимый манифест итальянской моды, то в Miu Miu Миучче удаётся веселиться из сезона в сезон. Вместе со своей дизайн-командой она старалась сделать реверанс в сторону молодых и богатых, поэтому в здесь из коллекции в коллекцию прослеживались следы преппи: будь то отложные воротнички сорочек, кардиганы, митенки, шерстяные колготки с начёсом, бахрома и другие атрибуты униформы Лиги Плюща.
Пул своих амбассадоров Миучча собирала из интеллектуальной прослойки богемы, которая с утра рассуждала о Ротко в стенах музея Гуггенхайма, а ночь проводила под завывания техно – Хлои Севиньи, Дрю Бэрримор, Кейт Мосс как раз из таких. Они оценили андрогинные силуэты, абстрактные принты на рубашках и оверсайз-футболках и свободные силуэты – всё это не было похоже на привычные итальянские Versace и Armani, полные нарочитой сексуальности и золота. Мы бы сравнивали Праду с Хельмутом Лангом, который также лихо миксовал высокую моду со стритвиром, а на подиум выводил художников и скейтеров. В общем, ум – это сексуально.
Miu Miu, возможно, так бы и оставался нишевым брендом для понимающих, если бы не Лотта Волкова. Русская, родившаяся и выросшая во Владивостоке, работала с Йе и Демной, стояла у истоков трансформации постсоветской эстетики в глобальный тренд. Лотта известна как один из самых ярких стилистов индустрии, для которой задавать виральные тренды – привычное дело. Именно с её подачи в прошлом году инфлюенсеры стали носить трусы со стразами поверх колготок, а самые смелые – поверх брюк или торчащими из сумки.
Miu Miu – это альтер-эго Миуччи Прада. И вот, как она сама говорит о своем личном бренде:
Prada – это то, чем я являюсь на самом деле, а Miu Miu – это то, кем я бы хотела быть.
#paper@omanko
+5
17.04.202510:01
«Москва – Кассиопея» (1974) 🤝🤝 «Интерстеллар» (2014)
#cinema@omanko
#cinema@omanko
post.reposted:
Ö News
17.04.202508:31
Jacquemus представил кампейн новой коллекции «La croisière» 🇪🇬
Съёмки проходили в двух городах Египта: Каире и Асуане.
Съёмки проходили в двух городах Египта: Каире и Асуане.
+4
17.04.202507:04
Tyler, The Creator разъезжает на велосипеде на показе Louis Vuitton F/W 2022 🚲
Вёрджил Абло, который являлся креативным директором LV на тот момент, попросил Тайлера создать саундтрек к шоу. Рэпер записал 15-минутный альбом инструменталов под названием «The Sunseeker».
#archives@omanko
Вёрджил Абло, который являлся креативным директором LV на тот момент, попросил Тайлера создать саундтрек к шоу. Рэпер записал 15-минутный альбом инструменталов под названием «The Sunseeker».
#archives@omanko
+1
16.04.202519:03
Стиль Аль Пачино (1990-е)😎
#style@omanko
#style@omanko
+5
16.04.202515:34
Настроение: Джеймс Гандольфини разъезжает по Нью-Йорку (2003) 🤪
16.04.202513:02
Почему мы так любим «Американского психопата»? 😏
Современная реальность и тяга тех, кто её формирует, к бесконечному высмеиванию разнообразных событий и культурных, исторических или политических явлений, создаёт пространство для интерпретации картин, фильмов, книг, музыкальных альбомов и много чего ещё, коренным образом отличающееся от первоначального. В момент выхода, 25 лет назад, никто не мог и подумать о том, что «Американский психопат», триллер Мэри Хэррон, так сильно разойдётся на мемы. Тем не менее, это произошло. Над главным героем ленты смеётся и тот, кто её не смотрел, и тот, кто находится в числе её фанатов. Выходит, «Американский психопат» объединил всех.
Конечно, самая важная часть фильма, без которой его невозможно представить, – это Кристиан Бэйл. Надо сказать, что он попал в проект благодаря везению и брезгливости его коллеги по цеху, Леонардо Ди Каприо. В конце 1990-х годов, когда картина находилась на подготовительном этапе разработки, режиссёрское кресло «Американского психопата» заняла Мэри Хэррон. Она – и Брет Истон Эллис, автор романа-первоисточника – видела в главной роли Кристиана Бэйла – и никого больше. Однако несколько месяцев спустя к сценарию начал присматриваться Ди Каприо, чему несказанно обрадовались продюсеры, сиюминутно уволившие и Хэррон, и Бэйла. К счастью, Лео быстро передумал: его испугала возможность подать дурной пример поклонникам. Кристиан Бэйл вернулся к образу Патрика Бэйтмана и сыграл роль, после которой началось его восхождение на Олимп.
Патрик Бэйтман – молодой, красивый, успешный, богатый днём и отвратительный ночью. Он убивает ради подтверждения собственного превосходства и всемогущества. Патрик, как и его окружение, гордится статусом, который подчёркивают красивые и ровные буквы на визитной карточке. «Американский психопат», пусть и таким жестоким образом, высмеивает наиболее влиятельных представителей корпоративного мира США конца прошлого столетия, игнорирующих нормы морали во имя достижения материальных целей. Некоторые критики, рецензируя ленту после премьеры, отмечали её жуткую несовременность. Спорное заявление, не так ли? Думается, именно сейчас всё большее количество человек теряет грань между добром и злом, милосердием и жестокостью, реальностью и бредом. Выходит, «Американский психопат» всё ещё актуален.
#cinema@omanko
Современная реальность и тяга тех, кто её формирует, к бесконечному высмеиванию разнообразных событий и культурных, исторических или политических явлений, создаёт пространство для интерпретации картин, фильмов, книг, музыкальных альбомов и много чего ещё, коренным образом отличающееся от первоначального. В момент выхода, 25 лет назад, никто не мог и подумать о том, что «Американский психопат», триллер Мэри Хэррон, так сильно разойдётся на мемы. Тем не менее, это произошло. Над главным героем ленты смеётся и тот, кто её не смотрел, и тот, кто находится в числе её фанатов. Выходит, «Американский психопат» объединил всех.
Конечно, самая важная часть фильма, без которой его невозможно представить, – это Кристиан Бэйл. Надо сказать, что он попал в проект благодаря везению и брезгливости его коллеги по цеху, Леонардо Ди Каприо. В конце 1990-х годов, когда картина находилась на подготовительном этапе разработки, режиссёрское кресло «Американского психопата» заняла Мэри Хэррон. Она – и Брет Истон Эллис, автор романа-первоисточника – видела в главной роли Кристиана Бэйла – и никого больше. Однако несколько месяцев спустя к сценарию начал присматриваться Ди Каприо, чему несказанно обрадовались продюсеры, сиюминутно уволившие и Хэррон, и Бэйла. К счастью, Лео быстро передумал: его испугала возможность подать дурной пример поклонникам. Кристиан Бэйл вернулся к образу Патрика Бэйтмана и сыграл роль, после которой началось его восхождение на Олимп.
Патрик Бэйтман – молодой, красивый, успешный, богатый днём и отвратительный ночью. Он убивает ради подтверждения собственного превосходства и всемогущества. Патрик, как и его окружение, гордится статусом, который подчёркивают красивые и ровные буквы на визитной карточке. «Американский психопат», пусть и таким жестоким образом, высмеивает наиболее влиятельных представителей корпоративного мира США конца прошлого столетия, игнорирующих нормы морали во имя достижения материальных целей. Некоторые критики, рецензируя ленту после премьеры, отмечали её жуткую несовременность. Спорное заявление, не так ли? Думается, именно сейчас всё большее количество человек теряет грань между добром и злом, милосердием и жестокостью, реальностью и бредом. Выходит, «Американский психопат» всё ещё актуален.
#cinema@omanko
+5
Рекорды
18.04.202512:01
108KПодписчиков04.02.202509:38
400Индекс цитирования06.04.202510:53
15.6KОхват одного поста15.03.202511:52
15.7KОхват рекламного поста30.08.202423:59
300.00%ER06.04.202510:53
14.63%ERRpost.reposted:
Ö Music
04.04.202519:07
Паша Техник умер в больнице в Таиланде 🕊️
Об этом сообщили близкие музыканта.
Об этом сообщили близкие музыканта.
post.reposted:Ö News
+3
24.03.202514:16
В Краснодаре зацвела «сакура» 🌸
В городе распустились сливы Нигра и Писсарди, внешне напоминающие японскую сакуру. Полюбоваться цветением можно в парке Галицкого и вдоль трамвайных маршрутов.
В городе распустились сливы Нигра и Писсарди, внешне напоминающие японскую сакуру. Полюбоваться цветением можно в парке Галицкого и вдоль трамвайных маршрутов.
+6
06.04.202517:52
🐐🐐🐐
+6
31.03.202507:05
📸: Дмитрий Марков
1982-2024
#art@omanko
1982-2024
#art@omanko
+6
07.04.202519:10
Фотографии Элизабет Олсен во время её обучения в МХАТе по обмену (2009) 📸
#archives@omanko
#archives@omanko
post.reposted:Ö Music
+5
07.04.202513:05
Паша Техник: как маргинал стал иконой русского андерграунда
Интернет-пространство, обрастая немалым количеством платформ для самовыражения, порождает героев нового типа. Им, объектам центра внимания миллионов подписчиков, необязательно быть похожими на образцовых советских граждан, чётких и правильных людей. Они нередко пытаются одолеть внутренних демонов, измениться и попрощаться с пагубными пристрастиями, не забывая делиться этим с поклонниками. Бывает, что борьба с самим собой становится объектом многочисленных мемов. К сожалению, случается, что человек проигрывает бой зависимостям. Похожий путь прошёл Паша Техник – интересный, смешной, культовый и невероятно противоречивый рэп-артист и фигура, которая вызывает восхищение и недоумение одновременно.
На протяжении последних лет Паша Техник регулярно попадал в заголовки новостных изданий в связи с его злоупотреблением алкоголем и наркотиками. На протяжении 2010-х годов – на страницы многочисленных интернет-сообществ, которые вырезали фрагменты интервью и юмористических шоу, в которых он появлялся, попутно генерируя мемы. Кажется, что бесконечные смешные нарезки, демонстрировавшие человека вне глянца и коммерции, вытесняли рэп-карьеру Паши на второй план. Группа Kunteynir, сольные альбомы – всё это относительно незнакомо широкой общественности, пусть и обладает культовым статусом в определённых кругах. Однако, не стоит забывать о том, что Техник – прекрасный битмейкер и мастер импровизации, который многие треки записывал без предварительной подготовки. Он просто вставал перед микрофоном и создавал абсурдные и психоделические тексты, похожие на поток сознания в режиме «здесь и сейчас». Паша расширял границы «нормального» и включал в них подлинное безумие, впоследствии присвоенное десятками других исполнителей, которые временами работали по методичкам Техника. Его песни, его высказывания – это явление панка нового поколения, отринувшего представления о том, каким должен быть артист, говорящий обо всём и ни о чём в эпоху краха больших форм и нарративов, неосознанно двигающего индустрию вперёд.
Увы, в методичке не было написано главного: избранный путь повсеместного поглощения запрещённых веществ приводит к быстрому финалу. Жизнь Паши была подобна любимому сериалу, финал которого очень хочется отложить. Сериалу, лишённому внятных сюжетных линий, где герой срывается, ведёт себя, как настоящий подонок, а затем перевоплощается в доброго и открытого человека, коим и является на самом деле. Наверное, в этом сериале самым важным элементом была безумная честность. Её нам не хватало, а теперь будет не хватать ещё больше.
#person
Интернет-пространство, обрастая немалым количеством платформ для самовыражения, порождает героев нового типа. Им, объектам центра внимания миллионов подписчиков, необязательно быть похожими на образцовых советских граждан, чётких и правильных людей. Они нередко пытаются одолеть внутренних демонов, измениться и попрощаться с пагубными пристрастиями, не забывая делиться этим с поклонниками. Бывает, что борьба с самим собой становится объектом многочисленных мемов. К сожалению, случается, что человек проигрывает бой зависимостям. Похожий путь прошёл Паша Техник – интересный, смешной, культовый и невероятно противоречивый рэп-артист и фигура, которая вызывает восхищение и недоумение одновременно.
На протяжении последних лет Паша Техник регулярно попадал в заголовки новостных изданий в связи с его злоупотреблением алкоголем и наркотиками. На протяжении 2010-х годов – на страницы многочисленных интернет-сообществ, которые вырезали фрагменты интервью и юмористических шоу, в которых он появлялся, попутно генерируя мемы. Кажется, что бесконечные смешные нарезки, демонстрировавшие человека вне глянца и коммерции, вытесняли рэп-карьеру Паши на второй план. Группа Kunteynir, сольные альбомы – всё это относительно незнакомо широкой общественности, пусть и обладает культовым статусом в определённых кругах. Однако, не стоит забывать о том, что Техник – прекрасный битмейкер и мастер импровизации, который многие треки записывал без предварительной подготовки. Он просто вставал перед микрофоном и создавал абсурдные и психоделические тексты, похожие на поток сознания в режиме «здесь и сейчас». Паша расширял границы «нормального» и включал в них подлинное безумие, впоследствии присвоенное десятками других исполнителей, которые временами работали по методичкам Техника. Его песни, его высказывания – это явление панка нового поколения, отринувшего представления о том, каким должен быть артист, говорящий обо всём и ни о чём в эпоху краха больших форм и нарративов, неосознанно двигающего индустрию вперёд.
Увы, в методичке не было написано главного: избранный путь повсеместного поглощения запрещённых веществ приводит к быстрому финалу. Жизнь Паши была подобна любимому сериалу, финал которого очень хочется отложить. Сериалу, лишённому внятных сюжетных линий, где герой срывается, ведёт себя, как настоящий подонок, а затем перевоплощается в доброго и открытого человека, коим и является на самом деле. Наверное, в этом сериале самым важным элементом была безумная честность. Её нам не хватало, а теперь будет не хватать ещё больше.
#person
21.03.202507:04
📺: «Крутые бобры» (1997-2001)
#cinema
#cinema
+5
30.03.202518:36
Дамба Кировского водохранилища –📍Таласская область, Кыргызстан
📸: Арсений Котов
#architecture
📸: Арсений Котов
#architecture
+2
27.03.202519:05
Сара Джессика Паркер и Крис Нот в фотосессии для EW Magazine (2000) 🖤
#archives@omanko
#archives@omanko
21.03.202519:08
Эдриен Броуди в Казани (2010) 🇷🇺
В 2010 году двукратного лауреата премиии «Оскар» позвали на фестиваль мусульманского кино, после чего Броуди с радостью принял приглашение и посетил столицу Татарстана.
#archives
В 2010 году двукратного лауреата премиии «Оскар» позвали на фестиваль мусульманского кино, после чего Броуди с радостью принял приглашение и посетил столицу Татарстана.
#archives
+2
11.04.202507:00
🎧 Культовая реклама плеера Walkman от Sony с обезьяной по имени Мистер Чороматсу в главной роли (1988)
Японский макак Чороматсу умер в 2007 году в возрасте 29 лет.
via Ö Music
#archives@omanko
Японский макак Чороматсу умер в 2007 году в возрасте 29 лет.
via Ö Music
#archives@omanko
24.03.202519:08
Молния бьёт в Эйфелеву башню⚡️
17.06.2023
17.06.2023
+6
24.03.202513:00
«Офис»: феномен легендарного ситкома
Премьера «Офиса», одного из главных ситкомов в истории телевидения, состоялась ровно 20 лет назад. Казалось бы, минуло десятилетие с того момента, как новые эпизоды комедии, придуманной Грегом Дэниелсом, перестали выходить, как выросли и сменили круг интересов десятки миллионов зрителей, как появились другие, более подходящие современной повестке проекты, но «Офис» всё равно остаётся самым просматриваемым сериалом на Netflix. Что это, если не подтверждение величия?
Интересно, что культовый американский ситком – всего лишь адаптация оригинальной британской версии, имеющей такое же название. Правда, с поправкой на то, что англичане продержались всего три сезона, а не девять, и что герои их «Офиса» были куда более желчными и мрачными, отпускающими фирменные британские шутки на грани фола. Само собой, среднестатистический житель США не мог влюбиться в подобных, навевающих тоску персонажей, но это не помешало Грегу Дэниелсу и его команде прибегнуть к минимальному уровню адаптации «Офиса» на американскую почву и покадрово скопировать коллег из Англии в пилотной серии. К счастью, создатели быстро одумались и принялись переписывать историю и её героев: например, токсичного и оскорбляющего всех вокруг Майкла Скотта было решено очеловечить. Так, ко второму сезону от британской версии не осталось и следа.
Собственно, «Офис» прекрасен новым, пересобранным сюжетом. Он ловко имитирует документальный стиль съёмки, вследствие чего авторам ситкома регулярно поступают вопросы относительно процента импровизации в каждом эпизоде (ответ: не более 10%), и невольно «запускает» несколько похожих проектов. Его герои максимально похожи на людей, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, работая в любом из миллиарда офисов. Они – Майкл, Джим, Пэм, Дуайт и другие – влюбляются, смеются, конфликтуют и мирятся, но в итоге, как правило, находят счастье. Всё, как и в нашей повседневности, или в той версии повседневности, которая нам кажется идеальной. Вдобавок, они ещё и очень смешно шутят, порождая мемы, живущие годами.
«Офис» – добрый, милый, смешной и попросту великий сериал, в любви которому мы не устаём признаваться на протяжении двух десятилетий.
#cinema
Премьера «Офиса», одного из главных ситкомов в истории телевидения, состоялась ровно 20 лет назад. Казалось бы, минуло десятилетие с того момента, как новые эпизоды комедии, придуманной Грегом Дэниелсом, перестали выходить, как выросли и сменили круг интересов десятки миллионов зрителей, как появились другие, более подходящие современной повестке проекты, но «Офис» всё равно остаётся самым просматриваемым сериалом на Netflix. Что это, если не подтверждение величия?
Интересно, что культовый американский ситком – всего лишь адаптация оригинальной британской версии, имеющей такое же название. Правда, с поправкой на то, что англичане продержались всего три сезона, а не девять, и что герои их «Офиса» были куда более желчными и мрачными, отпускающими фирменные британские шутки на грани фола. Само собой, среднестатистический житель США не мог влюбиться в подобных, навевающих тоску персонажей, но это не помешало Грегу Дэниелсу и его команде прибегнуть к минимальному уровню адаптации «Офиса» на американскую почву и покадрово скопировать коллег из Англии в пилотной серии. К счастью, создатели быстро одумались и принялись переписывать историю и её героев: например, токсичного и оскорбляющего всех вокруг Майкла Скотта было решено очеловечить. Так, ко второму сезону от британской версии не осталось и следа.
Собственно, «Офис» прекрасен новым, пересобранным сюжетом. Он ловко имитирует документальный стиль съёмки, вследствие чего авторам ситкома регулярно поступают вопросы относительно процента импровизации в каждом эпизоде (ответ: не более 10%), и невольно «запускает» несколько похожих проектов. Его герои максимально похожи на людей, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, работая в любом из миллиарда офисов. Они – Майкл, Джим, Пэм, Дуайт и другие – влюбляются, смеются, конфликтуют и мирятся, но в итоге, как правило, находят счастье. Всё, как и в нашей повседневности, или в той версии повседневности, которая нам кажется идеальной. Вдобавок, они ещё и очень смешно шутят, порождая мемы, живущие годами.
«Офис» – добрый, милый, смешной и попросту великий сериал, в любви которому мы не устаём признаваться на протяжении двух десятилетий.
#cinema
+5
01.04.202519:08
Снимки французского модельера и фотографа Тьерри Мюглера из его поездки в СССР (1986)
📍Москва и Волгоград
#archives@omanko
📍Москва и Волгоград
#archives@omanko
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.
