FS
Fashion smoothie
Мода моими глазами.
Заявка в РКН №5068602753
https://t.me/Marina_Barykin
/>По вопросам сотрудничества писать: marina_barykina@mail.ru
Заявка в РКН №5068602753
https://t.me/Marina_Barykin
/>По вопросам сотрудничества писать: marina_barykina@mail.ru
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПубличный
Верификация
Не верифицированныйДоверенность
Не провернныйРасположениеРосія
ЯзыкДругой
Дата создания каналаFeb 07, 2025
Добавлено на TGlist
Sep 24, 2023Прикрепленная группа
Подписчиков
11 182
24 часа00%Неделя00%Месяц00%
07.02.2025
11 054
1
Индекс цитирования
0
Упоминаний0Репостов на каналах0Упоминаний на каналах0
07.02.2025
0-
Среднее охват одного поста
0
12 часов00%24 часа00%48 часов00%
07.02.2025
924
36
Вовлеченность (ER)
0%
Репостов0Комментариев0Реакций0
23.02.2025
0%-
Вовлеченность по охвату (ERR)
0%
24 часа0%Неделя0%Месяц0%
23.02.2025
0%-
Охват одного рекламного поста
0
1 час00%1 – 4 часа00%4 - 24 часа00%
07.02.2025
1 135
3
Всего постов за 24 часа
0
Динамика
-
Последние публикации в группе "Fashion smoothie"
10.02.202512:37
Все-таки главный бренд для копирования у Zara — Loewe. Посмотрите на обложку нового Marie Claire France с Кристой Кобер в total-look от Джонатана Андерсона и новую съемку Zara - даже в цвет почти попали.
Правда, отдадим должное - кейпы такого фасона появились сначала у Chloe осенью, а потом у Loewe.
Бюджетная версия кажется более практичной — сомневаюсь, что кто-то будет часто носить такую специфическую вещь.
Правда, отдадим должное - кейпы такого фасона появились сначала у Chloe осенью, а потом у Loewe.
Бюджетная версия кажется более практичной — сомневаюсь, что кто-то будет часто носить такую специфическую вещь.
10.02.202507:24
Nike woman с французским акцентом - в кожаной юбке-карандаш и на каблуках.
Такой спорт я люблю😁
Карин Ройтфельд в промо Super Bowl.
Такой спорт я люблю😁
Карин Ройтфельд в промо Super Bowl.
10.02.202505:10
«Вбиваю гулко шага сваи,
бросаю в бубны улиц дробь я»..
Romeo Gigli, Harper’s Bazaar, September 1994. Photograph by Max Vadukul.
бросаю в бубны улиц дробь я»..
Romeo Gigli, Harper’s Bazaar, September 1994. Photograph by Max Vadukul.


09.02.202521:20
Удивительно, но факт - первые кампейны Yohji Yamamoto после выхода бренда на европейский рынок, были сняты в Риме и Нью-Йорке ( речь идет о 1984 и 1983 годах).
Макс Вадукул, фотограф рекламных кампаний Ямамото на протяжении 27 лет, снимал весь этот безумный японский деконструктивизм на площади Кампо дей Фиори, в луна-парке и даже в Колизее.
Замирает сердце от того, как Вадукул взрывает эту привычную итальянскую суету женщинами в асимметричной, будто заимствованной из мужского гардероба одеждой, с черными волосами, которые прыгают, летают и будоражат город.
Макс Вадукул так говорил о своих отношениях с Yamamoto в интервью журналу Interview Magazine: «это замечательные отношения с брендом в моей собственной среде, черно-белой. Йоджи никогда не просил меня делать то, чего я не хотел.
Надо понимать, что такие дизайнеры как Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо очень необычны для западного сознания.
Они глубоко уважают тех, кого просят, — нужно следовать самурайскому принципу благородства. Они никогда не обратятся к вам с просьбой, которая вас расстроит. Как только они дадут вам заказ, а это действительно честь, и вы делаете то, что вам нравится.
Эти фотографии стали шоком для мира моды. В них есть элегантная жестокость. Они вызвали дрожь в индустрии. Вот что необычайно в этих кадрах: они рождаются из хаоса. Мне нравится извлекать порядок из хаоса».
Этот самый порядок из хаоса до сих пор волнует всех дизайнеров в мире, потому трудно переоценить вклад той великой плеяды японских дизайнеров, которые в 80е встряхнули мир моды и заставили ориентироваться его на восток.
Макс Вадукул, фотограф рекламных кампаний Ямамото на протяжении 27 лет, снимал весь этот безумный японский деконструктивизм на площади Кампо дей Фиори, в луна-парке и даже в Колизее.
Замирает сердце от того, как Вадукул взрывает эту привычную итальянскую суету женщинами в асимметричной, будто заимствованной из мужского гардероба одеждой, с черными волосами, которые прыгают, летают и будоражат город.
Макс Вадукул так говорил о своих отношениях с Yamamoto в интервью журналу Interview Magazine: «это замечательные отношения с брендом в моей собственной среде, черно-белой. Йоджи никогда не просил меня делать то, чего я не хотел.
Надо понимать, что такие дизайнеры как Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо очень необычны для западного сознания.
Они глубоко уважают тех, кого просят, — нужно следовать самурайскому принципу благородства. Они никогда не обратятся к вам с просьбой, которая вас расстроит. Как только они дадут вам заказ, а это действительно честь, и вы делаете то, что вам нравится.
Эти фотографии стали шоком для мира моды. В них есть элегантная жестокость. Они вызвали дрожь в индустрии. Вот что необычайно в этих кадрах: они рождаются из хаоса. Мне нравится извлекать порядок из хаоса».
Этот самый порядок из хаоса до сих пор волнует всех дизайнеров в мире, потому трудно переоценить вклад той великой плеяды японских дизайнеров, которые в 80е встряхнули мир моды и заставили ориентироваться его на восток.
Meet the photographer behind Yohji Yamamoto’s stunning campaigns
Interview Magazine
May 4, 2018


09.02.202507:15
Как мне нравится этот Khaite: декорации, кастинг и, конечно, сама одежда.
Это по-настоящему умная мода, сложная, взрослая, красивая, которую сможет носить только женщина с характером. Как если бы Фиби перестала цепляться за свои архивы и позволила себе выйти за рамки.
Кэтрин Холстейн добавила рок-н-ролла в привычный Khaite. И эту тему поддержал саундтрек: Massive Attack, музыка из фильма «Шоссе в никуда», Athex Twin.
Приятно, что американский бренд отдал дань уважения Дэвиду Линчу, использовав не только музыку, но и палитру красок великого режиссера. Бордовый как у героини Патрисии Аркетт в «Шоссе в никуда», черные кожаные куртки и сама постановка шоу — все отсылает к фильму. Настроение 90х поддерживают эти леопардовые жакеты и пальто как из гардероба Алабамы из “True romance”.
Кажется, Khaite сегодня попал в самое сердце. Это не минимализм, который всех утомил, это интеллектуальная одежда для женщин моего поколения, кто читал, смотрел и слушал все тоже самое, что Кэтрин и Ванесса.
Цельная коллекция, которую ни с кем не хочется сравнивать.
Это по-настоящему умная мода, сложная, взрослая, красивая, которую сможет носить только женщина с характером. Как если бы Фиби перестала цепляться за свои архивы и позволила себе выйти за рамки.
Кэтрин Холстейн добавила рок-н-ролла в привычный Khaite. И эту тему поддержал саундтрек: Massive Attack, музыка из фильма «Шоссе в никуда», Athex Twin.
Приятно, что американский бренд отдал дань уважения Дэвиду Линчу, использовав не только музыку, но и палитру красок великого режиссера. Бордовый как у героини Патрисии Аркетт в «Шоссе в никуда», черные кожаные куртки и сама постановка шоу — все отсылает к фильму. Настроение 90х поддерживают эти леопардовые жакеты и пальто как из гардероба Алабамы из “True romance”.
Кажется, Khaite сегодня попал в самое сердце. Это не минимализм, который всех утомил, это интеллектуальная одежда для женщин моего поколения, кто читал, смотрел и слушал все тоже самое, что Кэтрин и Ванесса.
Цельная коллекция, которую ни с кем не хочется сравнивать.
Переслал из:
Front Fashion

08.02.202515:15
Интересно, почему Vogue не выкладывает коллекцию моей (и не только моей) любимицы Colleen Allen. Поэтому вытащила все из ее запрещенной сети. Шоу не было, только презентация, от чего коллекция, в которой романтизм дивным образом сочетается с функциональностью, кажется нисколько не пострадала. В ней такой классный замес средневековья, викторианства и сегодняшнего минимализма, что кажется, они балансируют на грани костюма для кино-саги и современной одежды. В анамнезе у Коллин Аллен - мужской бренд и работа в The Row. Мужская одежда, как известно, лучшая школа конструкции и кроя, а про The Row все и так понятно. Героини Colleen Allen получаются такими прелестными современными ведьмочками в идеально скроенных одеждах. Ну и цвета потрясающей красоты, особенно, охра.
07.02.202505:53
И так, очередное увольнение в мире моды. Причем, как пишут близкие к Сабато ди Сарно источники, совершенно неожиданное для дизайнера. Новость застала его в Нью-Йорке, когда он проводил кастинг к показу коллекции осень/зима 2025/26.
К всеобщей радости от смены CD в Gucci подмешивается жалость к тому, как это сделал Kering: быстро и жестоко.
Сегодня они, эти бизнес-функционеры и есть настоящие главные герои мира моды: генеральные директора, менеджеры, которые не могут отличить юбку-годе от юбки-карандаш, индивидуальный покрой от сокращения расходов. Алхимики, которые превращают креативность в таблицы из Excel. Призванный возглавить Gucci с обещанием вернуть модный дом к более сдержанной элегантности далекой от излишеств прошлого, Де Сарно не стал революционером: в принципе это было ясно с самого начала. Ему досталась огромная задача — преобразовать бренд, с помощью которого Микеле произвел революцию в языке современной одежды. Бизнесмены выбрали Сабато именно по этой причине: они верили, что время видений прошло, что Gucci можно сделать более размеренным, более носибельным люксовым брендом. Это не сработало. Они увидели цифры и испугались. Дело вот в чем: мода существует уже не ради стиля, а ради сиюминутной выгоды. Нет места созданию эстетики, которая со временем будет развиваться. Есть кварталы, прогнозы, цели: сегодня это отрасль, которой управляют люди, которые ее не любят, не понимают, не живут ею. И они меняют креативных директоров так же часто, как роскошные автомобили, не понимая, что каждое увольнение — это не смена названия, а смертельный удар по сути модного дома. Что останется от Gucci после этого очередного раунда рулетки? Бренд, все больше теряющий уверенность в своей идентичности, все больше становится пленником рыночных тревог. Речь идет уже не о создании красоты, а об успокоении акционеров, сохранении доходов и реагировании на ситуацию на фондовой бирже перед публикой. Однако при таком развитии событий мода рискует самоуничтожиться. Бренд без идентичности — это не бренд, а пустая оболочка. Пока мы продолжаем приносить креативность в жертву капитализму, относимся к дизайнерам как к безликим работникам, путаем роскошь с fast-fashion, мы будем продолжать терять смысл во всех этих перестановках. В конце концов это уничтожит индустрию высокой моды.
Кстати, в 1994 году Том Форд показал коллекцию весна/лето 1995, которую очень прохладно приняли байеры и пресса. После чего вместе с Доменико ди Соле они сменили направление на 180 градусов и уже следующая коллекция принесла им успех.
Кантино не дал возможности Сабато представить свое видение, потому что очень хочет “Make Gucci great again”. Но такими радикальными мерами в итоге он убьет айдентику бренда и интерес публики к продукту.
Кстати, сайт уже выглядит так, будто Gucci мимикрирует под эру Микеле. Но мы-то знаем: в одну воду не войти дважды. Тем более когда уже есть новый Valentino.
К всеобщей радости от смены CD в Gucci подмешивается жалость к тому, как это сделал Kering: быстро и жестоко.
Сегодня они, эти бизнес-функционеры и есть настоящие главные герои мира моды: генеральные директора, менеджеры, которые не могут отличить юбку-годе от юбки-карандаш, индивидуальный покрой от сокращения расходов. Алхимики, которые превращают креативность в таблицы из Excel. Призванный возглавить Gucci с обещанием вернуть модный дом к более сдержанной элегантности далекой от излишеств прошлого, Де Сарно не стал революционером: в принципе это было ясно с самого начала. Ему досталась огромная задача — преобразовать бренд, с помощью которого Микеле произвел революцию в языке современной одежды. Бизнесмены выбрали Сабато именно по этой причине: они верили, что время видений прошло, что Gucci можно сделать более размеренным, более носибельным люксовым брендом. Это не сработало. Они увидели цифры и испугались. Дело вот в чем: мода существует уже не ради стиля, а ради сиюминутной выгоды. Нет места созданию эстетики, которая со временем будет развиваться. Есть кварталы, прогнозы, цели: сегодня это отрасль, которой управляют люди, которые ее не любят, не понимают, не живут ею. И они меняют креативных директоров так же часто, как роскошные автомобили, не понимая, что каждое увольнение — это не смена названия, а смертельный удар по сути модного дома. Что останется от Gucci после этого очередного раунда рулетки? Бренд, все больше теряющий уверенность в своей идентичности, все больше становится пленником рыночных тревог. Речь идет уже не о создании красоты, а об успокоении акционеров, сохранении доходов и реагировании на ситуацию на фондовой бирже перед публикой. Однако при таком развитии событий мода рискует самоуничтожиться. Бренд без идентичности — это не бренд, а пустая оболочка. Пока мы продолжаем приносить креативность в жертву капитализму, относимся к дизайнерам как к безликим работникам, путаем роскошь с fast-fashion, мы будем продолжать терять смысл во всех этих перестановках. В конце концов это уничтожит индустрию высокой моды.
Кстати, в 1994 году Том Форд показал коллекцию весна/лето 1995, которую очень прохладно приняли байеры и пресса. После чего вместе с Доменико ди Соле они сменили направление на 180 градусов и уже следующая коллекция принесла им успех.
Кантино не дал возможности Сабато представить свое видение, потому что очень хочет “Make Gucci great again”. Но такими радикальными мерами в итоге он убьет айдентику бренда и интерес публики к продукту.
Кстати, сайт уже выглядит так, будто Gucci мимикрирует под эру Микеле. Но мы-то знаем: в одну воду не войти дважды. Тем более когда уже есть новый Valentino.


06.02.202519:30
На Большой Никитской открылся большой offline магазин Nuself. Давно известный любителям нишевых европейских брендов и онлайн-шопинга концепт-стор теперь можно посетить, прогуливаясь по городу.
И здесь есть на что посмотреть: роскошная подборка самой модной и красивой посуды и товаров для дома от Ginori, Bitossi и многих других, отличная подборка Nanushka, Hereu, Miista и французской классики A.P.C. Порадовал рейл Patou - сейчас его возглавляет Гийом Анри, и на его вещи точно стоит обратить свое внимание ценителям fashion.
Ну и отдельно отмечу сет-дизайн вечеринки - композиции из масла и булок Masa Madre точно никого не оставили равнодушным.
Кстати, в магазине работает кафе, которое скоро обзаведется верандой во дворе, как сказала Ева Рафаэлян (Nuself), так что пройти мимо точно не удастся - все располагает к тому, чтобы провести здесь не один час.
И здесь есть на что посмотреть: роскошная подборка самой модной и красивой посуды и товаров для дома от Ginori, Bitossi и многих других, отличная подборка Nanushka, Hereu, Miista и французской классики A.P.C. Порадовал рейл Patou - сейчас его возглавляет Гийом Анри, и на его вещи точно стоит обратить свое внимание ценителям fashion.
Ну и отдельно отмечу сет-дизайн вечеринки - композиции из масла и булок Masa Madre точно никого не оставили равнодушным.
Кстати, в магазине работает кафе, которое скоро обзаведется верандой во дворе, как сказала Ева Рафаэлян (Nuself), так что пройти мимо точно не удастся - все располагает к тому, чтобы провести здесь не один час.
06.02.202508:29
И все-таки сегодня, чтобы оставаться CD большого бренда, надо быть ярким художником, а не бледной тенью. Можно сколько угодно ругать Микеле за театральность, но посмотрите секцию Gucci в Outlet ЦУМ и вы поймёте, что он творил настоящую моду: вызывающую, китчевую, но блестящую с точки зрения сторителлинга и искусства.
Кстати, я была бы не против Джонатана Андерсона в Gucci. Он бы стряхнул пыль Ancora и начал новую страницу истории в духе лучших дизайнеров этого дома моды.
https://t.me/theblueprintru/37594
Кстати, я была бы не против Джонатана Андерсона в Gucci. Он бы стряхнул пыль Ancora и начал новую страницу истории в духе лучших дизайнеров этого дома моды.
https://t.me/theblueprintru/37594
31.01.202518:37
В продолжение темы: «Фиби и ее цитаты».
Прекрасный пример молодым дизайнерам - когда исходный образец действительно вдохновил на создание очень красивого платья.
https://t.me/frontfashion/9965
Прекрасный пример молодым дизайнерам - когда исходный образец действительно вдохновил на создание очень красивого платья.
https://t.me/frontfashion/9965
Переслал из:
Ксения Соловьёва

24.01.202514:09
Статья с угрожающим заголовком “Будущее Made in Italy: многие фабрики исчезнут” вышла на BOF. Читаю: в трех первых кварталах 2024 года закрылись две тысячи (!) фабрик. Это один из худших годов в индустрии: общая тревожность на рынке, инфляция, скандалы с условиями труда на фабриках, проблемы с регуляторами. И это при том, что сам люкс все это время неудержимо рос.
Половина люксовых товаров, по данным Bain&Co, производится в Италии. При этом одной рукой бренды всячески подчеркивают свою “артизанальность”, иначе как еще объяснить высокую маржу? Другой – ищут где подешевле. Цена метра денима на хорошей итальянской фабрике – 6,25 евро, в Турции – вдвое дешевле.
Одновременно в Италии расцвел теневой сектор – фабрики, где трудятся мигранты и где не соблюдают трудовое законодательство (в сотрудничестве с потогонными предприятиями под Миланом обвиняли даже Dior и Armani).
Сошедшие с ума цены на люкс позволили поднять маржу брендов до тридцати процентов, при этом маржа фабрик сократилась до скромных 10%. О каких инвестициях в инновации тут может идти речь?
Плюс сыграла свою роль новомодная политика брендов производить товары дропами – это значит, что и тканей заказывают меньше, и производят меньше. Страдают в первую очередь мелкие и средние игроки, большим проще справляться с волотильностью рынка.
Конечно, итальянцы не так просты, стараются. Возникают новые бизнес-модели, например, частная компания Gruppo Florence, что-то вроде кооператива, которые объединяет 40 фабрик, выкупив в них миноритарную долю. Это попытка скрестить уникальный опыт – “то, что и создает репутацию Made in Italy” и инновации – как технические, так и бизнесовые. Но все равно тревожно.
Половина люксовых товаров, по данным Bain&Co, производится в Италии. При этом одной рукой бренды всячески подчеркивают свою “артизанальность”, иначе как еще объяснить высокую маржу? Другой – ищут где подешевле. Цена метра денима на хорошей итальянской фабрике – 6,25 евро, в Турции – вдвое дешевле.
Одновременно в Италии расцвел теневой сектор – фабрики, где трудятся мигранты и где не соблюдают трудовое законодательство (в сотрудничестве с потогонными предприятиями под Миланом обвиняли даже Dior и Armani).
Сошедшие с ума цены на люкс позволили поднять маржу брендов до тридцати процентов, при этом маржа фабрик сократилась до скромных 10%. О каких инвестициях в инновации тут может идти речь?
Плюс сыграла свою роль новомодная политика брендов производить товары дропами – это значит, что и тканей заказывают меньше, и производят меньше. Страдают в первую очередь мелкие и средние игроки, большим проще справляться с волотильностью рынка.
Конечно, итальянцы не так просты, стараются. Возникают новые бизнес-модели, например, частная компания Gruppo Florence, что-то вроде кооператива, которые объединяет 40 фабрик, выкупив в них миноритарную долю. Это попытка скрестить уникальный опыт – “то, что и создает репутацию Made in Italy” и инновации – как технические, так и бизнесовые. Но все равно тревожно.
21.01.202522:00
История с поясом от шубы имеет продолжение в этом сезоне - лукбук бренда Co авторства Стефани Данан свидетельствует - меховой пояс теперь носим на летнее платье. Прием смелый особенно с таким пышным аксессуаром. Однако кто знает куда зайдёт мода, когда исчерпаны почти все стилистические приемы😊
к медиа контенту
Переслал из:
wasted paper

21.01.202512:57
Удивительно, как одна странная и незначительная деталь может выстроить весь образ: этот меховой пояс The Row, явно несамостоятельный, а часть шубы, небрежно завязанный вокруг талии и простого белого платья Chloe. История из приложения T к газете New York Times ноября 2014 года в объективе юного Karim Sadli про то, что вечерние наряды наконец могут быть неформальными, расслабленными, а силуэты — свободными. И что платья в пол легально носить с сандалями и обувью на плоской подошве. Так советовал делать великий стилист и в то время директор моды журнала T Joe McKenna. Правда, это ноу-хау скорее для высоких и худых девушек.


Переслал из:
Drunk_fashion

21.01.202507:52
Согласна насчет Санчес с Мариной. Да, меня тоже покоробил этот белый лифчик на официальном мероприятии, мне кажется этот образ неуместным. Но сама Санчес мне нравится. Во-первых, потому что она органична в своих образах – она такая и другой не будет. The Row ей точно не пойдет. Лорен кайфует от себя в этих обтягивающих платьях и лифчиках, а это очень важно. Думаю, Безос в нее именно поэтому и влюбился. Настоящая женская зрелость – это очень сильно. Во-вторых, Санчес работала и делала карьеру всегда. Можно называть ее голдиггершой, но факт – она и до Безоса не бедствовала.
21.01.202507:16
Про Меланию уже все написали, а потому пару слов про Лорен Санчес.
Мне кажется, критика ее образа связана с клишированным восприятием ее внешности.
В прошлом Лорен была телеведущей и даже снималась в кино, Безос познакомился с ней на вечеринке по случаю выхода фильма «Манчерстер у моря». Она не женщина без прошлого, как часто бывает в светском пространстве.
Но даже в США ярлык «латиноамериканка» со сделанной грудью и губами синоним «вульгарная женщина», а потому многие осуждают это выглядывающее из-под жакета нижнее белье.
Думаю, Санчес перестала переживать по поводу критики прессы в ее адрес, а потому просто решила быть собой.
Консультации Анны Винтур или других стилистов - выбор был сделан правильный.
В свободной стране каждый может выглядеть так, как ему нравится. А потому Лорен не будет притворяться девушкой с Верхнего Ист-Сайда и носить The Row, она такая, какая есть.
И их любовь с Безосом зрелая. Это не малолетняя старлетка, а взрослая красивая женщина, которая хочет быть собой.
Мне кажется, критика ее образа связана с клишированным восприятием ее внешности.
В прошлом Лорен была телеведущей и даже снималась в кино, Безос познакомился с ней на вечеринке по случаю выхода фильма «Манчерстер у моря». Она не женщина без прошлого, как часто бывает в светском пространстве.
Но даже в США ярлык «латиноамериканка» со сделанной грудью и губами синоним «вульгарная женщина», а потому многие осуждают это выглядывающее из-под жакета нижнее белье.
Думаю, Санчес перестала переживать по поводу критики прессы в ее адрес, а потому просто решила быть собой.
Консультации Анны Винтур или других стилистов - выбор был сделан правильный.
В свободной стране каждый может выглядеть так, как ему нравится. А потому Лорен не будет притворяться девушкой с Верхнего Ист-Сайда и носить The Row, она такая, какая есть.
И их любовь с Безосом зрелая. Это не малолетняя старлетка, а взрослая красивая женщина, которая хочет быть собой.


Рекорды
10.02.202523:59
11.2K
Подписчиков19.08.202423:59
0
Индекс цитирования07.02.202517:56
1.1K
Охват одного поста07.02.202523:59
1.1K
Охват рекламного поста08.02.202523:59
7.60%
ER07.09.202418:14
10.39%
ERRВойдите, чтобы разблокировать больше функциональности.