КоммуникART Влада Акина
27.02.202508:37
⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️
Монтаж
При «мокром» монтаже трубы заливаются в стяжку. Мы монтируем трубы теплого пола на пеноплекс. Для крепления труб используем такер – инструмент для быстрого и надежного крепления труб теплого пола к теплоизолирующей основе при помощи пластиковых скоб. Пеноплекс обеспечивает теплоизоляцию. Кроме того, между трубами и пеноплексом укладывается слой тонкого фольгированного утеплителя. Он придает пирогу утепления теплоотражающие свойства — энергия направляется именно в помещение. Иначе система будет в равной мере обогревать не только пол в комнате, но и плиту перекрытия/фундамента под собой.
При сухом монтаже на пол укладывают специальные плиты с бороздками для труб. Металлические пластины на матах способствуют равномерному распределению тепла. Такую систему можно установить под напольное покрытие.
Тёплые полы хорошо сочетаются с такими материалами, как керамическая плитка и керамогранит. А вот деревянные покрытия чувствительны к уровню влажности и нагреву. Чтобы дерево не покоробилось, нужно следить за температурным режимом и влажностью воздуха в помещении.
Циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос, а для распределения по контурам ставят два коллектора: для горячей и остывшей воды. Регуляторы расхода теплоносителя на коллекторах компенсируют разное гидравлическое сопротивление контуров. При правильной настройке системы температура всех контуров одинаковая.
Для обеспечения зонального управления и контроля за отдельными контурами теплого пола устанавливаются термостаты с выносными датчиками.
Грамотный проект, применение специализированного оборудования и профессионализм исполнителей — вот главные факторы, определяющие надёжность и долговечность водяных тёплых полов. Нюансов много, но если при установке оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда – то проблем не возникнет.
Монтаж
При «мокром» монтаже трубы заливаются в стяжку. Мы монтируем трубы теплого пола на пеноплекс. Для крепления труб используем такер – инструмент для быстрого и надежного крепления труб теплого пола к теплоизолирующей основе при помощи пластиковых скоб. Пеноплекс обеспечивает теплоизоляцию. Кроме того, между трубами и пеноплексом укладывается слой тонкого фольгированного утеплителя. Он придает пирогу утепления теплоотражающие свойства — энергия направляется именно в помещение. Иначе система будет в равной мере обогревать не только пол в комнате, но и плиту перекрытия/фундамента под собой.
При сухом монтаже на пол укладывают специальные плиты с бороздками для труб. Металлические пластины на матах способствуют равномерному распределению тепла. Такую систему можно установить под напольное покрытие.
Тёплые полы хорошо сочетаются с такими материалами, как керамическая плитка и керамогранит. А вот деревянные покрытия чувствительны к уровню влажности и нагреву. Чтобы дерево не покоробилось, нужно следить за температурным режимом и влажностью воздуха в помещении.
Циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос, а для распределения по контурам ставят два коллектора: для горячей и остывшей воды. Регуляторы расхода теплоносителя на коллекторах компенсируют разное гидравлическое сопротивление контуров. При правильной настройке системы температура всех контуров одинаковая.
Для обеспечения зонального управления и контроля за отдельными контурами теплого пола устанавливаются термостаты с выносными датчиками.
Грамотный проект, применение специализированного оборудования и профессионализм исполнителей — вот главные факторы, определяющие надёжность и долговечность водяных тёплых полов. Нюансов много, но если при установке оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда – то проблем не возникнет.
20.02.202509:00
⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️
Расширительный бак. Это еще один элемент группы безопасности. При изменении температуры объём теплоносителя изменяется. В замкнутой системе нужно дать жидкости пространство для расширения, чтобы не повышалось давление. С этой целью устанавливают расширительные баки.
В современных системах используют баки закрытого типа. Это ёмкость, разделённая мембраной на две камеры. Одна камера связана с системой отопления, другая заполнена воздухом. При изменении давления теплоносителя мембрана растягивается, и соотношение объёмов камер изменяется.
Есть баки с диафрагменной и баллонной мембраной. В первых мембрана крепится по периметру бака, перекрывая его по всей площади. Мембрана баллонного типа — это полая ёмкость («груша»), закреплённая внутри бака и занимающая часть его объёма. Между грушей и стенками бака накачивается газ. Когда теплоноситель расширяется и заполняет грушу, она растягивается, увеличиваясь в объёме.
Расширительные баки крепятся на стену или устанавливаются на пол. Есть компактные плоские баки небольшого объёма (до 50 л), которые подходят для монтажа в стеснённых условиях. Объём бака подбирается индивидуально для каждой системы отопления в зависимости от её высоты, объёма и температуры. Это необходимо, чтобы давление в системе всегда оставалось стабильным и не зависело от температуры теплоносителя.
Мембрана изготавливается из пластичного материала, который обычно не обладает стойкостью к высоким температурам. Поэтому расширительные баки устанавливаются на обратной линии системы отопления, где теплоноситель уже остывший.
Таково основное оборудование, входящее в группу безопасности. Движемся дальше.
Подпиточные краны. Эти устройства относятся к элементам обвязки. Повышение давления в закрытом контуре может привести к повреждению оборудования и труб. Но и пониженное давление тоже опасно. Оно может понижаться при сливе теплоносителя, очистке фильтров, срабатывании предохранительного клапана. Подпиточный кран позволяет восполнить недостающий объём жидкости.
По сути, это клапан, который соединён с системой холодного водоснабжения. Он работает аналогично редуктору, только не понижает, а повышает давление на выходе. Если давление в отопительном контуре выше заданного, клапан закрыт. При понижении давления клапан открывается, и к теплоносителю подмешивается холодная вода. Объём жидкости восстанавливается, давление растёт, и клапан закрывается.
Чтобы теплоноситель не попал в систему водоснабжения, ставится обратный клапан или прерыватель обратного потока.
Циркуляция и распределение теплоносителя
В закрытой системе циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос. В настенные котлы насос обычно уже встроен. Для напольных он монтируется отдельно.
В частных домах, как правило, есть несколько контуров отопления: радиаторы, тёплые полы, горячее водоснабжение. В этом случае на каждый контур ставится свой насос. Его выбирают по таким характеристикам, как напор (давление, создаваемое насосом) и подача (расход жидкости). Учитывается также гидравлическое сопротивление контура и другие параметры системы.
Есть простые насосы, которые перекачивают жидкость на постоянной скорости (трёхскоростные). Их неудобство в том, что скорость не меняется при изменении условий в контуре. Например, если повысилась температура воздуха и на батареях закрылись термостатические клапаны, движение теплоносителя в контуре уменьшается, а насос продолжает работать, по сути, гоняя теплоноситель по трубам без подачи в радиаторы. Система начинает шуметь, повышается давление, впустую расходуется электричество, насос быстрее изнашивается.
Эту проблему решает перепускной клапан. Он устанавливается после насоса и сбрасывает теплоноситель в обход контура в обратную линию. Трёхскоростные насосы подходят для работы в контурах, где расход постоянный или меняющийся незначительно.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
Расширительный бак. Это еще один элемент группы безопасности. При изменении температуры объём теплоносителя изменяется. В замкнутой системе нужно дать жидкости пространство для расширения, чтобы не повышалось давление. С этой целью устанавливают расширительные баки.
В современных системах используют баки закрытого типа. Это ёмкость, разделённая мембраной на две камеры. Одна камера связана с системой отопления, другая заполнена воздухом. При изменении давления теплоносителя мембрана растягивается, и соотношение объёмов камер изменяется.
Есть баки с диафрагменной и баллонной мембраной. В первых мембрана крепится по периметру бака, перекрывая его по всей площади. Мембрана баллонного типа — это полая ёмкость («груша»), закреплённая внутри бака и занимающая часть его объёма. Между грушей и стенками бака накачивается газ. Когда теплоноситель расширяется и заполняет грушу, она растягивается, увеличиваясь в объёме.
Расширительные баки крепятся на стену или устанавливаются на пол. Есть компактные плоские баки небольшого объёма (до 50 л), которые подходят для монтажа в стеснённых условиях. Объём бака подбирается индивидуально для каждой системы отопления в зависимости от её высоты, объёма и температуры. Это необходимо, чтобы давление в системе всегда оставалось стабильным и не зависело от температуры теплоносителя.
Мембрана изготавливается из пластичного материала, который обычно не обладает стойкостью к высоким температурам. Поэтому расширительные баки устанавливаются на обратной линии системы отопления, где теплоноситель уже остывший.
Таково основное оборудование, входящее в группу безопасности. Движемся дальше.
Подпиточные краны. Эти устройства относятся к элементам обвязки. Повышение давления в закрытом контуре может привести к повреждению оборудования и труб. Но и пониженное давление тоже опасно. Оно может понижаться при сливе теплоносителя, очистке фильтров, срабатывании предохранительного клапана. Подпиточный кран позволяет восполнить недостающий объём жидкости.
По сути, это клапан, который соединён с системой холодного водоснабжения. Он работает аналогично редуктору, только не понижает, а повышает давление на выходе. Если давление в отопительном контуре выше заданного, клапан закрыт. При понижении давления клапан открывается, и к теплоносителю подмешивается холодная вода. Объём жидкости восстанавливается, давление растёт, и клапан закрывается.
Чтобы теплоноситель не попал в систему водоснабжения, ставится обратный клапан или прерыватель обратного потока.
Циркуляция и распределение теплоносителя
В закрытой системе циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос. В настенные котлы насос обычно уже встроен. Для напольных он монтируется отдельно.
В частных домах, как правило, есть несколько контуров отопления: радиаторы, тёплые полы, горячее водоснабжение. В этом случае на каждый контур ставится свой насос. Его выбирают по таким характеристикам, как напор (давление, создаваемое насосом) и подача (расход жидкости). Учитывается также гидравлическое сопротивление контура и другие параметры системы.
Есть простые насосы, которые перекачивают жидкость на постоянной скорости (трёхскоростные). Их неудобство в том, что скорость не меняется при изменении условий в контуре. Например, если повысилась температура воздуха и на батареях закрылись термостатические клапаны, движение теплоносителя в контуре уменьшается, а насос продолжает работать, по сути, гоняя теплоноситель по трубам без подачи в радиаторы. Система начинает шуметь, повышается давление, впустую расходуется электричество, насос быстрее изнашивается.
Эту проблему решает перепускной клапан. Он устанавливается после насоса и сбрасывает теплоноситель в обход контура в обратную линию. Трёхскоростные насосы подходят для работы в контурах, где расход постоянный или меняющийся незначительно.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
04.02.202511:00
Термостатический смеситель для гигиенического душа
У смесителя с термостатом есть очевидный плюс: настроили его один раз, и впоследствии он будет поддерживать заданную температуру.
На таком смесителе две ручки: для регулировки температуры и для управления напором воды. Лейка либо крепится отдельно, либо вставляется непосредственно в смеситель.
Поворачивая рукоятку напора, мы изменяем количество холодной воды, которая смешивается с горячей. При этом термостат поддерживает постоянную температуру воды на выходе. В термостате есть капсула с парафином. Если вода вокруг этой капсулы становится слишком горячей (холодной), то парафин расширяется (сжимается) и термостатический элемент сдвигается, изменяя соотношение холодной и горячей воды до тех пор, пока температура на выходе не достигнет установленного значения.
В термостатических смесителях холодная вода подмешивается к горячей. Если холодной воды нет, смеситель автоматически перекрывается. Пружины, поршни, каналы подобраны таким образом, чтобы при изменении напора воды в широких пределах можно было поддерживать одну и ту же температуру на выходе из смесителя.
Регулировка температуры воды
Под ручкой регулировки температуры расположен главный механизм — термостат. Сначала его калибруют, устанавливая с помощью регулировочного винта комфортную температуру воды, например, 38 градусов. Этой водой, как правило, и пользуются. Но, как и в обычном смесителе, температуру воды можно менять. Только регулировка теплее/холоднее происходит относительно этих 38 градусов. Вращаем ручку в одну сторону — вода становится холоднее; в другую — теплее. Для подачи более горячей воды необходимо ещё и нажать кнопку на рукоятке — дополнительная предосторожность, чтобы случайно не обжечься.
На лейке есть кнопка или рычажок для дополнительного регулирования напора воды.
Ещё один вариант обустройства гигиенического душа с термостатом — установить термосмесительный узел внутри сантехнического шкафа (где стоят счётчики), а на стене установить обычный гигиенический смеситель. На термостате выставляется комфортная температура, а на регуляторе давления — напор. При этом не следует забывать об установке обратных клапанов.
Извечная проблема при использовании любого гигиенического душа (не только термостатического) — угроза затопления. Если смеситель не закрыт, шланг остаётся под давлением и может лопнуть. Одно из решений этой проблемы — установить держатель для лейки с механическим блокиратором потока. Этот блокиратор выглядит как подпружиненный шарик внутри держателя. Снимаем лейку — шарик выталкивается, клапан внутри держателя открывается, вода поступает в лейку. Вставляем лейку в держатель — она нажимает на шарик, и вода перекрывается. Не кнопкой на душе, а именно блокиратором, т. е. шланг лейки не будет находиться под давлением.
Ещё один вариант — «нормально закрытый» (т. е. закрытый по умолчанию) электромагнитный клапан. Цепь питания клапана подключается параллельно освещению санузла. При выключении света клапан перекрывает воду и отключает лейку душа от водопровода. Включаем свет — клапан открывается, душ работает. Выключаем — клапан снова закрывается, потоп не грозит, электричество не расходуется.
Гигиенический душ с термостатом — штука удобная. Но при его установке есть много неочевидных на первый взгляд моментов. Чтобы выбрать лучшее инженерное решение, стоит подходить к делу грамотно и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
У смесителя с термостатом есть очевидный плюс: настроили его один раз, и впоследствии он будет поддерживать заданную температуру.
На таком смесителе две ручки: для регулировки температуры и для управления напором воды. Лейка либо крепится отдельно, либо вставляется непосредственно в смеситель.
Поворачивая рукоятку напора, мы изменяем количество холодной воды, которая смешивается с горячей. При этом термостат поддерживает постоянную температуру воды на выходе. В термостате есть капсула с парафином. Если вода вокруг этой капсулы становится слишком горячей (холодной), то парафин расширяется (сжимается) и термостатический элемент сдвигается, изменяя соотношение холодной и горячей воды до тех пор, пока температура на выходе не достигнет установленного значения.
В термостатических смесителях холодная вода подмешивается к горячей. Если холодной воды нет, смеситель автоматически перекрывается. Пружины, поршни, каналы подобраны таким образом, чтобы при изменении напора воды в широких пределах можно было поддерживать одну и ту же температуру на выходе из смесителя.
Регулировка температуры воды
Под ручкой регулировки температуры расположен главный механизм — термостат. Сначала его калибруют, устанавливая с помощью регулировочного винта комфортную температуру воды, например, 38 градусов. Этой водой, как правило, и пользуются. Но, как и в обычном смесителе, температуру воды можно менять. Только регулировка теплее/холоднее происходит относительно этих 38 градусов. Вращаем ручку в одну сторону — вода становится холоднее; в другую — теплее. Для подачи более горячей воды необходимо ещё и нажать кнопку на рукоятке — дополнительная предосторожность, чтобы случайно не обжечься.
На лейке есть кнопка или рычажок для дополнительного регулирования напора воды.
Ещё один вариант обустройства гигиенического душа с термостатом — установить термосмесительный узел внутри сантехнического шкафа (где стоят счётчики), а на стене установить обычный гигиенический смеситель. На термостате выставляется комфортная температура, а на регуляторе давления — напор. При этом не следует забывать об установке обратных клапанов.
Извечная проблема при использовании любого гигиенического душа (не только термостатического) — угроза затопления. Если смеситель не закрыт, шланг остаётся под давлением и может лопнуть. Одно из решений этой проблемы — установить держатель для лейки с механическим блокиратором потока. Этот блокиратор выглядит как подпружиненный шарик внутри держателя. Снимаем лейку — шарик выталкивается, клапан внутри держателя открывается, вода поступает в лейку. Вставляем лейку в держатель — она нажимает на шарик, и вода перекрывается. Не кнопкой на душе, а именно блокиратором, т. е. шланг лейки не будет находиться под давлением.
Ещё один вариант — «нормально закрытый» (т. е. закрытый по умолчанию) электромагнитный клапан. Цепь питания клапана подключается параллельно освещению санузла. При выключении света клапан перекрывает воду и отключает лейку душа от водопровода. Включаем свет — клапан открывается, душ работает. Выключаем — клапан снова закрывается, потоп не грозит, электричество не расходуется.
Гигиенический душ с термостатом — штука удобная. Но при его установке есть много неочевидных на первый взгляд моментов. Чтобы выбрать лучшее инженерное решение, стоит подходить к делу грамотно и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
23.01.202510:58
⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️
Ресурс картриджа – в среднем 10 000 литров. Бытовые фильтры обратного осмоса работают при давлении 2,5-4 атмосферы. Производительность их относительно небольшая, поэтому в составе такого фильтра предусматривается пластиковый или металлический бак — гидроаккумулятор. Объём его варьируется от 1,5 до 200 литров. Смысл такого промежуточного бака — иметь некоторый запас очищенной воды. Это компенсирует слабую пропускную способность фильтра обратного осмоса. «В моменте» человек пользуется накопленной водой из бака, а когда все краны закрыты, то запас воды пополняется. Если же подключить такую фильтрацию без промежуточного резервуара, поток воды из крана будет некомфортно слабым.
Также есть возможность устанавливать фильтры обратного осмоса не в систему в целом, а только на особо чувствительные участки. Например, подача воды на кухонный кран, стиралку и посудомойку будет идти через фильтр, а подача воды на душ и туалет будет осуществляться без избыточной в данном случае фильтрации. Это здорово сэкономит ресурс фильтра обратного осмоса, ведь 80% воды уходит именно на приём душа и наполнение ванны.
В квартирах фильтр обратного осмоса размещается обычно на кухне, под раковиной.
Дополнительные ступени очистки встречаются реже. Это может быть картридж с кокосовым углем для придания мягкого вкуса, минерализатор и ионизатор.
Выбор фильтров для питьевой и технической воды — не такое тривиальное дело. Сначала нужно хорошенько обдумать и обсудить возможные решения. А прежде всего — сделать подробный анализ воды, чтобы фильтровать именно те примеси, которые присутствуют в воде у конкретного потребителя. В общем, стоит делать всё Сразу Правильно и Навсегда, как рекомендует фирменный СПиН от Влада Акина.
Ресурс картриджа – в среднем 10 000 литров. Бытовые фильтры обратного осмоса работают при давлении 2,5-4 атмосферы. Производительность их относительно небольшая, поэтому в составе такого фильтра предусматривается пластиковый или металлический бак — гидроаккумулятор. Объём его варьируется от 1,5 до 200 литров. Смысл такого промежуточного бака — иметь некоторый запас очищенной воды. Это компенсирует слабую пропускную способность фильтра обратного осмоса. «В моменте» человек пользуется накопленной водой из бака, а когда все краны закрыты, то запас воды пополняется. Если же подключить такую фильтрацию без промежуточного резервуара, поток воды из крана будет некомфортно слабым.
Также есть возможность устанавливать фильтры обратного осмоса не в систему в целом, а только на особо чувствительные участки. Например, подача воды на кухонный кран, стиралку и посудомойку будет идти через фильтр, а подача воды на душ и туалет будет осуществляться без избыточной в данном случае фильтрации. Это здорово сэкономит ресурс фильтра обратного осмоса, ведь 80% воды уходит именно на приём душа и наполнение ванны.
В квартирах фильтр обратного осмоса размещается обычно на кухне, под раковиной.
Дополнительные ступени очистки встречаются реже. Это может быть картридж с кокосовым углем для придания мягкого вкуса, минерализатор и ионизатор.
Выбор фильтров для питьевой и технической воды — не такое тривиальное дело. Сначала нужно хорошенько обдумать и обсудить возможные решения. А прежде всего — сделать подробный анализ воды, чтобы фильтровать именно те примеси, которые присутствуют в воде у конкретного потребителя. В общем, стоит делать всё Сразу Правильно и Навсегда, как рекомендует фирменный СПиН от Влада Акина.
25.02.202509:16
⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️
Саморегулируемый кабель
Саморегулируемый греющий кабель — это продукт высоких технологий. В нём между параллельными медными жилами находится греющий элемент (полимерная матрица). По мере понижения температуры окружающей среды материал греющего элемента сжимается – в нём создаётся множество токопроводящих дорожек, что приводит к увеличению тока и выработке большего количества тепла. Когда окружающая температура повышается, материал греющего элемента расширяется, токопроводящие дорожки исчезают, тепла вырабатывается меньше.
В холодных зонах, например, возле дверей и окон, будет выделяться больше тепла. Под коврами и мебелью — меньше. Под той самой ножкой шкафа участок тёплого пола не будет греться вообще. То есть тёплый пол с таким кабелем не боится локального перегрева.
Стержневой тёплый пол
В таком полу вместо кабеля используется ряд параллельно включённых стержней, соединённых токопроводящими жилами. Стержни сделаны из композитного материала на основе карбона. Такая конструкция отличается высокой надёжностью: стержни прочнее кабелей и тем более плёнки.
Электрическое сопротивление композита увеличивается с ростом температуры, поэтому пол получается саморегулируемым — можно делать перестановку мебели в комнате, не опасаясь локального перегрева. При плохом отводе тепла данный участок пола просто не будет нагреваться.
Плёночный тёплый пол
«Пленка» идеально подходит для «сухой» установки под ковролин, линолеум, ламинат: толщина плёнки всего 0,5 мм. Такие полы принято называть инфракрасными, но особого смысла, мне кажется, в этом нет. Инфракрасным излучателем можно назвать и греющий кабель, и радиатор отопления, да хоть русскую печь — любой нагретый предмет является источником инфракрасного излучения.
Материал представляет собой рулонное полотно из прочного полимера. Между его слоями расположены нагревательные элементы – полосы из карбоно-графитной пасты. Секции термоплёнки соединяются друг с другом параллельно, так что при выходе из строя одной секции остальные продолжат работать. Термодатчик и терморегулятор позволяют задавать степень нагрева.
Какой тип тёплого пола выбрать — зависит от конфигурации помещения, напольного покрытия и способа монтажа. Если предполагается укладка в стяжку или плиточный клей, выбирают между кабельными системами, матами или карбоновыми стержнями. А при укладке ламината на твёрдое основание безальтернативным вариантом станет плёночный тёплый пол.
Производители тёплого пола дают гарантию на свои изделия, исчисляемую десятилетиями. Но чтобы не сталкиваться с проблемами, важно соблюдать технологию монтажа. Если при установке оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда — электрический тёплый пол будет работать исправно и эффективно долгие-долгие годы.
Саморегулируемый кабель
Саморегулируемый греющий кабель — это продукт высоких технологий. В нём между параллельными медными жилами находится греющий элемент (полимерная матрица). По мере понижения температуры окружающей среды материал греющего элемента сжимается – в нём создаётся множество токопроводящих дорожек, что приводит к увеличению тока и выработке большего количества тепла. Когда окружающая температура повышается, материал греющего элемента расширяется, токопроводящие дорожки исчезают, тепла вырабатывается меньше.
В холодных зонах, например, возле дверей и окон, будет выделяться больше тепла. Под коврами и мебелью — меньше. Под той самой ножкой шкафа участок тёплого пола не будет греться вообще. То есть тёплый пол с таким кабелем не боится локального перегрева.
Стержневой тёплый пол
В таком полу вместо кабеля используется ряд параллельно включённых стержней, соединённых токопроводящими жилами. Стержни сделаны из композитного материала на основе карбона. Такая конструкция отличается высокой надёжностью: стержни прочнее кабелей и тем более плёнки.
Электрическое сопротивление композита увеличивается с ростом температуры, поэтому пол получается саморегулируемым — можно делать перестановку мебели в комнате, не опасаясь локального перегрева. При плохом отводе тепла данный участок пола просто не будет нагреваться.
Плёночный тёплый пол
«Пленка» идеально подходит для «сухой» установки под ковролин, линолеум, ламинат: толщина плёнки всего 0,5 мм. Такие полы принято называть инфракрасными, но особого смысла, мне кажется, в этом нет. Инфракрасным излучателем можно назвать и греющий кабель, и радиатор отопления, да хоть русскую печь — любой нагретый предмет является источником инфракрасного излучения.
Материал представляет собой рулонное полотно из прочного полимера. Между его слоями расположены нагревательные элементы – полосы из карбоно-графитной пасты. Секции термоплёнки соединяются друг с другом параллельно, так что при выходе из строя одной секции остальные продолжат работать. Термодатчик и терморегулятор позволяют задавать степень нагрева.
Какой тип тёплого пола выбрать — зависит от конфигурации помещения, напольного покрытия и способа монтажа. Если предполагается укладка в стяжку или плиточный клей, выбирают между кабельными системами, матами или карбоновыми стержнями. А при укладке ламината на твёрдое основание безальтернативным вариантом станет плёночный тёплый пол.
Производители тёплого пола дают гарантию на свои изделия, исчисляемую десятилетиями. Но чтобы не сталкиваться с проблемами, важно соблюдать технологию монтажа. Если при установке оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда — электрический тёплый пол будет работать исправно и эффективно долгие-долгие годы.
20.02.202509:00
Оборудование и обвязка котельной
Котельная — это комплекс устройств, куда входят, как правило, котел, бойлер, насосы, коллекторы, системы водоочистки, а также различное регулировочное, защитное и вспомогательное оборудование. Обвязкой принято называть трубы и элементы запорно-регулировочной арматуры, которыми это все оборудование соединяется и подключается.
Котёл — центральный элемент системы отопления частного дома. Арматура, насосы и автоматика отвечают за циркуляцию теплоносителя, поддерживают температурный режим, защищают систему от повреждений при возникновении аварийных ситуаций.
Обвязка может делаться из полипропиленовых труб (эконом-вариант), стальных, оцинкованных, медных и труб из нержавейки. Запорная арматура тоже считается элементом обвязки и подбирается, как правило из того же материала, что и трубы.
Группа безопасности
Система отопления испытывает влияние множества факторов. При сбоях в работе котла и насосов повышаются давление и температура, что может вывести из строя трубы и контрольно-регулирующие устройства. Пониженное давление в системе тоже представляет собой проблему.
Защитить оборудование помогает так называемая группа безопасности. Она должна быть установлена в каждой «закрытой» системе. Обычно в котельной две группы безопасности: одна на отопление, вторая на горячее водоснабжение (ГВС). Когда есть еще какие-то закрытые контуры — системы снеготаяния тропинок, лестниц, подъездных зон, для них предусматривается третья группа.
Разберём, какие устройства в группу безопасности.
Предохранительная арматура. Первый компонент группы безопасности — предохранительный клапан. Он открывается при высоком давлении в системе, сбрасывая часть теплоносителя, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Клапан устанавливается на подающей линии, не дальше одного метра от котла. Между котлом и клапаном не должно быть никаких кранов и вентилей.
Клапан подбирают по максимальному рабочему давлению котла. Есть клапаны с регулировкой, которые позволяют вручную выставить порог срабатывания. Есть нерегулируемые, настроенные на определённое значение (обычно 3 бара для отопления или 6 бар для системы рециркуляции горячего водоснабжения). Можно подобрать клапан, рассчитанный и на другое давление.
Клапану для работы не требуется электричество. Это надёжное полностью механическое устройство, в основе которого — подпружиненный шток. Если давление теплоносителя выше, чем у пружины, клапан открывается, ниже — закрывается. Он работает в автоматическом режиме и не зависит от окружающих условий.
Теплоноситель сливается из клапана в систему через воронку с сухим затвором. Клапан может устанавливаться отдельно или входить в состав единого узла вместе с автоматическим воздухоотводчиком и манометром.
В твердотопливных котлах невозможно резко остановить нагрев — приходится ждать, пока прогорит топливо. Если циркуляция теплоносителя в системе нарушится, например, из-за поломки насоса, это может привести к перегреву котла. В таком случае применяются предохранительные клапаны с термодатчиками, которые, помимо давления, реагируют на повышение температуры. Если теплоноситель перегревается, клапан открывается, а перегретая жидкость сливается в канализацию. Некоторые модели подключаются к водопроводу и подмешивают к перегретому теплоносителю холодную воду, чтобы нормализовать его температуру.
В группу безопасности входят также всевозможные датчики и реле. Их задача — предупредить опасные ситуации, например, обнаружить уменьшение скорости потока при остановке насоса, чтобы автоматика отключила котёл или изменила параметры его работы.
⬇️ТАМ ДВА ПРОДОЛЖЕНИЯ⬇️
Котельная — это комплекс устройств, куда входят, как правило, котел, бойлер, насосы, коллекторы, системы водоочистки, а также различное регулировочное, защитное и вспомогательное оборудование. Обвязкой принято называть трубы и элементы запорно-регулировочной арматуры, которыми это все оборудование соединяется и подключается.
Котёл — центральный элемент системы отопления частного дома. Арматура, насосы и автоматика отвечают за циркуляцию теплоносителя, поддерживают температурный режим, защищают систему от повреждений при возникновении аварийных ситуаций.
Обвязка может делаться из полипропиленовых труб (эконом-вариант), стальных, оцинкованных, медных и труб из нержавейки. Запорная арматура тоже считается элементом обвязки и подбирается, как правило из того же материала, что и трубы.
Группа безопасности
Система отопления испытывает влияние множества факторов. При сбоях в работе котла и насосов повышаются давление и температура, что может вывести из строя трубы и контрольно-регулирующие устройства. Пониженное давление в системе тоже представляет собой проблему.
Защитить оборудование помогает так называемая группа безопасности. Она должна быть установлена в каждой «закрытой» системе. Обычно в котельной две группы безопасности: одна на отопление, вторая на горячее водоснабжение (ГВС). Когда есть еще какие-то закрытые контуры — системы снеготаяния тропинок, лестниц, подъездных зон, для них предусматривается третья группа.
Разберём, какие устройства в группу безопасности.
Предохранительная арматура. Первый компонент группы безопасности — предохранительный клапан. Он открывается при высоком давлении в системе, сбрасывая часть теплоносителя, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Клапан устанавливается на подающей линии, не дальше одного метра от котла. Между котлом и клапаном не должно быть никаких кранов и вентилей.
Клапан подбирают по максимальному рабочему давлению котла. Есть клапаны с регулировкой, которые позволяют вручную выставить порог срабатывания. Есть нерегулируемые, настроенные на определённое значение (обычно 3 бара для отопления или 6 бар для системы рециркуляции горячего водоснабжения). Можно подобрать клапан, рассчитанный и на другое давление.
Клапану для работы не требуется электричество. Это надёжное полностью механическое устройство, в основе которого — подпружиненный шток. Если давление теплоносителя выше, чем у пружины, клапан открывается, ниже — закрывается. Он работает в автоматическом режиме и не зависит от окружающих условий.
Теплоноситель сливается из клапана в систему через воронку с сухим затвором. Клапан может устанавливаться отдельно или входить в состав единого узла вместе с автоматическим воздухоотводчиком и манометром.
В твердотопливных котлах невозможно резко остановить нагрев — приходится ждать, пока прогорит топливо. Если циркуляция теплоносителя в системе нарушится, например, из-за поломки насоса, это может привести к перегреву котла. В таком случае применяются предохранительные клапаны с термодатчиками, которые, помимо давления, реагируют на повышение температуры. Если теплоноситель перегревается, клапан открывается, а перегретая жидкость сливается в канализацию. Некоторые модели подключаются к водопроводу и подмешивают к перегретому теплоносителю холодную воду, чтобы нормализовать его температуру.
В группу безопасности входят также всевозможные датчики и реле. Их задача — предупредить опасные ситуации, например, обнаружить уменьшение скорости потока при остановке насоса, чтобы автоматика отключила котёл или изменила параметры его работы.
⬇️ТАМ ДВА ПРОДОЛЖЕНИЯ⬇️
30.01.202510:11
⬆️ТАМ НАЧАЛО И СЕРЕДИНА⬆️
«Выгорание кислорода». Кислород расходуется, только если есть открытый огонь, например, горящая свеча или газовая горелка. Но есть нюанс.
Если используется нагревательный прибор — тот же электрический обогреватель — то микрочастицы пыли, попадающие на раскалённый ТЭН (теплонагревательный элемент), действительно могут сгорать. Количество кислорода в воздухе это не уменьшит (точнее, уменьшит на совершенно ничтожную величину). Но вот продукты горения (тот же угарный газ CO в микродозах) таки действительно ухудшают самочувствие. Появляется ощущение духоты, снижается работоспособность.
Это и есть тот самый эффект, который на бытовом уровне мы называем «выгоранием кислорода». Так что обычные батареи центрального отопления обеспечивают всё же лучшее качество воздуха, чем электронагреватели. Если же выбирать электрический отопительный прибор, то не спиральный нагреватель, а конвектор или радиатор.
Виды электрических обогревателей
Самые дешёвые — обогреватели с открытой спиралью и тепловентиляторы. Не лучший вариант с точки зрения комфорта. Как я уже сказал, спираль раскаляется, попадающая на неё пыль сгорает – продукты горения попадают в воздух. А «дуйка» ещё и шумит.
В масляных радиаторах ТЭН (нагревательный элемент) окружён минеральным маслом. Температура поверхности у них достигает 100 °C — почти на порядок меньше, чем у спиральных, но обжечься можно.
Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а предметы, которые находятся напротив них. Долго находиться напротив такого прибора не очень приятно: будешь «поджариваться» с одной стороны.
И, наконец, конвекторы. Принцип работы у электрических конвекторов такой же, как у водяных. Есть плинтусные модели с высотой менее 200 мм — в узких длинных корпусах. Они так и называются — «тёплый плинтус». Можно смонтировать вдоль холодной стены. Вот это и есть оптимальный вариант (то есть второй после классических водяных отопительных приборов).
Тепловой комфорт зависит от множества факторов. Чтобы создать оптимальный микроклимат в помещении, стоит подходить к выбору отопительных приборов грамотно и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
«Выгорание кислорода». Кислород расходуется, только если есть открытый огонь, например, горящая свеча или газовая горелка. Но есть нюанс.
Если используется нагревательный прибор — тот же электрический обогреватель — то микрочастицы пыли, попадающие на раскалённый ТЭН (теплонагревательный элемент), действительно могут сгорать. Количество кислорода в воздухе это не уменьшит (точнее, уменьшит на совершенно ничтожную величину). Но вот продукты горения (тот же угарный газ CO в микродозах) таки действительно ухудшают самочувствие. Появляется ощущение духоты, снижается работоспособность.
Это и есть тот самый эффект, который на бытовом уровне мы называем «выгоранием кислорода». Так что обычные батареи центрального отопления обеспечивают всё же лучшее качество воздуха, чем электронагреватели. Если же выбирать электрический отопительный прибор, то не спиральный нагреватель, а конвектор или радиатор.
Виды электрических обогревателей
Самые дешёвые — обогреватели с открытой спиралью и тепловентиляторы. Не лучший вариант с точки зрения комфорта. Как я уже сказал, спираль раскаляется, попадающая на неё пыль сгорает – продукты горения попадают в воздух. А «дуйка» ещё и шумит.
В масляных радиаторах ТЭН (нагревательный элемент) окружён минеральным маслом. Температура поверхности у них достигает 100 °C — почти на порядок меньше, чем у спиральных, но обжечься можно.
Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а предметы, которые находятся напротив них. Долго находиться напротив такого прибора не очень приятно: будешь «поджариваться» с одной стороны.
И, наконец, конвекторы. Принцип работы у электрических конвекторов такой же, как у водяных. Есть плинтусные модели с высотой менее 200 мм — в узких длинных корпусах. Они так и называются — «тёплый плинтус». Можно смонтировать вдоль холодной стены. Вот это и есть оптимальный вариант (то есть второй после классических водяных отопительных приборов).
Тепловой комфорт зависит от множества факторов. Чтобы создать оптимальный микроклимат в помещении, стоит подходить к выбору отопительных приборов грамотно и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
23.01.202510:58
Фильтры тонкой очистки в квартирах
О фильтрах грубой очистки написал в прошлом посте: они очищают воду от крупных механических примесей и нужны преимущественно для защиты бытовой техники. С тонкой очисткой дело обстоит интереснее. К фильтрам тонкой очистки относят как простые механические фильтры с мелкой сеткой, так и навороченные многоступенчатые фильтры, предназначенные для глубокой очистки воды.
Простой фильтр тонкой очистки удаляет из воды муть — мелкие частицы размером от 20 до 50 мкм, которые не уловил грязевик (фильтр грубой очистки). Ячейка в таком фильтре меньше, а сама сетка больше — чтобы сохранить пропускную способность. Эти фильтры устанавливают перед стиральными и посудомоечными машинами, накопительными и проточными водонагревателями, фильтрами питьевой воды, сложными смесителями с термостатами.
Есть также вариант ставить не отдельные фильтры перед каждым потребителем (стиралкой, посудомойкой), а установить магистральный фильтр на входе водопровода в дом или квартиру. Такие фильтры обеспечивают хорошее качество фильтрации и пропускают до 60 литров в минуту.
Для качественного удаления из воды мелких примесей обычно используют три колбы предварительной очистки воды. В этих колбах вода проходит сначала через простую намотку из капронового шнура, потом через угольный фильтр и пропиленовый картридж. Вода осветляется, очищается от мути, остатков дезинфицирующих средств и хлора.
Но важно понимать, что вроде бы чистая и прозрачная вода ещё не является полностью безопасной для питья и ряда бытовых приборов.
Поэтому дополнительно могут применяться картриджи для умягчения и обезжелезивания воды. Для квартиры, где место ограничено, можно подобрать универсальный картридж, который очищает воду от нескольких видов примесей.
Для защиты стиральных машин и бойлеров от накипи используют полифосфатные фильтры.
Для получения питьевой воды применяют фильтры с ионообменной смолой. В частных домах, где вода поступает из скважины или из колодца и содержит много минеральных солей, устанавливают большие ионообменные системы фильтрации. По виду они напоминают газовые баллоны. В фильтр засыпается гранулированный наполнитель, а рядом с фильтром устанавливается бак с насыщенным раствором поваренной соли. Когда наполнитель вырабатывает свой ресурс, система автоматически выполняет его регенерацию солевым раствором (обычно в ночное время), промывает — и фильтр снова готов к работе.
Мы сами такие сложные системы фильтрации не устанавливаем, этим занимаются узкопрофильные компании. Наша задача в таких случаях — подготовить выводы для подключения оборудования.
В компактных квартирных фильтрах ионообменную смолу тоже можно регенерировать, выдерживая в насыщенном растворе поваренной соли в течение суток.
В интернете много холиваров про ионообменные смолы, которые умягчают воду. Дело в том, что такая фильтрация просто заменяет жёсткие кальциевые и магниевые соли мягкими солями натрия. По факту исходное количество солей в воде не меняется, изменяется их состав. Накипи в чайнике нет, и человек думает, что вообще все соли из воды убраны. Но на деле солей меньше не стало.
Самый совершенный способ очистки — это мембрана обратного осмоса. Она пропускает через себя только молекулы воды и полностью отсекает все растворённые примеси. На выходе получаем H2O в чистом виде. Степень очистки: от 97 до 99,8%. На такой воде можно готовить еду, заливать её в утюг, увлажнитель воздуха — накипи не будет.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
О фильтрах грубой очистки написал в прошлом посте: они очищают воду от крупных механических примесей и нужны преимущественно для защиты бытовой техники. С тонкой очисткой дело обстоит интереснее. К фильтрам тонкой очистки относят как простые механические фильтры с мелкой сеткой, так и навороченные многоступенчатые фильтры, предназначенные для глубокой очистки воды.
Простой фильтр тонкой очистки удаляет из воды муть — мелкие частицы размером от 20 до 50 мкм, которые не уловил грязевик (фильтр грубой очистки). Ячейка в таком фильтре меньше, а сама сетка больше — чтобы сохранить пропускную способность. Эти фильтры устанавливают перед стиральными и посудомоечными машинами, накопительными и проточными водонагревателями, фильтрами питьевой воды, сложными смесителями с термостатами.
Есть также вариант ставить не отдельные фильтры перед каждым потребителем (стиралкой, посудомойкой), а установить магистральный фильтр на входе водопровода в дом или квартиру. Такие фильтры обеспечивают хорошее качество фильтрации и пропускают до 60 литров в минуту.
Для качественного удаления из воды мелких примесей обычно используют три колбы предварительной очистки воды. В этих колбах вода проходит сначала через простую намотку из капронового шнура, потом через угольный фильтр и пропиленовый картридж. Вода осветляется, очищается от мути, остатков дезинфицирующих средств и хлора.
Но важно понимать, что вроде бы чистая и прозрачная вода ещё не является полностью безопасной для питья и ряда бытовых приборов.
Поэтому дополнительно могут применяться картриджи для умягчения и обезжелезивания воды. Для квартиры, где место ограничено, можно подобрать универсальный картридж, который очищает воду от нескольких видов примесей.
Для защиты стиральных машин и бойлеров от накипи используют полифосфатные фильтры.
Для получения питьевой воды применяют фильтры с ионообменной смолой. В частных домах, где вода поступает из скважины или из колодца и содержит много минеральных солей, устанавливают большие ионообменные системы фильтрации. По виду они напоминают газовые баллоны. В фильтр засыпается гранулированный наполнитель, а рядом с фильтром устанавливается бак с насыщенным раствором поваренной соли. Когда наполнитель вырабатывает свой ресурс, система автоматически выполняет его регенерацию солевым раствором (обычно в ночное время), промывает — и фильтр снова готов к работе.
Мы сами такие сложные системы фильтрации не устанавливаем, этим занимаются узкопрофильные компании. Наша задача в таких случаях — подготовить выводы для подключения оборудования.
В компактных квартирных фильтрах ионообменную смолу тоже можно регенерировать, выдерживая в насыщенном растворе поваренной соли в течение суток.
В интернете много холиваров про ионообменные смолы, которые умягчают воду. Дело в том, что такая фильтрация просто заменяет жёсткие кальциевые и магниевые соли мягкими солями натрия. По факту исходное количество солей в воде не меняется, изменяется их состав. Накипи в чайнике нет, и человек думает, что вообще все соли из воды убраны. Но на деле солей меньше не стало.
Самый совершенный способ очистки — это мембрана обратного осмоса. Она пропускает через себя только молекулы воды и полностью отсекает все растворённые примеси. На выходе получаем H2O в чистом виде. Степень очистки: от 97 до 99,8%. На такой воде можно готовить еду, заливать её в утюг, увлажнитель воздуха — накипи не будет.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
25.02.202509:15
Электрический тёплый пол
Электрические тёплые полы применяются в качестве дополнительной системы обогрева в квартирах и загородных домах. Это простой и надёжный вариант отопления. В отличие от компактных и сильно разогретых отопительных приборов: «ветродуек», масляных радиаторов и конвекторов — тепло излучает вся поверхность пола. Благодаря этому помещение прогревается равномерно. При этом температура тёплого пола относительно низкая — всего на 5-10 градусов выше той, которую нужно поддерживать в помещении. Оптимальное распределение температуры по высоте вносит свой вклад в повышение теплового комфорта.
Электрические нагревательные элементы для тёплого пола можно разделить на два больших класса: системы с греющим кабелем и греющими элементами другого типа (плёночные, стержневые). Кабель, в свою очередь, бывает резистивным и саморегулируемым.
Резистивный кабель
В нём тепло выделяется при прохождении электрического тока по жиле. Кабель равномерно нагревается по всей длине. Технологически такой тёплый пол представляет собой либо кабель, прокладываемый в теле стяжки, либо специальные маты из полимерной или стекловолоконной армирующей сетки с закреплённым на ней кабелем. Маты монтируются в слой плиточного клея.
Кабель продаётся обычно в виде нагревательных секций — отрезков фиксированной длины. Нагревательные секции соединяются специальными муфтами с «холодными концами» — проводами для подключения кабеля к электрической сети. Длина холодных концов также фиксированная (от 0,75 м до 2 м).
Секции нельзя укорачивать, так как при этом уменьшается сопротивление участка кабеля – он будет перегреваться. Мощность обогрева регулируется за счёт изменения шага укладки кабеля.
Нагревательный кабель бывает одножильным и двухжильным. Одножильный должен располагаться так, чтобы оба конца сводились в одно место для подключения к терморегулятору. Двухжильный проще в укладке.
Двухжильный кабель бывает двух типов: обе жилы нагревательные или одна жила нагревательная, а вторая — токопроводящая (для создания замкнутого контура).
В нагревательных матах используется такой же резистивный кабель, только зафиксированный на армирующей сетке для удобства монтажа: нагревательные маты легче укладывать в плиточный клей или в тонкий слой наливной стяжки.
Опасность локального перегрева
Прежде чем продолжить рассказ о других типах электрического тёплого пола, расскажу об одном исключительно важном нюансе, который ограничивает использование тёплых полов.
Если греющий кабель окажется в таком месте, где отвод тепла затруднён, то неизбежен локальный перегрев. Мгновенной проблемы это, скорее всего, не создаст, но рано или поздно (через несколько месяцев или лет) кабель всё же перегорит. И при этом перестанет работать тёплый пол во всей комнате (перегоревший кабель — это, по сути, обрыв цепи).
А что же это за место, где «отвод тепла затруднён»? Всё очень просто и банально: если поверх греющей жилы окажется ножка мебели (шкафа, кровати), то локальный перегрев обеспечен. А отремонтировать тёплый пол практически невозможно, ведь он уложен в цементную стяжку – для замены придётся полностью разрушить весь чистовой ремонт.
В мой практике был один практически анекдотичный случай: тёплый пол перегорел после того, как люди сняли с плиты «убегающий» борщ и поставили кипящую кастрюлю на пол, на плитку, под которой и располагался греющий кабель.
Чтобы избежать локального перегрева, производители обычно рекомендуют укладывать тёплый пол не по всей площади комнаты, а только по центру, где точно не будет мебели. Но и это так себе решение, ведь тёплый пол укладывается один раз и на много лет, а изменения в косметическом ремонте и перестановка мебели происходят куда чаще.
К счастью, есть кабельные тёплые полы, которые устойчивы к локальному перегреву за счёт использования различных оплёток, повышенной толщины греющей жилы и т. д. А есть и высокотехнологичные решения, в которых перегрев принципиально невозможен.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
Электрические тёплые полы применяются в качестве дополнительной системы обогрева в квартирах и загородных домах. Это простой и надёжный вариант отопления. В отличие от компактных и сильно разогретых отопительных приборов: «ветродуек», масляных радиаторов и конвекторов — тепло излучает вся поверхность пола. Благодаря этому помещение прогревается равномерно. При этом температура тёплого пола относительно низкая — всего на 5-10 градусов выше той, которую нужно поддерживать в помещении. Оптимальное распределение температуры по высоте вносит свой вклад в повышение теплового комфорта.
Электрические нагревательные элементы для тёплого пола можно разделить на два больших класса: системы с греющим кабелем и греющими элементами другого типа (плёночные, стержневые). Кабель, в свою очередь, бывает резистивным и саморегулируемым.
Резистивный кабель
В нём тепло выделяется при прохождении электрического тока по жиле. Кабель равномерно нагревается по всей длине. Технологически такой тёплый пол представляет собой либо кабель, прокладываемый в теле стяжки, либо специальные маты из полимерной или стекловолоконной армирующей сетки с закреплённым на ней кабелем. Маты монтируются в слой плиточного клея.
Кабель продаётся обычно в виде нагревательных секций — отрезков фиксированной длины. Нагревательные секции соединяются специальными муфтами с «холодными концами» — проводами для подключения кабеля к электрической сети. Длина холодных концов также фиксированная (от 0,75 м до 2 м).
Секции нельзя укорачивать, так как при этом уменьшается сопротивление участка кабеля – он будет перегреваться. Мощность обогрева регулируется за счёт изменения шага укладки кабеля.
Нагревательный кабель бывает одножильным и двухжильным. Одножильный должен располагаться так, чтобы оба конца сводились в одно место для подключения к терморегулятору. Двухжильный проще в укладке.
Двухжильный кабель бывает двух типов: обе жилы нагревательные или одна жила нагревательная, а вторая — токопроводящая (для создания замкнутого контура).
В нагревательных матах используется такой же резистивный кабель, только зафиксированный на армирующей сетке для удобства монтажа: нагревательные маты легче укладывать в плиточный клей или в тонкий слой наливной стяжки.
Опасность локального перегрева
Прежде чем продолжить рассказ о других типах электрического тёплого пола, расскажу об одном исключительно важном нюансе, который ограничивает использование тёплых полов.
Если греющий кабель окажется в таком месте, где отвод тепла затруднён, то неизбежен локальный перегрев. Мгновенной проблемы это, скорее всего, не создаст, но рано или поздно (через несколько месяцев или лет) кабель всё же перегорит. И при этом перестанет работать тёплый пол во всей комнате (перегоревший кабель — это, по сути, обрыв цепи).
А что же это за место, где «отвод тепла затруднён»? Всё очень просто и банально: если поверх греющей жилы окажется ножка мебели (шкафа, кровати), то локальный перегрев обеспечен. А отремонтировать тёплый пол практически невозможно, ведь он уложен в цементную стяжку – для замены придётся полностью разрушить весь чистовой ремонт.
В мой практике был один практически анекдотичный случай: тёплый пол перегорел после того, как люди сняли с плиты «убегающий» борщ и поставили кипящую кастрюлю на пол, на плитку, под которой и располагался греющий кабель.
Чтобы избежать локального перегрева, производители обычно рекомендуют укладывать тёплый пол не по всей площади комнаты, а только по центру, где точно не будет мебели. Но и это так себе решение, ведь тёплый пол укладывается один раз и на много лет, а изменения в косметическом ремонте и перестановка мебели происходят куда чаще.
К счастью, есть кабельные тёплые полы, которые устойчивы к локальному перегреву за счёт использования различных оплёток, повышенной толщины греющей жилы и т. д. А есть и высокотехнологичные решения, в которых перегрев принципиально невозможен.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
18.02.202509:46
⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️
Конструкция коллектора
Коллектор для водоснабжения (гребёнка) — это соединитель для труб, который позволяет подключить всех потребителей параллельно: к каждой точке идёт своя труба. Коллекторы для горячей и холодной воды имеют одинаковую конструкцию и отличаются лишь цветом ручек на вентилях (красные или синие).
Конструктивно коллектор представляет собой цилиндр (балку) с отводами. Причём диаметр отверстия для подключения к магистрали на 30-40% больше, чем у отверстий, к которым подключаются конечные потребители. Так, при разводке по квартире трубами с диаметром ½ дюйма выбирается коллектор с диаметром входного отверстия ¾ дюйма. При поступлении воды в коллектор происходит замедление потока жидкости, и этот поток равномерно распределяется по отводам. Исключаются ситуации, когда при включении воды на кухне идеально настроенный душ превращается вдруг в «контрастный». На торцевой вход коллектора устанавливается заглушка или компенсатор (гаситель) гидроударов.
Коллекторы изготавливаются из латуни, из нержавеющей стали или черных металлов. Встречаются модели из полимерных материалов. Основные параметры, по которым подбирают коллекторы, — это давление и температура. Латунь в этом плане оптимальна. Зато у стального коллектора за счёт меньшей толщины стенок внутреннее сечение больше, и он пропускает большее количество воды. Достоинство полимерных коллекторов — низкая теплопроводность.
Конструктивные особенности
При выборе коллектора нужно обращать внимание на межосевое расстояние между отводами. Обычно оно составляет 38-40 мм. Есть модели с расстоянием 45-50 мм и 36 мм. Чем больше это расстояние, тем проще подключать сам коллектор и трубы к его отводам.
Ещё один важный показатель — пропускная способность коллектора. В среднем это значение составляет 1-2,5 м3/час. Но есть модели с большей пропускной способностью. Чем больше значение, тем лучше будет распределяться давление по отводам системы.
Выпускаются коллекторы с размером магистрального вывода ¾ дюйма или 1 дюйм. Диаметры ответвлений — ½ дюйма и ¾ дюйма.
Типы коллекторов
Распределительные коллекторы не имеют запорной или регулирующей арматуры. Это дешёвый, но неудобный вариант. В чистом виде в домах и квартирах эти изделия не применяются, а используются скорее как элементы «конструктора» для сборки коллекторных групп любых конфигураций.
Есть коллекторы с отсекающими (шаровыми) кранами. У таких кранов два положения: «открыто» и «закрыто». Они не предназначены для регулировки потока воды.
Коллекторы с регулируемыми вентилями (кран-буксами) используют при нестабильном давлении или значительной разнице напора в трубах горячего и холодного водоснабжения. Регулируемые коллекторы рекомендуется ставить, если в системе предусмотрен бойлер для локального подогрева воды. Кроме того, регулировка даёт возможность «поджать», например, бачок унитаза, чтобы вода в нём не шумела.
На коллекторе может быть от 2 до 14 отводов. Коллекторы легко соединяются друг с другом, что позволяет получить нужное количество выходов. Необязательно задействовать все выходы — один-два можно заглушить и оставить про запас.
Коллекторы — это удобное, технологичное и современное решение, обеспечивающее эффективное распределение потока воды по трубам системы водоснабжения. Они упрощают обслуживание сантехнических устройств и отлично вписываются в фирменную концепцию СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
Конструкция коллектора
Коллектор для водоснабжения (гребёнка) — это соединитель для труб, который позволяет подключить всех потребителей параллельно: к каждой точке идёт своя труба. Коллекторы для горячей и холодной воды имеют одинаковую конструкцию и отличаются лишь цветом ручек на вентилях (красные или синие).
Конструктивно коллектор представляет собой цилиндр (балку) с отводами. Причём диаметр отверстия для подключения к магистрали на 30-40% больше, чем у отверстий, к которым подключаются конечные потребители. Так, при разводке по квартире трубами с диаметром ½ дюйма выбирается коллектор с диаметром входного отверстия ¾ дюйма. При поступлении воды в коллектор происходит замедление потока жидкости, и этот поток равномерно распределяется по отводам. Исключаются ситуации, когда при включении воды на кухне идеально настроенный душ превращается вдруг в «контрастный». На торцевой вход коллектора устанавливается заглушка или компенсатор (гаситель) гидроударов.
Коллекторы изготавливаются из латуни, из нержавеющей стали или черных металлов. Встречаются модели из полимерных материалов. Основные параметры, по которым подбирают коллекторы, — это давление и температура. Латунь в этом плане оптимальна. Зато у стального коллектора за счёт меньшей толщины стенок внутреннее сечение больше, и он пропускает большее количество воды. Достоинство полимерных коллекторов — низкая теплопроводность.
Конструктивные особенности
При выборе коллектора нужно обращать внимание на межосевое расстояние между отводами. Обычно оно составляет 38-40 мм. Есть модели с расстоянием 45-50 мм и 36 мм. Чем больше это расстояние, тем проще подключать сам коллектор и трубы к его отводам.
Ещё один важный показатель — пропускная способность коллектора. В среднем это значение составляет 1-2,5 м3/час. Но есть модели с большей пропускной способностью. Чем больше значение, тем лучше будет распределяться давление по отводам системы.
Выпускаются коллекторы с размером магистрального вывода ¾ дюйма или 1 дюйм. Диаметры ответвлений — ½ дюйма и ¾ дюйма.
Типы коллекторов
Распределительные коллекторы не имеют запорной или регулирующей арматуры. Это дешёвый, но неудобный вариант. В чистом виде в домах и квартирах эти изделия не применяются, а используются скорее как элементы «конструктора» для сборки коллекторных групп любых конфигураций.
Есть коллекторы с отсекающими (шаровыми) кранами. У таких кранов два положения: «открыто» и «закрыто». Они не предназначены для регулировки потока воды.
Коллекторы с регулируемыми вентилями (кран-буксами) используют при нестабильном давлении или значительной разнице напора в трубах горячего и холодного водоснабжения. Регулируемые коллекторы рекомендуется ставить, если в системе предусмотрен бойлер для локального подогрева воды. Кроме того, регулировка даёт возможность «поджать», например, бачок унитаза, чтобы вода в нём не шумела.
На коллекторе может быть от 2 до 14 отводов. Коллекторы легко соединяются друг с другом, что позволяет получить нужное количество выходов. Необязательно задействовать все выходы — один-два можно заглушить и оставить про запас.
Коллекторы — это удобное, технологичное и современное решение, обеспечивающее эффективное распределение потока воды по трубам системы водоснабжения. Они упрощают обслуживание сантехнических устройств и отлично вписываются в фирменную концепцию СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
30.01.202510:11
⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️
Есть модели, которые прячутся в пол. Они хороши при панорамном остеклении, когда нижний край окна расположен не выше 150-300 мм от пола. Допускается встраивание отопительных конвекторов в подоконник.
Если сравнивать конвекторы и радиаторы, то стоит упомянуть один нюанс. При перекрывании подачи теплоносителя конвектор довольно быстро остывает, что обусловлено малым (по сравнению с радиатором) объёмом воды внутри него.
Некоторые заменяют конвекторы в квартире на радиаторы в расчёте на то, что он даст больше тепла. В однотрубной системе отопления, которая часто встречается в панельных высотках, делать это нужно с умом: менять обвязку, ставить байпас. Для конвектора направление потока теплоносителя в стояке не имеет значения, а для радиатора имеет. Если подключить батарею неправильно, не будет греться часть секций или другие квартиры начнут «мёрзнуть».
Тёплые полы
Тёплые полы дают очень комфортные ощущения. Приятно, когда ступни касаются поверхности с температурой 25-28 °C, а на уровне головы относительно прохладный воздух. Ни один другой тепловой прибор не обеспечивает такого комфорта. При этом за счёт большой площади тёплые полы эффективно прогревают помещение, несмотря на их относительно низкую температуру. И что немаловажно: прогревают равномерно.
Есть два вида тёплых полов: водяные и электрические. Последние подразделяются на кабельные и плёночные. Электрические полы обычно используют в сочетании с традиционными батареями. Водяные могут служить и как основное отопление, но я не сторонник такого решения. Чтобы обеспечить полноценный обогрев помещения, пол будет сильно нагреваться, и весь комфорт потеряется.
Бытовые электрические обогреватели
Централизованное отопление есть практически во всех квартирах. Но в межсезонье, когда отопления ещё/уже нет, хочется немного «подогреться», и для этого чаще всего используют электрические обогреватели. Вокруг них сложилось два устойчивых мифа: дескать, эти устройства сушат воздух и выжигают кислород. Разберёмся, почему они возникли.
Влажность и сухость воздуха
Здесь нужно понимать разницу между абсолютной и относительной влажностью. Абсолютная влажность воздуха измеряется в граммах (воды) на кубометр (воздуха). Чем выше температура, тем больше влаги может удерживать воздух, но для каждой температуры есть свой предел. Например, при 25°C в кубометре воздуха может содержаться 23 грамма воды, а при 15°C — лишь 12 граммов.
Относительная влажность измеряется в процентах и показывает, сколько воды содержится в воздухе от максимально возможного. Если в помещении 25 градусов тепла, а в кубометре воздуха 10 граммов водяных паров, то относительная влажность будет = 10 граммов (сколько есть) делить на 23 грамма (сколько максимально может быть) = 0.43 или 43%.
Так вот, мы ощущаем именно относительную влажность. Если она менее 30% — слизистые будут пересыхать. Если относительная влажность более 60% — воздух кажется «сырым», «тяжёлым».
Что же получается при включении обогревателя? Подчеркну: любого обогревателя.
• Было в комнате +15°C и 6 граммов водяных паров на куб. Относительная влажность — 50% — практически идеальная для комфортного самочувствия.
• Включили отопление и подняли температуру до +25°C. Водяных паров сколько было, столько и осталось — 6 граммов. Но относительная влажность уже стала 27% — ниже комфортной границы.
Вывод: все отопительные приборы «сушат воздух» в равной мере. Совершенно неважно, как подняли температуру: центральным отоплением, электроконвектором или русской печью.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
Есть модели, которые прячутся в пол. Они хороши при панорамном остеклении, когда нижний край окна расположен не выше 150-300 мм от пола. Допускается встраивание отопительных конвекторов в подоконник.
Если сравнивать конвекторы и радиаторы, то стоит упомянуть один нюанс. При перекрывании подачи теплоносителя конвектор довольно быстро остывает, что обусловлено малым (по сравнению с радиатором) объёмом воды внутри него.
Некоторые заменяют конвекторы в квартире на радиаторы в расчёте на то, что он даст больше тепла. В однотрубной системе отопления, которая часто встречается в панельных высотках, делать это нужно с умом: менять обвязку, ставить байпас. Для конвектора направление потока теплоносителя в стояке не имеет значения, а для радиатора имеет. Если подключить батарею неправильно, не будет греться часть секций или другие квартиры начнут «мёрзнуть».
Тёплые полы
Тёплые полы дают очень комфортные ощущения. Приятно, когда ступни касаются поверхности с температурой 25-28 °C, а на уровне головы относительно прохладный воздух. Ни один другой тепловой прибор не обеспечивает такого комфорта. При этом за счёт большой площади тёплые полы эффективно прогревают помещение, несмотря на их относительно низкую температуру. И что немаловажно: прогревают равномерно.
Есть два вида тёплых полов: водяные и электрические. Последние подразделяются на кабельные и плёночные. Электрические полы обычно используют в сочетании с традиционными батареями. Водяные могут служить и как основное отопление, но я не сторонник такого решения. Чтобы обеспечить полноценный обогрев помещения, пол будет сильно нагреваться, и весь комфорт потеряется.
Бытовые электрические обогреватели
Централизованное отопление есть практически во всех квартирах. Но в межсезонье, когда отопления ещё/уже нет, хочется немного «подогреться», и для этого чаще всего используют электрические обогреватели. Вокруг них сложилось два устойчивых мифа: дескать, эти устройства сушат воздух и выжигают кислород. Разберёмся, почему они возникли.
Влажность и сухость воздуха
Здесь нужно понимать разницу между абсолютной и относительной влажностью. Абсолютная влажность воздуха измеряется в граммах (воды) на кубометр (воздуха). Чем выше температура, тем больше влаги может удерживать воздух, но для каждой температуры есть свой предел. Например, при 25°C в кубометре воздуха может содержаться 23 грамма воды, а при 15°C — лишь 12 граммов.
Относительная влажность измеряется в процентах и показывает, сколько воды содержится в воздухе от максимально возможного. Если в помещении 25 градусов тепла, а в кубометре воздуха 10 граммов водяных паров, то относительная влажность будет = 10 граммов (сколько есть) делить на 23 грамма (сколько максимально может быть) = 0.43 или 43%.
Так вот, мы ощущаем именно относительную влажность. Если она менее 30% — слизистые будут пересыхать. Если относительная влажность более 60% — воздух кажется «сырым», «тяжёлым».
Что же получается при включении обогревателя? Подчеркну: любого обогревателя.
• Было в комнате +15°C и 6 граммов водяных паров на куб. Относительная влажность — 50% — практически идеальная для комфортного самочувствия.
• Включили отопление и подняли температуру до +25°C. Водяных паров сколько было, столько и осталось — 6 граммов. Но относительная влажность уже стала 27% — ниже комфортной границы.
Вывод: все отопительные приборы «сушат воздух» в равной мере. Совершенно неважно, как подняли температуру: центральным отоплением, электроконвектором или русской печью.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
21.01.202513:16
Фильтры грубой очистки в квартирах
Фильтры грубой очистки устанавливаются на вводе воды в квартиру перед счетчиками, их называют ещё грязевиками. Это механические фильтры — химических реагентов в них нет. Внутри корпуса — металлическая сетка.
Фильтры грубой очистки бывают косые и прямые, в зависимости от ориентации отстойника с сеткой. В квартире чаще всего устанавливают косой фильтр — простой, компактный и недорогой. Устанавливать его можно вертикально и горизонтально, главное соблюдать направление потоков воды. Прямой фильтр подходит только для горизонтальной установки. По габаритам он несколько больше. А иногда имеет довольно внушительные размеры, благодаря чему улучшается качество фильтрации. Скорость водяного потока при прохождении через отстойник большого объема снижается, крупные частицы мусора оседают на дно, а затем вода, уже избавленная от самых крупных примесей, проходит через сетку.
Раньше грязевики устанавливались только на внутридомовых вводах, но сегодня в квартирах много «чувствительной» техники. Поэтому требования к качеству воды возросли. Да и состояние инженерных сетей лучше не становится. После их ремонта в магистрали оказывается песок и мусор.
Помимо сетчатых фильтров есть еще дисковые. В них фильтрующую поверхность образует комплект плотно сжатых тонких пластмассовых дисков с насечками.
Задача фильтра грубой очистки простая – не допустить заклинивания крыльчатки счётчика, обратного клапана, клапана подачи воды в унитаз, клапана подачи воды в стиральную машину и в посудомоечную машину. А самое главное, они защищают от выхода из строя дорогостоящие однорычажные смесители с пластиковыми картриджами. Если воду не фильтровать, в картридж попадают твердые частицы, царапают его, и смеситель начинает плохо работать — скрипит или пропускает воду.
Устройства грубой очистки извлекают из воды крупные частицы ржавчины, песка, глины, окалину из старых водопроводных труб.
В принципе, любой фильтр с сеткой 300 мкм справляется с этой задачей без проблем. Если качество воды не ахти, то можно сделать многоступенчатую очистку. Например, первая ступень — фильтр грубой очистки с ячейкой 400-600 мкм. У фильтра второй ступени сетка с ячейкой – 100 мкм. Но если в системе небольшой напор, например, в квартирах на последних этажах, то при установке фильтра с мелкой сеткой давление может падать – придётся искать оптимальный вариант. Выбор есть: выпускаются фильтры с сеткой от 50 до 800 мкм.
Время от времени фильтры нужно чистить — промывать эти самые сеточки. Для одного пользователя прочистить сеточку фильтра – плёвое дело, а для другого возня с гаечным ключом – совершенно непосильная задача. Тогда можно установить более дорогие промывные и самопромывные фильтры.
На колбе промывного фильтра есть краник. Далее к этому кранику прикручивается штуцер. Штуцер подключается напрямую к канализации через сухой сифон, либо всё сливается просто в тазик. Для того чтобы прочистить такой фильтр, достаточно открыть краник – вся грязь, которая скопилась в этом фильтре, выпадет вниз вместе с водой.
Если вместо этого краника либо на этот краник надеть специальное электронное устройство, которое автоматически промывает фильтр, когда в этом есть необходимость, получим самопромывной фильтр.
Иногда, если место позволяет, в систему добавляется отдельный узел для обратной промывки — несколько дополнительных труб и вентилей. Это удобно, но, если качество воды плохое, всё равно придётся очищать фильтрующий элемент вручную — сетка забивается солью.
Чтобы бытовая техника работала долго, стоит подходить к выбору фильтров грубой очистки грамотно и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
О следующей ступени фильтрации — фильтрах тонкой очистки — подробно расскажу в следующем посте.
Фильтры грубой очистки устанавливаются на вводе воды в квартиру перед счетчиками, их называют ещё грязевиками. Это механические фильтры — химических реагентов в них нет. Внутри корпуса — металлическая сетка.
Фильтры грубой очистки бывают косые и прямые, в зависимости от ориентации отстойника с сеткой. В квартире чаще всего устанавливают косой фильтр — простой, компактный и недорогой. Устанавливать его можно вертикально и горизонтально, главное соблюдать направление потоков воды. Прямой фильтр подходит только для горизонтальной установки. По габаритам он несколько больше. А иногда имеет довольно внушительные размеры, благодаря чему улучшается качество фильтрации. Скорость водяного потока при прохождении через отстойник большого объема снижается, крупные частицы мусора оседают на дно, а затем вода, уже избавленная от самых крупных примесей, проходит через сетку.
Раньше грязевики устанавливались только на внутридомовых вводах, но сегодня в квартирах много «чувствительной» техники. Поэтому требования к качеству воды возросли. Да и состояние инженерных сетей лучше не становится. После их ремонта в магистрали оказывается песок и мусор.
Помимо сетчатых фильтров есть еще дисковые. В них фильтрующую поверхность образует комплект плотно сжатых тонких пластмассовых дисков с насечками.
Задача фильтра грубой очистки простая – не допустить заклинивания крыльчатки счётчика, обратного клапана, клапана подачи воды в унитаз, клапана подачи воды в стиральную машину и в посудомоечную машину. А самое главное, они защищают от выхода из строя дорогостоящие однорычажные смесители с пластиковыми картриджами. Если воду не фильтровать, в картридж попадают твердые частицы, царапают его, и смеситель начинает плохо работать — скрипит или пропускает воду.
Устройства грубой очистки извлекают из воды крупные частицы ржавчины, песка, глины, окалину из старых водопроводных труб.
В принципе, любой фильтр с сеткой 300 мкм справляется с этой задачей без проблем. Если качество воды не ахти, то можно сделать многоступенчатую очистку. Например, первая ступень — фильтр грубой очистки с ячейкой 400-600 мкм. У фильтра второй ступени сетка с ячейкой – 100 мкм. Но если в системе небольшой напор, например, в квартирах на последних этажах, то при установке фильтра с мелкой сеткой давление может падать – придётся искать оптимальный вариант. Выбор есть: выпускаются фильтры с сеткой от 50 до 800 мкм.
Время от времени фильтры нужно чистить — промывать эти самые сеточки. Для одного пользователя прочистить сеточку фильтра – плёвое дело, а для другого возня с гаечным ключом – совершенно непосильная задача. Тогда можно установить более дорогие промывные и самопромывные фильтры.
На колбе промывного фильтра есть краник. Далее к этому кранику прикручивается штуцер. Штуцер подключается напрямую к канализации через сухой сифон, либо всё сливается просто в тазик. Для того чтобы прочистить такой фильтр, достаточно открыть краник – вся грязь, которая скопилась в этом фильтре, выпадет вниз вместе с водой.
Если вместо этого краника либо на этот краник надеть специальное электронное устройство, которое автоматически промывает фильтр, когда в этом есть необходимость, получим самопромывной фильтр.
Иногда, если место позволяет, в систему добавляется отдельный узел для обратной промывки — несколько дополнительных труб и вентилей. Это удобно, но, если качество воды плохое, всё равно придётся очищать фильтрующий элемент вручную — сетка забивается солью.
Чтобы бытовая техника работала долго, стоит подходить к выбору фильтров грубой очистки грамотно и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
О следующей ступени фильтрации — фильтрах тонкой очистки — подробно расскажу в следующем посте.
20.02.202509:01
⬆️ТАМ НАЧАЛО И СЕРЕДИНА⬆️
У насосов с частотным управлением скорость регулируется плавно в зависимости от условий в контуре. Эти модели подходят для контуров с переменным расходом.
По обе стороны насоса устанавливаются вентили, чтобы можно было отсоединять или ремонтировать его, не сливая теплоноситель.
Коллекторы (гребёнки). Для распределения теплоносителя по контурам насосы можно подключить к подающей и обратной линии с помощью ответвлений трубопровода. Но удобнее использовать для этой цели коллекторы.
Гидравлический разделитель (гидрострелка). Обеспечивает возможность независимой регулировки каждого контура. То есть, чтобы при настройке одного из контуров, режимы работы остальных не изменялись.
Вот пример работы гидроразделителя. Предположим, что в системе установлено, например, три насоса, в которые поступает теплоноситель из одного трубопровода. Если два насоса работают, а третий выключен, теплоноситель в его контуре будет течь в противоположном направлении за счёт разрежения, создаваемого двумя этими насосами. Когда же третий насос включится, он будет работать в неблагоприятных условиях — скорость потока в его контуре будет низкая, или циркуляция вообще прекратится.
Чтобы исключить такие ситуации, устанавливают гидравлический разделитель. Это большая ёмкость, к которой подключаются подающая и обратная линии. Два потока частично смешиваются, и параметры системы выравниваются.
Удаление воздуха и шлама
Завоздушивание системы ухудшает циркуляцию теплоносителя и снижает теплоотдачу приборов отопления. Воздух нарушает работу насосов и регулирующих клапанов и выводит их из строя. Кроме того, кислород вызывает коррозию металлических элементов.
Для избавления от воздуха используются воздухоотводчики. Они монтируются на всех верхних участках закрытых систем — там, куда поднимается воздух. Эти устройства работают автоматически, открывая соответствующие клапаны по мере накопления воздуха.
Кроме того, применяются деаэраторы. С их помощью удаётся избавиться от мелких пузырьков воздуха в воде. В деаэраторе поток теплоносителя замедляется, пузырьки поднимаются вверх и впоследствии удаляются через воздухоотводчик.
Для удаления шлама используются сетчатые фильтры и дешламаторы. Последние не фильтруют воду, а создают условия для осаждения мусора.
Управление отоплением
Есть два способа управления отоплением: термостатическое и погодозависимое. Первый вариант дешевле и проще реализуется. Автоматика лишь поддерживает заданный температурный режим. Температура теплоносителя на подаче постоянна, а температура контуров понижается за счёт смесительных клапанов. За поддержание комфортной температуры в помещении отвечают термостаты системы тёплых полов и термостатические вентили на радиаторах. Однако такая система не реагирует на изменение климатических условий. Котёл, настроенный на отопление дома в мороз, будет работать на полную мощность и весной-осенью, в более тёплую погоду, значит, потребуется ручная регулировка.
При погодозависимом управлении используется контроллер (внешний или установленный в котле), который регулирует мощность котла с учётом температуры воздуха на улице, температуры теплоносителя на подаче и температуры внутри здания.
Система отопления работает как часы, а обслуживать её легко и удобно, если обвязка котельной сделана по уму — в соответствии с фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
У насосов с частотным управлением скорость регулируется плавно в зависимости от условий в контуре. Эти модели подходят для контуров с переменным расходом.
По обе стороны насоса устанавливаются вентили, чтобы можно было отсоединять или ремонтировать его, не сливая теплоноситель.
Коллекторы (гребёнки). Для распределения теплоносителя по контурам насосы можно подключить к подающей и обратной линии с помощью ответвлений трубопровода. Но удобнее использовать для этой цели коллекторы.
Гидравлический разделитель (гидрострелка). Обеспечивает возможность независимой регулировки каждого контура. То есть, чтобы при настройке одного из контуров, режимы работы остальных не изменялись.
Вот пример работы гидроразделителя. Предположим, что в системе установлено, например, три насоса, в которые поступает теплоноситель из одного трубопровода. Если два насоса работают, а третий выключен, теплоноситель в его контуре будет течь в противоположном направлении за счёт разрежения, создаваемого двумя этими насосами. Когда же третий насос включится, он будет работать в неблагоприятных условиях — скорость потока в его контуре будет низкая, или циркуляция вообще прекратится.
Чтобы исключить такие ситуации, устанавливают гидравлический разделитель. Это большая ёмкость, к которой подключаются подающая и обратная линии. Два потока частично смешиваются, и параметры системы выравниваются.
Удаление воздуха и шлама
Завоздушивание системы ухудшает циркуляцию теплоносителя и снижает теплоотдачу приборов отопления. Воздух нарушает работу насосов и регулирующих клапанов и выводит их из строя. Кроме того, кислород вызывает коррозию металлических элементов.
Для избавления от воздуха используются воздухоотводчики. Они монтируются на всех верхних участках закрытых систем — там, куда поднимается воздух. Эти устройства работают автоматически, открывая соответствующие клапаны по мере накопления воздуха.
Кроме того, применяются деаэраторы. С их помощью удаётся избавиться от мелких пузырьков воздуха в воде. В деаэраторе поток теплоносителя замедляется, пузырьки поднимаются вверх и впоследствии удаляются через воздухоотводчик.
Для удаления шлама используются сетчатые фильтры и дешламаторы. Последние не фильтруют воду, а создают условия для осаждения мусора.
Управление отоплением
Есть два способа управления отоплением: термостатическое и погодозависимое. Первый вариант дешевле и проще реализуется. Автоматика лишь поддерживает заданный температурный режим. Температура теплоносителя на подаче постоянна, а температура контуров понижается за счёт смесительных клапанов. За поддержание комфортной температуры в помещении отвечают термостаты системы тёплых полов и термостатические вентили на радиаторах. Однако такая система не реагирует на изменение климатических условий. Котёл, настроенный на отопление дома в мороз, будет работать на полную мощность и весной-осенью, в более тёплую погоду, значит, потребуется ручная регулировка.
При погодозависимом управлении используется контроллер (внешний или установленный в котле), который регулирует мощность котла с учётом температуры воздуха на улице, температуры теплоносителя на подаче и температуры внутри здания.
Система отопления работает как часы, а обслуживать её легко и удобно, если обвязка котельной сделана по уму — в соответствии с фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.
18.02.202509:45
Коллектор водоснабжения
Существуют две схемы распределения потоков воды к потребителям: тройниковая и коллекторная. В жилфонде советского времени использовали преимущественно тройниковые системы водоснабжения. Однако в новых домах и при ремонте чаще отдают предпочтение коллекторной разводке. Она считается более современной. Но дело не только в этом.
Когда точек подключения немного, можно использовать тройниковую схему. Но когда потребителей больше десятка, коллекторная система становится оптимальным решением. В квартирах с двумя санузлами набирается до 18 точек водозабора. А в частных домах еще больше.
Преимущества коллекторной системы
Сглаживание перепадов давления. Коллектор способствует равномерному распределению воды при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов или при скачках давления в водопроводной сети дома.
Удобство регулирования. Управление сантехникой сосредоточено в одном месте — можно отключить любую точку и поставить на ремонт любую линию. Все обслуживаемые звенья собраны в одном месте – всё оборудование под контролем.
Надёжность. При подключении труб требуется гораздо меньше паяных и резьбовых соединений. Значит, выше надёжность и долговечность системы водоснабжения.
Из минусов стоит отметить большую протяжённость труб и, соответственно, более высокую стоимость, однако на фоне общих затрат на ремонт разница в цене несущественна. Кроме того, требуется больше места для монтажа: разместить коллекторы для горячей и холодной воды в санузле малогабаритной квартиры иногда довольно проблематично. В контексте общих преимуществ эти минусы вовсе не критичны. А красота инженерного решения – налицо.
В коллекторную систему удобно добавлять элементы автоматизации. Можно, например, установить шаровые краны или вентили с электроприводами, которые срабатывают при обнаружении протечек воды. Датчики протечки размещаются в мокрых зонах: под кухонной мойкой, за стиральной и посудомоечной машиной.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
Существуют две схемы распределения потоков воды к потребителям: тройниковая и коллекторная. В жилфонде советского времени использовали преимущественно тройниковые системы водоснабжения. Однако в новых домах и при ремонте чаще отдают предпочтение коллекторной разводке. Она считается более современной. Но дело не только в этом.
Когда точек подключения немного, можно использовать тройниковую схему. Но когда потребителей больше десятка, коллекторная система становится оптимальным решением. В квартирах с двумя санузлами набирается до 18 точек водозабора. А в частных домах еще больше.
Преимущества коллекторной системы
Сглаживание перепадов давления. Коллектор способствует равномерному распределению воды при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов или при скачках давления в водопроводной сети дома.
Удобство регулирования. Управление сантехникой сосредоточено в одном месте — можно отключить любую точку и поставить на ремонт любую линию. Все обслуживаемые звенья собраны в одном месте – всё оборудование под контролем.
Надёжность. При подключении труб требуется гораздо меньше паяных и резьбовых соединений. Значит, выше надёжность и долговечность системы водоснабжения.
Из минусов стоит отметить большую протяжённость труб и, соответственно, более высокую стоимость, однако на фоне общих затрат на ремонт разница в цене несущественна. Кроме того, требуется больше места для монтажа: разместить коллекторы для горячей и холодной воды в санузле малогабаритной квартиры иногда довольно проблематично. В контексте общих преимуществ эти минусы вовсе не критичны. А красота инженерного решения – налицо.
В коллекторную систему удобно добавлять элементы автоматизации. Можно, например, установить шаровые краны или вентили с электроприводами, которые срабатывают при обнаружении протечек воды. Датчики протечки размещаются в мокрых зонах: под кухонной мойкой, за стиральной и посудомоечной машиной.
⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️
30.01.202510:10
Отопительные приборы
Сегодня рассмотрю популярные отопительные приборы и порассуждаю о комфорте. Тепловой комфорт — дело тонкое. Влажность, скорость движения воздуха, температура пола, даже распределение температуры по вертикали и по горизонтали — всё здесь играет роль.
Батареи центрального отопления
В основе их работы — два вида теплопередачи: конвекция и излучение.
Вода нагревает батарею, батарея нагревает воздух. Плотность тёплого воздуха ниже, поэтому он устремляется вверх (конвекция). А ещё от батареи идёт излучение в инфракрасном диапазоне, как, например, от костра или от солнца. Излучение, в отличие от конвекции, не нагревает воздух. Оно нагревает пол, стены, окружающие предметы. А те уже передают тепло воздуху.
Любой традиционный отопительный прибор, который стоит под подоконником, отдаёт тепло в обогреваемое помещение этими двумя способами: конвекцией и излучением. Конвектор — преимущественно за счёт свободной конвекции, а радиатор — путём конвекции и излучения. Соотношение составляющих — лучистой и конвекционной — определяет тепловой комфорт. Про конвекторы расскажу немного подробнее.
Конвекторы
Конвектор — это, грубо говоря, труба с пластинчатыми (или «гармошкой») теплоотводами.
Есть модели с кожухом или без него. Функция кожуха отнюдь не декоративная. Он создаёт дополнительную тягу для лучшей циркуляции воздуха. Кожух может превышать габариты теплообменника. Это такая своеобразная «труба»: чем она выше, тем сильнее тяга. В конвекторах без кожуха корпус просто защищает теплообменник от механических повреждений.
Конвектор, установленный под подоконником, создаёт более мощный поток тёплого воздуха, чем установленный там же условный радиатор. Этот поток лучше защищает от холода, поступающего внутрь помещения от окна. Поверхность оконного стекла прогревается на 1-2 °C выше. А эти 2 градуса очень хорошо чувствуются: если люди сидят, например, около окна, разница между температурами 16 °C и 18 °C очень заметна.
Кстати, а вы задумывались, почему батареи всегда размещают именно под окнами? Сделано это для того, чтобы нагретый от отопительного прибора воздух создавал тепловую завесу перед окном. Если батарею разместить в другом месте, то при одинаковом количестве отданного тепла комфорта в комнате будет меньше. Более того, на окнах будет постоянно выпадать конденсат, а на откосах возможно появление плесени.
Конвекторы создают большую подвижность воздуха в помещении, тёплый воздух скапливается сверху и дополнительно прогревает потолок. Казалось бы, мелочи, но потолок обладает большой площадью, и поэтому «лишние» 2-3 градуса тепла со всей его поверхности оказываются очень заметными. Причём отдаётся это тепло с поверхности потолка в основном уже лучистым способом, что тоже хорошо в плане комфорта.
⬇️ТАМ ДВА ПРОДОЛЖЕНИЯ⬇️
Сегодня рассмотрю популярные отопительные приборы и порассуждаю о комфорте. Тепловой комфорт — дело тонкое. Влажность, скорость движения воздуха, температура пола, даже распределение температуры по вертикали и по горизонтали — всё здесь играет роль.
Батареи центрального отопления
В основе их работы — два вида теплопередачи: конвекция и излучение.
Вода нагревает батарею, батарея нагревает воздух. Плотность тёплого воздуха ниже, поэтому он устремляется вверх (конвекция). А ещё от батареи идёт излучение в инфракрасном диапазоне, как, например, от костра или от солнца. Излучение, в отличие от конвекции, не нагревает воздух. Оно нагревает пол, стены, окружающие предметы. А те уже передают тепло воздуху.
Любой традиционный отопительный прибор, который стоит под подоконником, отдаёт тепло в обогреваемое помещение этими двумя способами: конвекцией и излучением. Конвектор — преимущественно за счёт свободной конвекции, а радиатор — путём конвекции и излучения. Соотношение составляющих — лучистой и конвекционной — определяет тепловой комфорт. Про конвекторы расскажу немного подробнее.
Конвекторы
Конвектор — это, грубо говоря, труба с пластинчатыми (или «гармошкой») теплоотводами.
Есть модели с кожухом или без него. Функция кожуха отнюдь не декоративная. Он создаёт дополнительную тягу для лучшей циркуляции воздуха. Кожух может превышать габариты теплообменника. Это такая своеобразная «труба»: чем она выше, тем сильнее тяга. В конвекторах без кожуха корпус просто защищает теплообменник от механических повреждений.
Конвектор, установленный под подоконником, создаёт более мощный поток тёплого воздуха, чем установленный там же условный радиатор. Этот поток лучше защищает от холода, поступающего внутрь помещения от окна. Поверхность оконного стекла прогревается на 1-2 °C выше. А эти 2 градуса очень хорошо чувствуются: если люди сидят, например, около окна, разница между температурами 16 °C и 18 °C очень заметна.
Кстати, а вы задумывались, почему батареи всегда размещают именно под окнами? Сделано это для того, чтобы нагретый от отопительного прибора воздух создавал тепловую завесу перед окном. Если батарею разместить в другом месте, то при одинаковом количестве отданного тепла комфорта в комнате будет меньше. Более того, на окнах будет постоянно выпадать конденсат, а на откосах возможно появление плесени.
Конвекторы создают большую подвижность воздуха в помещении, тёплый воздух скапливается сверху и дополнительно прогревает потолок. Казалось бы, мелочи, но потолок обладает большой площадью, и поэтому «лишние» 2-3 градуса тепла со всей его поверхности оказываются очень заметными. Причём отдаётся это тепло с поверхности потолка в основном уже лучистым способом, что тоже хорошо в плане комфорта.
⬇️ТАМ ДВА ПРОДОЛЖЕНИЯ⬇️
15.01.202511:54
Зачем нужен редуктор давления в системе водоснабжения
Помнится, в школе нам рассказывали про опыт Паскаля. Он вставил в закрытую бочку, наполненную водой, узкую трубку и, поднявшись на балкон второго этажа, влил в эту трубку кружку воды. Из-за малого диаметра трубки вода в ней поднялась до большой высоты, и это избыточное давление столба жидкости согласно законам физики передалось на стенки бочки. В итоге давление увеличилось настолько, что бочка треснула всего лишь от дополнительной кружки воды.
Я это к тому, что водопровод — не такая простая штука, как кажется на первый взгляд. Поэтому оборудованные по науке коллекторные узлы и котельные в домах и квартирах иной раз выглядят, как космические станции: манометры, насосы, клапаны, редукторы.
Про редуктор сегодня и поведу речь. Этот прибор стабилизирует и уменьшает давление воды в водопроводной сети, защищая от высокого давления трубы и сантехническое оборудование. Такая защита особенно важна в моменты гидроударов, когда подачу воды включают после ремонта. Именно в эти моменты обычно рвётся гибкая подводка смесителей, что приводит к коммунальным авариям.
Редуктор — компактное устройство в герметичном металлическом корпусе с двумя резьбовыми отверстиями на входе и выходе. К нему можно подключать манометр, а для регулировки давления служит винт.
Чем же редуктор отличается от обычного крана? А тем, что он поддерживает давление, не уменьшая потока воды. А прикрытый кран как раз ограничивает поток, но не уменьшает давление. Например, редуктор держит на выходе 2 атмосферы. Краны закрыты — 2 атмосферы, открыли кран — те же 2 атмосферы. Если открыть ещё один кран (дополнительная точка отбора), то редуктор отработает увеличение расхода – опять на выходе будет давление 2 атмосферы. То есть получаем заданный напор во всех режимах. Это не совсем научное объяснение, но в первом приближении подойдёт.
Есть два типа редукторов: мембранные и поршневые. Принцип работы у них схожий. Вода, проходя сквозь редуктор, давит на поршень или на мембрану, в результате чего изменяется проходное сечение редуктора. Таким образом, редуктор поддерживает постоянное давление в сети за счёт автоматического изменения собственной пропускной способности. В мембранных редукторах нет трущихся частей, поэтому они долговечнее, точнее поддерживают давление и не требуют фильтрации воды. Зато поршневые редукторы компактнее и дешевле.
Интересный факт: расстояние от редуктора давления до счётчика воды должно быть не менее 20 диаметров трубы, иначе водомер будет «врать» не в вашу пользу. Дело в том, что при работе редуктора возникают струи воды – водомер начинает вращаться быстрее. Не все об этом знают, а из-за экономии места правило зачастую нарушается.
И ещё немного физики. 1 атмосфера — это 10 метров водяного столба. Высота 20-этажного дома – 60 метров. Если в стояк залить воду, на двадцатом этаже давление будет 0 атмосфер, а на первом — 6 атмосфер. Поднимаем давление на 3 атмосферы, получаем: 20 этаж — 3 атмосферы, 1 этаж — 9 атмосфер. На верхних этажах всё будет отлично, а на первом будут быстро рваться гибкие подводки, клапаны стиралки и посудомоечной машины. Редуктор от этих бед спасает.
Но возникает резонный вопрос. А что, если все краны закрыты? Ведь давление в трубах внутри квартиры с течением времени должно сравняться с давлением до редуктора. Но не всё так плохо. Редукторы, которые устанавливаются в частных домах и квартирах, понижают давление воды в момент её отбора (динамическое давление) и стабилизируют давление в момент закрытого крана (статическое давление), в итоге давление в трубах водоснабжения внутри квартиры никогда не превышает заданный уровень.
В сантехнике много нюансов. Но если при установке оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда – то проблем не возникнет.
Помнится, в школе нам рассказывали про опыт Паскаля. Он вставил в закрытую бочку, наполненную водой, узкую трубку и, поднявшись на балкон второго этажа, влил в эту трубку кружку воды. Из-за малого диаметра трубки вода в ней поднялась до большой высоты, и это избыточное давление столба жидкости согласно законам физики передалось на стенки бочки. В итоге давление увеличилось настолько, что бочка треснула всего лишь от дополнительной кружки воды.
Я это к тому, что водопровод — не такая простая штука, как кажется на первый взгляд. Поэтому оборудованные по науке коллекторные узлы и котельные в домах и квартирах иной раз выглядят, как космические станции: манометры, насосы, клапаны, редукторы.
Про редуктор сегодня и поведу речь. Этот прибор стабилизирует и уменьшает давление воды в водопроводной сети, защищая от высокого давления трубы и сантехническое оборудование. Такая защита особенно важна в моменты гидроударов, когда подачу воды включают после ремонта. Именно в эти моменты обычно рвётся гибкая подводка смесителей, что приводит к коммунальным авариям.
Редуктор — компактное устройство в герметичном металлическом корпусе с двумя резьбовыми отверстиями на входе и выходе. К нему можно подключать манометр, а для регулировки давления служит винт.
Чем же редуктор отличается от обычного крана? А тем, что он поддерживает давление, не уменьшая потока воды. А прикрытый кран как раз ограничивает поток, но не уменьшает давление. Например, редуктор держит на выходе 2 атмосферы. Краны закрыты — 2 атмосферы, открыли кран — те же 2 атмосферы. Если открыть ещё один кран (дополнительная точка отбора), то редуктор отработает увеличение расхода – опять на выходе будет давление 2 атмосферы. То есть получаем заданный напор во всех режимах. Это не совсем научное объяснение, но в первом приближении подойдёт.
Есть два типа редукторов: мембранные и поршневые. Принцип работы у них схожий. Вода, проходя сквозь редуктор, давит на поршень или на мембрану, в результате чего изменяется проходное сечение редуктора. Таким образом, редуктор поддерживает постоянное давление в сети за счёт автоматического изменения собственной пропускной способности. В мембранных редукторах нет трущихся частей, поэтому они долговечнее, точнее поддерживают давление и не требуют фильтрации воды. Зато поршневые редукторы компактнее и дешевле.
Интересный факт: расстояние от редуктора давления до счётчика воды должно быть не менее 20 диаметров трубы, иначе водомер будет «врать» не в вашу пользу. Дело в том, что при работе редуктора возникают струи воды – водомер начинает вращаться быстрее. Не все об этом знают, а из-за экономии места правило зачастую нарушается.
И ещё немного физики. 1 атмосфера — это 10 метров водяного столба. Высота 20-этажного дома – 60 метров. Если в стояк залить воду, на двадцатом этаже давление будет 0 атмосфер, а на первом — 6 атмосфер. Поднимаем давление на 3 атмосферы, получаем: 20 этаж — 3 атмосферы, 1 этаж — 9 атмосфер. На верхних этажах всё будет отлично, а на первом будут быстро рваться гибкие подводки, клапаны стиралки и посудомоечной машины. Редуктор от этих бед спасает.
Но возникает резонный вопрос. А что, если все краны закрыты? Ведь давление в трубах внутри квартиры с течением времени должно сравняться с давлением до редуктора. Но не всё так плохо. Редукторы, которые устанавливаются в частных домах и квартирах, понижают давление воды в момент её отбора (динамическое давление) и стабилизируют давление в момент закрытого крана (статическое давление), в итоге давление в трубах водоснабжения внутри квартиры никогда не превышает заданный уровень.
В сантехнике много нюансов. Но если при установке оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда – то проблем не возникнет.
Показано 1 - 16 из 16
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.