NC
Notcoin Community
PM
Proxy MTProto | پروکسی
PM
Proxy MTProto | پروکسی
IP
iRo Proxy | پروکسی
FS

Fashion smoothie

Рейтинг TGlist
0
0
ТипПубличный
Верификация
Не верифицированный
Доверенность
Не провернный
РасположениеРосія
ЯзыкДругой
Дата создания каналаFeb 07, 2025
Добавлено на TGlist
Sep 24, 2023
Прикрепленная группа

Статистика Телеграм-канала Fashion smoothie

Подписчиков

11 182

24 часа00%Неделя00%Месяц00%
07.02.2025
11 054
1

Индекс цитирования

0

Упоминаний0Репостов на каналах0Упоминаний на каналах0
07.02.2025
0-

Среднее охват одного поста

0

12 часов00%24 часа00%48 часов00%
07.02.2025
924
36

Вовлеченность (ER)

0%

Репостов0Комментариев0Реакций0
23.02.2025
0%-

Вовлеченность по охвату (ERR)

0%

24 часа0%Неделя0%Месяц0%
23.02.2025
0%-

Охват одного рекламного поста

0

1 час00%1 – 4 часа00%4 - 24 часа00%
07.02.2025
1 135
3
Подключите нашего бота к каналу и узнайте пол аудитории этого канала.
Всего постов за 24 часа
0
Динамика
-

Последние публикации в группе "Fashion smoothie"

Все-таки главный бренд для копирования у Zara — Loewe. Посмотрите на обложку нового Marie Claire France с Кристой Кобер в total-look от Джонатана Андерсона и новую съемку Zara - даже в цвет почти попали.
Правда, отдадим должное - кейпы такого фасона появились сначала у Chloe осенью, а потом у Loewe.
Бюджетная версия кажется более практичной — сомневаюсь, что кто-то будет часто носить такую специфическую вещь.
Nike woman с французским акцентом - в кожаной юбке-карандаш и на каблуках.
Такой спорт я люблю😁
Карин Ройтфельд в промо Super Bowl.
«Вбиваю гулко шага сваи,
бросаю в бубны улиц дробь я»..

Romeo Gigli, Harper’s Bazaar, September 1994. Photograph by Max Vadukul.
Удивительно, но факт - первые кампейны Yohji Yamamoto после выхода бренда на европейский рынок, были сняты в Риме и Нью-Йорке ( речь идет о 1984 и 1983 годах).
Макс Вадукул, фотограф рекламных кампаний Ямамото на протяжении 27 лет, снимал весь этот безумный японский деконструктивизм на площади Кампо дей Фиори, в луна-парке и даже в Колизее.
Замирает сердце от того, как Вадукул взрывает эту привычную итальянскую суету женщинами в асимметричной, будто заимствованной из мужского гардероба одеждой, с черными волосами, которые прыгают, летают и будоражат город.
Макс Вадукул так говорил о своих отношениях с Yamamoto в интервью журналу Interview Magazine: «это замечательные отношения с брендом в моей собственной среде, черно-белой. Йоджи никогда не просил меня делать то, чего я не хотел.
Надо понимать, что такие дизайнеры как Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо очень необычны для западного сознания.
Они глубоко уважают тех, кого просят, — нужно следовать самурайскому принципу благородства. Они никогда не обратятся к вам с просьбой, которая вас расстроит. Как только они дадут вам заказ, а это действительно честь, и вы делаете то, что вам нравится.
Эти фотографии стали шоком для мира моды. В них есть элегантная жестокость. Они вызвали дрожь в индустрии. Вот что необычайно в этих кадрах: они рождаются из хаоса. Мне нравится извлекать порядок из хаоса».
Этот самый порядок из хаоса до сих пор волнует всех дизайнеров в мире, потому трудно переоценить вклад той великой плеяды японских дизайнеров, которые в 80е встряхнули мир моды и заставили ориентироваться его на восток.

Meet the photographer behind Yohji Yamamoto’s stunning campaigns
Interview Magazine
May 4, 2018
Как мне нравится этот Khaite: декорации, кастинг и, конечно, сама одежда.
Это по-настоящему умная мода, сложная, взрослая, красивая, которую сможет носить только женщина с характером. Как если бы Фиби перестала цепляться за свои архивы и позволила себе выйти за рамки.
Кэтрин Холстейн добавила рок-н-ролла в привычный Khaite. И эту тему поддержал саундтрек: Massive Attack, музыка из фильма «Шоссе в никуда», Athex Twin.
Приятно, что американский бренд отдал дань уважения Дэвиду Линчу, использовав не только музыку, но и палитру красок великого режиссера. Бордовый как у героини Патрисии Аркетт в «Шоссе в никуда», черные кожаные куртки и сама постановка шоу — все отсылает к фильму. Настроение 90х поддерживают эти леопардовые жакеты и пальто как из гардероба Алабамы из “True romance”.
Кажется, Khaite сегодня попал в самое сердце. Это не минимализм, который всех утомил, это интеллектуальная одежда для женщин моего поколения, кто читал, смотрел и слушал все тоже самое, что Кэтрин и Ванесса.
Цельная коллекция, которую ни с кем не хочется сравнивать.
Переслал из:
Front Fashion avatar
Front Fashion
Интересно, почему Vogue не выкладывает коллекцию моей (и не только моей) любимицы Colleen Allen. Поэтому вытащила все из ее запрещенной сети. Шоу не было, только презентация, от чего коллекция, в которой романтизм дивным образом сочетается с функциональностью, кажется нисколько не пострадала. В ней такой классный замес средневековья, викторианства и сегодняшнего минимализма, что кажется, они балансируют на грани костюма для кино-саги и современной одежды. В анамнезе у Коллин Аллен - мужской бренд и работа в The Row. Мужская одежда, как известно, лучшая школа конструкции и кроя, а про The Row все и так понятно. Героини Colleen Allen получаются такими прелестными современными ведьмочками в идеально скроенных одеждах. Ну и цвета потрясающей красоты, особенно, охра.
И так, очередное увольнение в мире моды. Причем, как пишут близкие к Сабато ди Сарно источники, совершенно неожиданное для дизайнера. Новость застала его в Нью-Йорке, когда он проводил кастинг к показу коллекции осень/зима 2025/26.
К всеобщей радости от смены CD в Gucci подмешивается жалость к тому, как это сделал Kering: быстро и жестоко.
Сегодня они, эти бизнес-функционеры и есть настоящие главные герои мира моды: генеральные директора, менеджеры, которые не могут отличить юбку-годе от юбки-карандаш, индивидуальный покрой от сокращения расходов. Алхимики, которые превращают креативность в таблицы из Excel. Призванный возглавить Gucci с обещанием вернуть модный дом к более сдержанной элегантности далекой от излишеств прошлого, Де Сарно не стал революционером: в принципе это было ясно с самого начала. Ему досталась огромная задача — преобразовать бренд, с помощью которого Микеле произвел революцию в языке современной одежды. Бизнесмены выбрали Сабато именно по этой причине: они верили, что время видений прошло, что Gucci можно сделать более размеренным, более носибельным люксовым брендом. Это не сработало. Они увидели цифры и испугались. Дело вот в чем: мода существует уже не ради стиля, а ради сиюминутной выгоды. Нет места созданию эстетики, которая со временем будет развиваться. Есть кварталы, прогнозы, цели: сегодня это отрасль, которой управляют люди, которые ее не любят, не понимают, не живут ею. И они меняют креативных директоров так же часто, как роскошные автомобили, не понимая, что каждое увольнение — это не смена названия, а смертельный удар по сути модного дома. Что останется от Gucci после этого очередного раунда рулетки? Бренд, все больше теряющий уверенность в своей идентичности, все больше становится пленником рыночных тревог. Речь идет уже не о создании красоты, а об успокоении акционеров, сохранении доходов и реагировании на ситуацию на фондовой бирже перед публикой. Однако при таком развитии событий мода рискует самоуничтожиться. Бренд без идентичности — это не бренд, а пустая оболочка. Пока мы продолжаем приносить креативность в жертву капитализму, относимся к дизайнерам как к безликим работникам, путаем роскошь с fast-fashion, мы будем продолжать терять смысл во всех этих перестановках. В конце концов это уничтожит индустрию высокой моды.
Кстати, в 1994 году Том Форд показал коллекцию весна/лето 1995, которую очень прохладно приняли байеры и пресса. После чего вместе с Доменико ди Соле они сменили направление на 180 градусов и уже следующая коллекция принесла им успех.
Кантино не дал возможности Сабато представить свое видение, потому что очень хочет “Make Gucci great again”. Но такими радикальными мерами в итоге он убьет айдентику бренда и интерес публики к продукту.
Кстати, сайт уже выглядит так, будто Gucci мимикрирует под эру Микеле. Но мы-то знаем: в одну воду не войти дважды. Тем более когда уже есть новый Valentino.
На Большой Никитской открылся большой offline магазин Nuself. Давно известный любителям нишевых европейских брендов и онлайн-шопинга концепт-стор теперь можно посетить, прогуливаясь по городу.
И здесь есть на что посмотреть: роскошная подборка самой модной и красивой посуды и товаров для дома от Ginori, Bitossi и многих других, отличная подборка Nanushka, Hereu, Miista и французской классики A.P.C. Порадовал рейл Patou - сейчас его возглавляет Гийом Анри, и на его вещи точно стоит обратить свое внимание ценителям fashion.
Ну и отдельно отмечу сет-дизайн вечеринки - композиции из масла и булок Masa Madre точно никого не оставили равнодушным.
Кстати, в магазине работает кафе, которое скоро обзаведется верандой во дворе, как сказала Ева Рафаэлян (Nuself), так что пройти мимо точно не удастся - все располагает к тому, чтобы провести здесь не один час.
И все-таки сегодня, чтобы оставаться CD большого бренда, надо быть ярким художником, а не бледной тенью. Можно сколько угодно ругать Микеле за театральность, но посмотрите секцию Gucci в Outlet ЦУМ и вы поймёте, что он творил настоящую моду: вызывающую, китчевую, но блестящую с точки зрения сторителлинга и искусства.
Кстати, я была бы не против Джонатана Андерсона в Gucci. Он бы стряхнул пыль Ancora и начал новую страницу истории в духе лучших дизайнеров этого дома моды.

https://t.me/theblueprintru/37594
В продолжение темы: «Фиби и ее цитаты».
Прекрасный пример молодым дизайнерам - когда исходный образец действительно вдохновил на создание очень красивого платья.

https://t.me/frontfashion/9965
Переслал из:
Ксения Соловьёва avatar
Ксения Соловьёва
Статья с угрожающим заголовком “Будущее Made in Italy: многие фабрики исчезнут” вышла на BOF. Читаю: в трех первых кварталах 2024 года закрылись две тысячи (!) фабрик. Это один из худших годов в индустрии: общая тревожность на рынке, инфляция, скандалы с условиями труда на фабриках, проблемы с регуляторами. И это при том, что сам люкс все это время неудержимо рос.

Половина люксовых товаров, по данным Bain&Co, производится в Италии. При этом одной рукой бренды всячески подчеркивают свою “артизанальность”, иначе как еще объяснить высокую маржу? Другой – ищут где подешевле. Цена метра денима на хорошей итальянской фабрике – 6,25 евро, в Турции – вдвое дешевле.

Одновременно в Италии расцвел теневой сектор – фабрики, где трудятся мигранты и где не соблюдают трудовое законодательство (в сотрудничестве с потогонными предприятиями под Миланом обвиняли даже Dior и Armani).

Сошедшие с ума цены на люкс позволили поднять маржу брендов до тридцати процентов, при этом маржа фабрик сократилась до скромных 10%. О каких инвестициях в инновации тут может идти речь?

Плюс сыграла свою роль новомодная политика брендов производить товары дропами – это значит, что и тканей заказывают меньше, и производят меньше. Страдают в первую очередь мелкие и средние игроки, большим проще справляться с волотильностью рынка.

Конечно, итальянцы не так просты, стараются. Возникают новые бизнес-модели, например, частная компания Gruppo Florence, что-то вроде кооператива, которые объединяет 40 фабрик, выкупив в них миноритарную долю. Это попытка скрестить уникальный опыт – “то, что и создает репутацию Made in Italy” и инновации – как технические, так и бизнесовые. Но все равно тревожно.
История с поясом от шубы имеет продолжение в этом сезоне - лукбук бренда Co авторства Стефани Данан свидетельствует - меховой пояс теперь носим на летнее платье. Прием смелый особенно с таким пышным аксессуаром. Однако кто знает куда зайдёт мода, когда исчерпаны почти все стилистические приемы😊
Переслал из:
wasted paper avatar
wasted paper
Удивительно, как одна странная и незначительная деталь может выстроить весь образ: этот меховой пояс The Row, явно несамостоятельный, а часть шубы, небрежно завязанный вокруг талии и простого белого платья Chloe. История из приложения T к газете New York Times ноября 2014 года в объективе юного Karim Sadli про то, что вечерние наряды наконец могут быть неформальными, расслабленными, а силуэты — свободными. И что платья в пол легально носить с сандалями и обувью на плоской подошве. Так советовал делать великий стилист и в то время директор моды журнала T Joe McKenna. Правда, это ноу-хау скорее для высоких и худых девушек.
Переслал из:
Drunk_fashion avatar
Drunk_fashion
Согласна насчет Санчес с Мариной. Да, меня тоже покоробил этот белый лифчик на официальном мероприятии, мне кажется этот образ неуместным. Но сама Санчес мне нравится. Во-первых, потому что она органична в своих образах – она такая и другой не будет. The Row ей точно не пойдет. Лорен кайфует от себя в этих обтягивающих платьях и лифчиках, а это очень важно. Думаю, Безос в нее именно поэтому и влюбился. Настоящая женская зрелость – это очень сильно. Во-вторых, Санчес работала и делала карьеру всегда. Можно называть ее голдиггершой, но факт – она и до Безоса не бедствовала.
Про Меланию уже все написали, а потому пару слов про Лорен Санчес.
Мне кажется, критика ее образа связана с клишированным восприятием ее внешности.
В прошлом Лорен была телеведущей и даже снималась в кино, Безос познакомился с ней на вечеринке по случаю выхода фильма «Манчерстер у моря». Она не женщина без прошлого, как часто бывает в светском пространстве.
Но даже в США ярлык «латиноамериканка» со сделанной грудью и губами синоним «вульгарная женщина», а потому многие осуждают это выглядывающее из-под жакета нижнее белье.
Думаю, Санчес перестала переживать по поводу критики прессы в ее адрес, а потому просто решила быть собой.
Консультации Анны Винтур или других стилистов - выбор был сделан правильный.
В свободной стране каждый может выглядеть так, как ему нравится. А потому Лорен не будет притворяться девушкой с Верхнего Ист-Сайда и носить The Row, она такая, какая есть.
И их любовь с Безосом зрелая. Это не малолетняя старлетка, а взрослая красивая женщина, которая хочет быть собой.

Реклама в Fashion smoothie

Рекорды

10.02.202523:59
11.2K
Подписчиков
19.08.202423:59
0
Индекс цитирования
07.02.202517:56
1.1K
Охват одного поста
07.02.202523:59
1.1K
Охват рекламного поста
08.02.202523:59
7.60%
ER
07.09.202418:14
10.39%
ERR

Развитие

Подписчиков
Индекс цитирования
Охват 1 поста
Охват рекламного поста
ER
ERR
SEP '24OCT '24NOV '24DEC '24JAN '25FEB '25

Популярные публикации Fashion smoothie

И так, очередное увольнение в мире моды. Причем, как пишут близкие к Сабато ди Сарно источники, совершенно неожиданное для дизайнера. Новость застала его в Нью-Йорке, когда он проводил кастинг к показу коллекции осень/зима 2025/26.
К всеобщей радости от смены CD в Gucci подмешивается жалость к тому, как это сделал Kering: быстро и жестоко.
Сегодня они, эти бизнес-функционеры и есть настоящие главные герои мира моды: генеральные директора, менеджеры, которые не могут отличить юбку-годе от юбки-карандаш, индивидуальный покрой от сокращения расходов. Алхимики, которые превращают креативность в таблицы из Excel. Призванный возглавить Gucci с обещанием вернуть модный дом к более сдержанной элегантности далекой от излишеств прошлого, Де Сарно не стал революционером: в принципе это было ясно с самого начала. Ему досталась огромная задача — преобразовать бренд, с помощью которого Микеле произвел революцию в языке современной одежды. Бизнесмены выбрали Сабато именно по этой причине: они верили, что время видений прошло, что Gucci можно сделать более размеренным, более носибельным люксовым брендом. Это не сработало. Они увидели цифры и испугались. Дело вот в чем: мода существует уже не ради стиля, а ради сиюминутной выгоды. Нет места созданию эстетики, которая со временем будет развиваться. Есть кварталы, прогнозы, цели: сегодня это отрасль, которой управляют люди, которые ее не любят, не понимают, не живут ею. И они меняют креативных директоров так же часто, как роскошные автомобили, не понимая, что каждое увольнение — это не смена названия, а смертельный удар по сути модного дома. Что останется от Gucci после этого очередного раунда рулетки? Бренд, все больше теряющий уверенность в своей идентичности, все больше становится пленником рыночных тревог. Речь идет уже не о создании красоты, а об успокоении акционеров, сохранении доходов и реагировании на ситуацию на фондовой бирже перед публикой. Однако при таком развитии событий мода рискует самоуничтожиться. Бренд без идентичности — это не бренд, а пустая оболочка. Пока мы продолжаем приносить креативность в жертву капитализму, относимся к дизайнерам как к безликим работникам, путаем роскошь с fast-fashion, мы будем продолжать терять смысл во всех этих перестановках. В конце концов это уничтожит индустрию высокой моды.
Кстати, в 1994 году Том Форд показал коллекцию весна/лето 1995, которую очень прохладно приняли байеры и пресса. После чего вместе с Доменико ди Соле они сменили направление на 180 градусов и уже следующая коллекция принесла им успех.
Кантино не дал возможности Сабато представить свое видение, потому что очень хочет “Make Gucci great again”. Но такими радикальными мерами в итоге он убьет айдентику бренда и интерес публики к продукту.
Кстати, сайт уже выглядит так, будто Gucci мимикрирует под эру Микеле. Но мы-то знаем: в одну воду не войти дважды. Тем более когда уже есть новый Valentino.
09.02.202507:15
Как мне нравится этот Khaite: декорации, кастинг и, конечно, сама одежда.
Это по-настоящему умная мода, сложная, взрослая, красивая, которую сможет носить только женщина с характером. Как если бы Фиби перестала цепляться за свои архивы и позволила себе выйти за рамки.
Кэтрин Холстейн добавила рок-н-ролла в привычный Khaite. И эту тему поддержал саундтрек: Massive Attack, музыка из фильма «Шоссе в никуда», Athex Twin.
Приятно, что американский бренд отдал дань уважения Дэвиду Линчу, использовав не только музыку, но и палитру красок великого режиссера. Бордовый как у героини Патрисии Аркетт в «Шоссе в никуда», черные кожаные куртки и сама постановка шоу — все отсылает к фильму. Настроение 90х поддерживают эти леопардовые жакеты и пальто как из гардероба Алабамы из “True romance”.
Кажется, Khaite сегодня попал в самое сердце. Это не минимализм, который всех утомил, это интеллектуальная одежда для женщин моего поколения, кто читал, смотрел и слушал все тоже самое, что Кэтрин и Ванесса.
Цельная коллекция, которую ни с кем не хочется сравнивать.
06.02.202519:30
На Большой Никитской открылся большой offline магазин Nuself. Давно известный любителям нишевых европейских брендов и онлайн-шопинга концепт-стор теперь можно посетить, прогуливаясь по городу.
И здесь есть на что посмотреть: роскошная подборка самой модной и красивой посуды и товаров для дома от Ginori, Bitossi и многих других, отличная подборка Nanushka, Hereu, Miista и французской классики A.P.C. Порадовал рейл Patou - сейчас его возглавляет Гийом Анри, и на его вещи точно стоит обратить свое внимание ценителям fashion.
Ну и отдельно отмечу сет-дизайн вечеринки - композиции из масла и булок Masa Madre точно никого не оставили равнодушным.
Кстати, в магазине работает кафе, которое скоро обзаведется верандой во дворе, как сказала Ева Рафаэлян (Nuself), так что пройти мимо точно не удастся - все располагает к тому, чтобы провести здесь не один час.
Удивительно, но факт - первые кампейны Yohji Yamamoto после выхода бренда на европейский рынок, были сняты в Риме и Нью-Йорке ( речь идет о 1984 и 1983 годах).
Макс Вадукул, фотограф рекламных кампаний Ямамото на протяжении 27 лет, снимал весь этот безумный японский деконструктивизм на площади Кампо дей Фиори, в луна-парке и даже в Колизее.
Замирает сердце от того, как Вадукул взрывает эту привычную итальянскую суету женщинами в асимметричной, будто заимствованной из мужского гардероба одеждой, с черными волосами, которые прыгают, летают и будоражат город.
Макс Вадукул так говорил о своих отношениях с Yamamoto в интервью журналу Interview Magazine: «это замечательные отношения с брендом в моей собственной среде, черно-белой. Йоджи никогда не просил меня делать то, чего я не хотел.
Надо понимать, что такие дизайнеры как Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо очень необычны для западного сознания.
Они глубоко уважают тех, кого просят, — нужно следовать самурайскому принципу благородства. Они никогда не обратятся к вам с просьбой, которая вас расстроит. Как только они дадут вам заказ, а это действительно честь, и вы делаете то, что вам нравится.
Эти фотографии стали шоком для мира моды. В них есть элегантная жестокость. Они вызвали дрожь в индустрии. Вот что необычайно в этих кадрах: они рождаются из хаоса. Мне нравится извлекать порядок из хаоса».
Этот самый порядок из хаоса до сих пор волнует всех дизайнеров в мире, потому трудно переоценить вклад той великой плеяды японских дизайнеров, которые в 80е встряхнули мир моды и заставили ориентироваться его на восток.

Meet the photographer behind Yohji Yamamoto’s stunning campaigns
Interview Magazine
May 4, 2018
Переслал из:
Front Fashion avatar
Front Fashion
08.02.202515:15
Интересно, почему Vogue не выкладывает коллекцию моей (и не только моей) любимицы Colleen Allen. Поэтому вытащила все из ее запрещенной сети. Шоу не было, только презентация, от чего коллекция, в которой романтизм дивным образом сочетается с функциональностью, кажется нисколько не пострадала. В ней такой классный замес средневековья, викторианства и сегодняшнего минимализма, что кажется, они балансируют на грани костюма для кино-саги и современной одежды. В анамнезе у Коллин Аллен - мужской бренд и работа в The Row. Мужская одежда, как известно, лучшая школа конструкции и кроя, а про The Row все и так понятно. Героини Colleen Allen получаются такими прелестными современными ведьмочками в идеально скроенных одеждах. Ну и цвета потрясающей красоты, особенно, охра.
Переслал из:
Ксения Соловьёва avatar
Ксения Соловьёва
24.01.202514:09
Статья с угрожающим заголовком “Будущее Made in Italy: многие фабрики исчезнут” вышла на BOF. Читаю: в трех первых кварталах 2024 года закрылись две тысячи (!) фабрик. Это один из худших годов в индустрии: общая тревожность на рынке, инфляция, скандалы с условиями труда на фабриках, проблемы с регуляторами. И это при том, что сам люкс все это время неудержимо рос.

Половина люксовых товаров, по данным Bain&Co, производится в Италии. При этом одной рукой бренды всячески подчеркивают свою “артизанальность”, иначе как еще объяснить высокую маржу? Другой – ищут где подешевле. Цена метра денима на хорошей итальянской фабрике – 6,25 евро, в Турции – вдвое дешевле.

Одновременно в Италии расцвел теневой сектор – фабрики, где трудятся мигранты и где не соблюдают трудовое законодательство (в сотрудничестве с потогонными предприятиями под Миланом обвиняли даже Dior и Armani).

Сошедшие с ума цены на люкс позволили поднять маржу брендов до тридцати процентов, при этом маржа фабрик сократилась до скромных 10%. О каких инвестициях в инновации тут может идти речь?

Плюс сыграла свою роль новомодная политика брендов производить товары дропами – это значит, что и тканей заказывают меньше, и производят меньше. Страдают в первую очередь мелкие и средние игроки, большим проще справляться с волотильностью рынка.

Конечно, итальянцы не так просты, стараются. Возникают новые бизнес-модели, например, частная компания Gruppo Florence, что-то вроде кооператива, которые объединяет 40 фабрик, выкупив в них миноритарную долю. Это попытка скрестить уникальный опыт – “то, что и создает репутацию Made in Italy” и инновации – как технические, так и бизнесовые. Но все равно тревожно.
Nike woman с французским акцентом - в кожаной юбке-карандаш и на каблуках.
Такой спорт я люблю😁
Карин Ройтфельд в промо Super Bowl.
«Вбиваю гулко шага сваи,
бросаю в бубны улиц дробь я»..

Romeo Gigli, Harper’s Bazaar, September 1994. Photograph by Max Vadukul.
Все-таки главный бренд для копирования у Zara — Loewe. Посмотрите на обложку нового Marie Claire France с Кристой Кобер в total-look от Джонатана Андерсона и новую съемку Zara - даже в цвет почти попали.
Правда, отдадим должное - кейпы такого фасона появились сначала у Chloe осенью, а потом у Loewe.
Бюджетная версия кажется более практичной — сомневаюсь, что кто-то будет часто носить такую специфическую вещь.
06.02.202508:29
И все-таки сегодня, чтобы оставаться CD большого бренда, надо быть ярким художником, а не бледной тенью. Можно сколько угодно ругать Микеле за театральность, но посмотрите секцию Gucci в Outlet ЦУМ и вы поймёте, что он творил настоящую моду: вызывающую, китчевую, но блестящую с точки зрения сторителлинга и искусства.
Кстати, я была бы не против Джонатана Андерсона в Gucci. Он бы стряхнул пыль Ancora и начал новую страницу истории в духе лучших дизайнеров этого дома моды.

https://t.me/theblueprintru/37594
31.01.202518:37
В продолжение темы: «Фиби и ее цитаты».
Прекрасный пример молодым дизайнерам - когда исходный образец действительно вдохновил на создание очень красивого платья.

https://t.me/frontfashion/9965
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.
Cookie

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта просмотра. Нажав «Принять все», вы соглашаетесь на использование файлов cookie.