Духи наизнанку | Кирилл Хайкин
О пахнущем от парфюмера и химика Кирилла Хайкина.
https://khaikin.store/wasteland_rose
Реклама, сотрудничество и консультации: @Khaikin_PR
YouTube: https://youtube.com/@K.khaikin
Образование: Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
https://khaikin.store/wasteland_rose
Реклама, сотрудничество и консультации: @Khaikin_PR
YouTube: https://youtube.com/@K.khaikin
Образование: Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verifiedTrust
Not trustedLocationРосія
LanguageOther
Channel creation dateOct 15, 2021
Added to TGlist
Nov 03, 2024Linked chat
Шаловливые пальчики
653
Latest posts in group "Духи наизнанку | Кирилл Хайкин"
17.05.202508:44
Кто говорил, что раньше солнце было ярче, трава зеленее, а в духи клали больше отдушки?
Перестаньте так говорить, лучше загляните в таблицу из книги Фридмана «Парфюмерия», 1955 год.
В духи можно было класть 4 %(!!!) отдушки.
Сейчас большинство позиций (где концентрация меньше 10%) духами по ГОСТ нельзя назвать, и именно в духах применяются концентрации душистых веществ от 10, а обычно от 15%.
Хотя и справедливо будет сказать, что использовалось такое количество натурального сырья, что положи ты больше 10%, пахнуть будет скорее неприятно — жирно, скомканно…
По мере увеличения содержания синтетических соединений парфюмерия стала более концентрированной.
Ну и забавно, что туалетные воды, поскольку считались они больше косметическим продуктом, чем парфюмерным (обеззаразить, освежиться, фактически как одеколоны) выпускались с меньшем содержанием душистых веществ, чем одеколоны.
«Туалет» — для косметики.
Но с приходом Европейскиж стандартов в отечественную парфюмерию все поменялось. Появилось понятие «парфюмерная вода», туалетная вода стала более концентрированной, чем одеколон (содержание душистых веществ от 4% против от 1,5% у одеколонов).
В твёрдое мыло, кстати, отдушки не жалели, поскольку запах основы сам по себе был очень сильным, а сегодня вводят максимум 1%.
Забавно, что в мыло можно было положить 3% отдушки, а в духи — 4%.
Перестаньте так говорить, лучше загляните в таблицу из книги Фридмана «Парфюмерия», 1955 год.
В духи можно было класть 4 %(!!!) отдушки.
Сейчас большинство позиций (где концентрация меньше 10%) духами по ГОСТ нельзя назвать, и именно в духах применяются концентрации душистых веществ от 10, а обычно от 15%.
Хотя и справедливо будет сказать, что использовалось такое количество натурального сырья, что положи ты больше 10%, пахнуть будет скорее неприятно — жирно, скомканно…
По мере увеличения содержания синтетических соединений парфюмерия стала более концентрированной.
Ну и забавно, что туалетные воды, поскольку считались они больше косметическим продуктом, чем парфюмерным (обеззаразить, освежиться, фактически как одеколоны) выпускались с меньшем содержанием душистых веществ, чем одеколоны.
«Туалет» — для косметики.
Но с приходом Европейскиж стандартов в отечественную парфюмерию все поменялось. Появилось понятие «парфюмерная вода», туалетная вода стала более концентрированной, чем одеколон (содержание душистых веществ от 4% против от 1,5% у одеколонов).
В твёрдое мыло, кстати, отдушки не жалели, поскольку запах основы сам по себе был очень сильным, а сегодня вводят максимум 1%.
Забавно, что в мыло можно было положить 3% отдушки, а в духи — 4%.
15.05.202515:09
Разбор композиции розы пустоши
С ужасом понял, что традиционного разбора состава формулы моей первой свечи не было. Исправляюсь.
Всего я использовал 24 компонента. Это среднее количество для свечи, но я отчаянно пытался брать ещё меньше — ведь это по сути солифлор, то есть аромат на тему одного цветка.
Но, увы, с меньшим количеством материалов моя роза была недостаточно постапокалиптичной, недостаточно шлейфовой, недостаточно едкой или токсичной, недостаточно пепельной… Короче, это была не та роза, которую я хотел бы видеть.
Меня абсолютно не волнует, сколько в парфюмерных композициях натурального сырья, но знаю, что для вас это бывает важно. Итак, не считая гвоздичного эвгенола, который очень часто добывают из натурального сырья, в композиции всего два натуральных компонента: космические 28% Техасского кедра и 3% Индонезийских пачули.
Зачем так много кедра? Во-первых, это красиво. Во-вторых, только так можно было достичь текстуры песочной пыли (ещё помогла солоноватая щепотка Амброксана) и одновременно пепельной минеральности, твёрдости карбона, которым, по задумке, должна быть покрыта роза.
А ещё мне нужен был металл, почти порох — ведь именно такими оттенками должна быть пронизана чёрная роза. Здесь я использовал дуэт из структурно похожих соединений — Розирана супер, как резкой, но стабильной основы, которая пахнет сварочными искрами, упавшими на розовые лепестки, и более летучего Розоксида для ягодной зелени.
Ягодную, почти винную часть розоксида я поддержал Фенэтилизобутиратом, который также дал розе немного мёда, особенно красиво взаимодействуя с шафраново-замшевым шафралеином.
Техасский кедр вместе с Фенилэтанолом фактически составляют основу композиции — 49%, именно последний обеспечивает текстуру плотных и пышных розовых лепестков, особенно изящно сглаживая излишнюю напористость Розирана супер.
Несмотря на то, что роза без пачули — признак дурачули, я бы с радостью не включал этот ингредиент в формулу. Но, к сожалению, глубины (ох, и не люблю я это слово, потому что совершенно неясно, что за ним стоит) чёрного цвета без них не достичь. Пачули прорисовывают тени и контрасты между лепестками розы.
Ещё больше нуарности, немного пудры и фруктов розе даёт мускус Романдолид, укутывая острые шипы розы нежной вуалью.
Последний штрих, оживляющий розу, — фиалковый Фолион, отвечающий за глянцевое покрытие тёмно-зелёных острых, как бритва, листьев розы.
Продажи прекратятся 20 мая, в каждый заказ будет вложено 3 мл нарциссовой рощи.
Купить свечу можно здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
С ужасом понял, что традиционного разбора состава формулы моей первой свечи не было. Исправляюсь.
Всего я использовал 24 компонента. Это среднее количество для свечи, но я отчаянно пытался брать ещё меньше — ведь это по сути солифлор, то есть аромат на тему одного цветка.
Но, увы, с меньшим количеством материалов моя роза была недостаточно постапокалиптичной, недостаточно шлейфовой, недостаточно едкой или токсичной, недостаточно пепельной… Короче, это была не та роза, которую я хотел бы видеть.
Меня абсолютно не волнует, сколько в парфюмерных композициях натурального сырья, но знаю, что для вас это бывает важно. Итак, не считая гвоздичного эвгенола, который очень часто добывают из натурального сырья, в композиции всего два натуральных компонента: космические 28% Техасского кедра и 3% Индонезийских пачули.
Зачем так много кедра? Во-первых, это красиво. Во-вторых, только так можно было достичь текстуры песочной пыли (ещё помогла солоноватая щепотка Амброксана) и одновременно пепельной минеральности, твёрдости карбона, которым, по задумке, должна быть покрыта роза.
А ещё мне нужен был металл, почти порох — ведь именно такими оттенками должна быть пронизана чёрная роза. Здесь я использовал дуэт из структурно похожих соединений — Розирана супер, как резкой, но стабильной основы, которая пахнет сварочными искрами, упавшими на розовые лепестки, и более летучего Розоксида для ягодной зелени.
Ягодную, почти винную часть розоксида я поддержал Фенэтилизобутиратом, который также дал розе немного мёда, особенно красиво взаимодействуя с шафраново-замшевым шафралеином.
Техасский кедр вместе с Фенилэтанолом фактически составляют основу композиции — 49%, именно последний обеспечивает текстуру плотных и пышных розовых лепестков, особенно изящно сглаживая излишнюю напористость Розирана супер.
Несмотря на то, что роза без пачули — признак дурачули, я бы с радостью не включал этот ингредиент в формулу. Но, к сожалению, глубины (ох, и не люблю я это слово, потому что совершенно неясно, что за ним стоит) чёрного цвета без них не достичь. Пачули прорисовывают тени и контрасты между лепестками розы.
Ещё больше нуарности, немного пудры и фруктов розе даёт мускус Романдолид, укутывая острые шипы розы нежной вуалью.
Последний штрих, оживляющий розу, — фиалковый Фолион, отвечающий за глянцевое покрытие тёмно-зелёных острых, как бритва, листьев розы.
Продажи прекратятся 20 мая, в каждый заказ будет вложено 3 мл нарциссовой рощи.
Купить свечу можно здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
15.05.202506:05
Долго искал лимонад с химозным вкусом энергетика, но без кофеина. Этот Fanta — почти Adrenaline.
Апельсин и персик, причем от персика здесь больше плотной текстуры мякоти. Сахара хотелось бы меньше.
В Золотом Яблоке не продается (к сожалению).
Хотя учитывая, что туда встали даже бренды туалетной бумаги, надеюсь, долго ждать не придется…
Советуйте лимонады в комментариях!
Апельсин и персик, причем от персика здесь больше плотной текстуры мякоти. Сахара хотелось бы меньше.
В Золотом Яблоке не продается (к сожалению).
Хотя учитывая, что туда встали даже бренды туалетной бумаги, надеюсь, долго ждать не придется…
Советуйте лимонады в комментариях!
14.05.202515:21
У Felce Azzurra вышел новый аромат.
Марка прекрасно работает с альдегидами, точнее — алифатическими альдегидами, ещё точнее — алифатическими насыщенными альдегидами, по большей части, линейными…
За кучей непонятных и, на самом деле, лишних слов скрывается простая истина: Moon Flower (что-то из Маленького принца, кстати) получился звонким, чистым, морозным, но не резким, не прокалывающим своей горькой мыльностью рецепторы.
И здесь действительно цветы, потусторонние, безжизненные, потерявшие свою зелёную часть, будто бы все соки из них высосали поганые дементоры. Но при этом не холодные — цветы разогревает дуэт корицы и ванили, хотя в геле для душа эта сладость теряется (люблю гели Фельче больше использовать как пену для ванн).
Есть в Moon Flower и что-то древесно-ладанное, напоминающее Original этой же марки. Необычной показалась фужерность композиции: ощущение мокрых брутальных трав.
Марка прекрасно работает с альдегидами, точнее — алифатическими альдегидами, ещё точнее — алифатическими насыщенными альдегидами, по большей части, линейными…
За кучей непонятных и, на самом деле, лишних слов скрывается простая истина: Moon Flower (что-то из Маленького принца, кстати) получился звонким, чистым, морозным, но не резким, не прокалывающим своей горькой мыльностью рецепторы.
И здесь действительно цветы, потусторонние, безжизненные, потерявшие свою зелёную часть, будто бы все соки из них высосали поганые дементоры. Но при этом не холодные — цветы разогревает дуэт корицы и ванили, хотя в геле для душа эта сладость теряется (люблю гели Фельче больше использовать как пену для ванн).
Есть в Moon Flower и что-то древесно-ладанное, напоминающее Original этой же марки. Необычной показалась фужерность композиции: ощущение мокрых брутальных трав.
13.05.202514:19
Не лечит грибок и геморрой. Не рекомендую.
13.05.202511:27
Да, и у меня для вас отличная новость — промокод KHAIKIN10 даст скидку 10% на ВЕСЬ бренд Chopard в Золотом Яблоке.
Так что и Iris, и Vanille, и мой любимый мёд с гранатом и ладаном Miel d’Arabie можете взять.
Промокоды на бренд очень редки, поэтому успевайте воспользоваться до 20 мая.
Так что и Iris, и Vanille, и мой любимый мёд с гранатом и ладаном Miel d’Arabie можете взять.
Промокоды на бренд очень редки, поэтому успевайте воспользоваться до 20 мая.
13.05.202509:14
Chopard сделали ваниль с личи ещё до того, как это стало мэйнстримом
Речь о Vanille Malika. Это именно ваниль с личи, где личи лишь оттеняют чёрный цвет ванили, не доминируя. Причём фрукт претерпевает эволюцию по мере раскрытия аромата: от кислого холодного сока с зелёными шипами розы до сладкого варенья.
Вообще, сегодня также в тренде ваниль с ладаном, и ладана здесь много в виде тщательно размолотой крошки.
В базе ваниль становится всё более горькой: теряет почти карамельную сливочность, ощущается кедр с характерным копчёным дымом, тлеющие смолы, амбра, а личи так и остаются на фоне, теперь слегка металлические и припудренные бобами тонка.
Нанёс Vanille Malika сегодня неслучайно, он идеален в прохладную погоду, в дождь, но при этом фруктовый аккорд делает его подходящим и для лета. Шлейф километровый.
Наконец-то сформулировал, чем мне нравятся ароматы Chopard — в них гораздо больше смелости и характера, чем в типичном люксе.
Купить Vanille Malika можно в Золотом Яблоке.
Речь о Vanille Malika. Это именно ваниль с личи, где личи лишь оттеняют чёрный цвет ванили, не доминируя. Причём фрукт претерпевает эволюцию по мере раскрытия аромата: от кислого холодного сока с зелёными шипами розы до сладкого варенья.
Вообще, сегодня также в тренде ваниль с ладаном, и ладана здесь много в виде тщательно размолотой крошки.
В базе ваниль становится всё более горькой: теряет почти карамельную сливочность, ощущается кедр с характерным копчёным дымом, тлеющие смолы, амбра, а личи так и остаются на фоне, теперь слегка металлические и припудренные бобами тонка.
Нанёс Vanille Malika сегодня неслучайно, он идеален в прохладную погоду, в дождь, но при этом фруктовый аккорд делает его подходящим и для лета. Шлейф километровый.
Наконец-то сформулировал, чем мне нравятся ароматы Chopard — в них гораздо больше смелости и характера, чем в типичном люксе.
Купить Vanille Malika можно в Золотом Яблоке.
12.05.202515:11
Пот, тухлая рыба, скисшее молоко, рвота и фекалии — как отвратительные запахи запускают нашу иммунную систему
Обожаю, когда учёные издеваются над добровольцами.
В 2023 году шведские исследователи провели эксперимент: 36 участников нюхали разные субстанции — нейтральные и неприятно пахнущие. Уровень отвращения оценивали как по субъективным ощущениям, так и по объективным признакам, например, по активности мышц лица, связанных с мимикой отвращения.
Обоняемым объектам присваивали рейтинг «отвратительности». Самым отвратительным оказался скатол — соединением, которое пахнет самым отвратительным в мире концентратом дерьма. Второе место занял 2-меркаптоэтанол с запахом гнилых яиц, а третье - сюрстрёмминг (ферментированная рыба), который оказался более отвратительным, чем триметилфосфит (тухлая рыба).
У добровольцев в процессе испытаний брали образцы слюны, в которых измеряли уровень цитокина TNF-α — белка, играющего ключевую роль в запуске воспалительной реакции и являющегося частью «быстрого реагирования» иммунной системы.
Выяснилось, что у человека, нюхающего отвратительные запахи, уровень TNF-α значительно повышается. Это означает, что отвращение - не просто психологическая реакция, а триггер, запускающий защитные физиологические процессы в организме.
Вывод: когда в следующий раз будете есть тухлятину, не закрывайте нос и как следует занюхните её. Это может вас спасти от отравления.
#экспертнаизнанку
Обожаю, когда учёные издеваются над добровольцами.
В 2023 году шведские исследователи провели эксперимент: 36 участников нюхали разные субстанции — нейтральные и неприятно пахнущие. Уровень отвращения оценивали как по субъективным ощущениям, так и по объективным признакам, например, по активности мышц лица, связанных с мимикой отвращения.
Обоняемым объектам присваивали рейтинг «отвратительности». Самым отвратительным оказался скатол — соединением, которое пахнет самым отвратительным в мире концентратом дерьма. Второе место занял 2-меркаптоэтанол с запахом гнилых яиц, а третье - сюрстрёмминг (ферментированная рыба), который оказался более отвратительным, чем триметилфосфит (тухлая рыба).
У добровольцев в процессе испытаний брали образцы слюны, в которых измеряли уровень цитокина TNF-α — белка, играющего ключевую роль в запуске воспалительной реакции и являющегося частью «быстрого реагирования» иммунной системы.
Выяснилось, что у человека, нюхающего отвратительные запахи, уровень TNF-α значительно повышается. Это означает, что отвращение - не просто психологическая реакция, а триггер, запускающий защитные физиологические процессы в организме.
Вывод: когда в следующий раз будете есть тухлятину, не закрывайте нос и как следует занюхните её. Это может вас спасти от отравления.
#экспертнаизнанку
11.05.202513:25
Если бы вам пришлось пользоваться только одними духами всю жизнь, что бы выбрали?
Думаю над этим вопросом несколько дней, ничего конкретного, кроме абстрактной зелени с цитрусами не подходит. Думаю, что даже мои собственные композиции могли бы начать раздражать, а особенно тот факт, что их нельзя будет менять.
P.S. Фото для привлечения внимания.
Думаю над этим вопросом несколько дней, ничего конкретного, кроме абстрактной зелени с цитрусами не подходит. Думаю, что даже мои собственные композиции могли бы начать раздражать, а особенно тот факт, что их нельзя будет менять.
P.S. Фото для привлечения внимания.
10.05.202510:40
ДАРЮ НАРЦИССОВУЮ РОЩУ
При покупке розы пустоши, вы бесплатно получаете 3 мл старой версии нарциссовой рощи. Это первое спецпредложение бренда Khaikin, дальше я ухожу на долгую паузу.
Роза пустоши — антиутопичная свеча о металлической розе, покрытой сажей, выросшей посреди безлюдных земель.
Нарциссовая роща — зелёные стебли гигантских нарциссов, выросших до размера деревьев на скалистом берегу моря.
Купить можно по ссылке: https://khaikin.store/wasteland_rose
Предложение действительно только до 20 мая.
Подробнее про нарциссовую рощу.
Посмотреть и почитать про розу пустоши.
При покупке розы пустоши, вы бесплатно получаете 3 мл старой версии нарциссовой рощи. Это первое спецпредложение бренда Khaikin, дальше я ухожу на долгую паузу.
Роза пустоши — антиутопичная свеча о металлической розе, покрытой сажей, выросшей посреди безлюдных земель.
Нарциссовая роща — зелёные стебли гигантских нарциссов, выросших до размера деревьев на скалистом берегу моря.
Купить можно по ссылке: https://khaikin.store/wasteland_rose
Предложение действительно только до 20 мая.
Подробнее про нарциссовую рощу.
Посмотреть и почитать про розу пустоши.
09.05.202513:58
Парфюмерия и Великая Отечественная война
Мы помним подвиги родных, бесконечно гордимся их доблестью и отвагой, как бы ни пытались переписывать историю. Благодаря славной Победе солдат и работников тыла мы можем наслаждаться жизнью.
Перерыл сеть интернет, и вот что интересного удалось найти.
Во время войны многие парфюмерные фабрики СССР были эвакуированы за Урал (например, «Новая Заря» переехала в Свердловск) или переориентированы на выпуск продукции для фронта, например, одеколонов и медицинских мазей. Этиловый спирт, необходимый для парфюмерии, был стратегически важен и использовался также в медицине.
Из оставшихся запасов этилового спирта фабрика «Новая Заря» производила одеколоны исключительно для высшего офицерского состава.
Говорят, что Сталин пользовался только Тройным одеколоном, поскольку он не вызывал у него аллергии.
Фабрика «Северное сияние» производила гильзы, корпуса для мин и мази для быстрого заживления ран.
Парфюмерия помогала поддерживать мораль и надежду на победу в тяжелые годы. Например, ландышевые духи «Жди меня» (1944 г) были созданы для женщин, ожидающих свои близких с фронта.
Духи на тему гвоздики, зелени и весенних цветов «Триумф» были выпущены в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне, а в 1975 году были выпущены духи «Синий платочек» в честь одноимённой песни, поддерживавшей боевой дух наших солдат на фронте, это был классический фужер (цитрусы, зелень, герань, травы и древесная база).
Немного о Европе во время II Мировой войны:
Пожалуй, самым известным запуском военного времени стал Femme (Rochas) (встречаются даты выпуска 1942, 1943, 1944). Этот аромат был создан в Париже в «худшие дни войны» знаменитым Эдмондом Рудницкой. Сам Рудницка вспоминал, что работал над Femme в здании, соседствующем со свалкой и лакокрасочной фабрикой. Это ставший классикой легендарный шипр — свежий цитрусовый старт из бергамота и лимона, подчеркнутых петитгрейном, сирень и популярный в то время персиковый Альдегид С14 (на самом деле, лактон) с типичной шипровой базой на основе дубового мха, пачули, и лабданума.
В фашистской германии фабрика Kriegsmarine производила классический одеколон 4711 для нужд фронта. Особенно активно им пользовались на подводных лодках из-за ограниченных возможностей для купания. Обзор тут. Советские солдаты привозили эти одеколоны с собой из освобождённой Германии, поэтому, для них этот аромат мог быть связан триумфом и победой.
Рекомендую также почитать прошлогоднюю подборку гвоздик.
С праздником!
Мы помним подвиги родных, бесконечно гордимся их доблестью и отвагой, как бы ни пытались переписывать историю. Благодаря славной Победе солдат и работников тыла мы можем наслаждаться жизнью.
Перерыл сеть интернет, и вот что интересного удалось найти.
Во время войны многие парфюмерные фабрики СССР были эвакуированы за Урал (например, «Новая Заря» переехала в Свердловск) или переориентированы на выпуск продукции для фронта, например, одеколонов и медицинских мазей. Этиловый спирт, необходимый для парфюмерии, был стратегически важен и использовался также в медицине.
Из оставшихся запасов этилового спирта фабрика «Новая Заря» производила одеколоны исключительно для высшего офицерского состава.
Говорят, что Сталин пользовался только Тройным одеколоном, поскольку он не вызывал у него аллергии.
Фабрика «Северное сияние» производила гильзы, корпуса для мин и мази для быстрого заживления ран.
Парфюмерия помогала поддерживать мораль и надежду на победу в тяжелые годы. Например, ландышевые духи «Жди меня» (1944 г) были созданы для женщин, ожидающих свои близких с фронта.
Духи на тему гвоздики, зелени и весенних цветов «Триумф» были выпущены в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне, а в 1975 году были выпущены духи «Синий платочек» в честь одноимённой песни, поддерживавшей боевой дух наших солдат на фронте, это был классический фужер (цитрусы, зелень, герань, травы и древесная база).
Немного о Европе во время II Мировой войны:
Пожалуй, самым известным запуском военного времени стал Femme (Rochas) (встречаются даты выпуска 1942, 1943, 1944). Этот аромат был создан в Париже в «худшие дни войны» знаменитым Эдмондом Рудницкой. Сам Рудницка вспоминал, что работал над Femme в здании, соседствующем со свалкой и лакокрасочной фабрикой. Это ставший классикой легендарный шипр — свежий цитрусовый старт из бергамота и лимона, подчеркнутых петитгрейном, сирень и популярный в то время персиковый Альдегид С14 (на самом деле, лактон) с типичной шипровой базой на основе дубового мха, пачули, и лабданума.
В фашистской германии фабрика Kriegsmarine производила классический одеколон 4711 для нужд фронта. Особенно активно им пользовались на подводных лодках из-за ограниченных возможностей для купания. Обзор тут. Советские солдаты привозили эти одеколоны с собой из освобождённой Германии, поэтому, для них этот аромат мог быть связан триумфом и победой.
Рекомендую также почитать прошлогоднюю подборку гвоздик.
С праздником!
07.05.202513:27
Доковылял до Velvet (бархатной) коллекции D&G.
Вот что могу отметить:
Rose — влажная хрустящая Роза с ягодами.
Amber Skin — винтажные пачули, ваниль и теплые смолы в сторону Psychedelique Jovoy.
Tender Oud — красивейшая болгарская роза, что необычно для сорта — красная, даже винная. Чуть позже — деликатный уд, без кричащей амброво-древесной части. Velvet идеально подходит для описания аромата.
Zafferano — шафран со сладким вишнёвым йогуртом, девчачей сладостью и неожиданной анималикой.
Infusion с первого взгляда напоминает классический одеколонный бергамотолимон с зеленью, но быстро и коварно трансформируется в амброво-древесный сухой табак.
Могли бы попасть в топ, но не попали:
Blue Musk — мускусы, у которых фруктовая часть похожа на вишню из Lost Cherry, но, надо сказать, более сочную версию.
Desert Oud — кожаный уд, необычность которого заключается в дуэте фиалки и малины, вышедшем прямиком из (снова) Фордовского Tuscan Leather, через минут 20 после нанесения «оригинальный» дуэт начинает оттенять колкая зира.
Вот что могу отметить:
Rose — влажная хрустящая Роза с ягодами.
Amber Skin — винтажные пачули, ваниль и теплые смолы в сторону Psychedelique Jovoy.
Tender Oud — красивейшая болгарская роза, что необычно для сорта — красная, даже винная. Чуть позже — деликатный уд, без кричащей амброво-древесной части. Velvet идеально подходит для описания аромата.
Zafferano — шафран со сладким вишнёвым йогуртом, девчачей сладостью и неожиданной анималикой.
Infusion с первого взгляда напоминает классический одеколонный бергамотолимон с зеленью, но быстро и коварно трансформируется в амброво-древесный сухой табак.
Могли бы попасть в топ, но не попали:
Blue Musk — мускусы, у которых фруктовая часть похожа на вишню из Lost Cherry, но, надо сказать, более сочную версию.
Desert Oud — кожаный уд, необычность которого заключается в дуэте фиалки и малины, вышедшем прямиком из (снова) Фордовского Tuscan Leather, через минут 20 после нанесения «оригинальный» дуэт начинает оттенять колкая зира.
06.05.202514:26
Креспу палец в рот не клади — дай только выпустить версию Bake (Akro).
После двух предыдущих вариаций на тему — Devotion и Devotion Intense от D&G — в Akro вышел Crush, который позиционируется как аромат на тему личи.
Надо сказать, что Crush сильнее остальных отличается от Bake и, конечно, это не копия. Здесь та же карамельно-сливочная ваниль с ощущением взбитого желтка из лимонной меренги, та же структура с цитрусовым стартом и тёплой базой, контрастирующей с холодными альдегидами, но в сердце решили добавить аккорд розы. И, конечно, личи. Не живые, а застывшие в сахаре личи, которые всё-таки не доминируют (доминирует ваниль), а розу вынули из варенья и положили на пышную подушку из камфорно-землистого почти пачулиевого кашмерана.
Экзотический фрукт cделан здесь на нитрилах (пеонил или аналоги), поэтому приобретает хрусткий металлический, почти минеральный оттенок и напоминает Delina (PdM).
Есть идеи, почему Кресп так привязался к Бэйку? Не слышу… ну же, давайте, я в вас верю.
Всё просто — это бестселлер в РФ. И тут уже ничуть не удивляет, что этот аромат продаётся эксклюзивно в России, его даже на официальном сайте не упоминают, хотя, вроде как, обещают глобальный запуск к августу 2025.
Логика следующая: если смешать Bake с модными сегодня личи, теоретически можно легко получить ещё один бестселлер. Сработает или нет — покажет время. Но стоит уже как-то дороговато, 20 тысяч.
После двух предыдущих вариаций на тему — Devotion и Devotion Intense от D&G — в Akro вышел Crush, который позиционируется как аромат на тему личи.
Надо сказать, что Crush сильнее остальных отличается от Bake и, конечно, это не копия. Здесь та же карамельно-сливочная ваниль с ощущением взбитого желтка из лимонной меренги, та же структура с цитрусовым стартом и тёплой базой, контрастирующей с холодными альдегидами, но в сердце решили добавить аккорд розы. И, конечно, личи. Не живые, а застывшие в сахаре личи, которые всё-таки не доминируют (доминирует ваниль), а розу вынули из варенья и положили на пышную подушку из камфорно-землистого почти пачулиевого кашмерана.
Экзотический фрукт cделан здесь на нитрилах (пеонил или аналоги), поэтому приобретает хрусткий металлический, почти минеральный оттенок и напоминает Delina (PdM).
Есть идеи, почему Кресп так привязался к Бэйку? Не слышу… ну же, давайте, я в вас верю.
Всё просто — это бестселлер в РФ. И тут уже ничуть не удивляет, что этот аромат продаётся эксклюзивно в России, его даже на официальном сайте не упоминают, хотя, вроде как, обещают глобальный запуск к августу 2025.
Логика следующая: если смешать Bake с модными сегодня личи, теоретически можно легко получить ещё один бестселлер. Сработает или нет — покажет время. Но стоит уже как-то дороговато, 20 тысяч.
06.05.202506:35
Всё, что нужно знать о фланкере Angels’ Share Paradis: это дитя порочной связи виноградного диффузора Dr. Vranjes Rosso Nobile и Баккары.
Records
03.11.202423:59
35.7KSubscribers10.05.202508:14
100Citation index09.11.202423:59
10.6KAverage views per post28.02.202516:29
6.4KAverage views per ad post08.02.202511:33
172.97%ER30.11.202423:59
29.82%ERR
03.05.202513:26
Один из лучших парфюмированных гелей для душа на рынке.
Пахнет практически идентично одноименной композиции: на старте — зелёной шкуркой бергамота и иланг-илангом, позже — цветком и пряностью гвоздики.
Диффузия и стойкость бешеные, даже от капли средства руки пахнут фирменными ирисом/фиалкой и ванилью спустя несколько часов.
Как верно сказал мне Серёжа: закрой надпись «Красная Москва», и почти любой россиянин угадает, что за продукт перед ним стоит.
Вот так советские дизайнеры работали, даже не зная, что такое «узнаваемая айдентика».
Пахнет практически идентично одноименной композиции: на старте — зелёной шкуркой бергамота и иланг-илангом, позже — цветком и пряностью гвоздики.
Диффузия и стойкость бешеные, даже от капли средства руки пахнут фирменными ирисом/фиалкой и ванилью спустя несколько часов.
Как верно сказал мне Серёжа: закрой надпись «Красная Москва», и почти любой россиянин угадает, что за продукт перед ним стоит.
Вот так советские дизайнеры работали, даже не зная, что такое «узнаваемая айдентика».
09.05.202513:58
Парфюмерия и Великая Отечественная война
Мы помним подвиги родных, бесконечно гордимся их доблестью и отвагой, как бы ни пытались переписывать историю. Благодаря славной Победе солдат и работников тыла мы можем наслаждаться жизнью.
Перерыл сеть интернет, и вот что интересного удалось найти.
Во время войны многие парфюмерные фабрики СССР были эвакуированы за Урал (например, «Новая Заря» переехала в Свердловск) или переориентированы на выпуск продукции для фронта, например, одеколонов и медицинских мазей. Этиловый спирт, необходимый для парфюмерии, был стратегически важен и использовался также в медицине.
Из оставшихся запасов этилового спирта фабрика «Новая Заря» производила одеколоны исключительно для высшего офицерского состава.
Говорят, что Сталин пользовался только Тройным одеколоном, поскольку он не вызывал у него аллергии.
Фабрика «Северное сияние» производила гильзы, корпуса для мин и мази для быстрого заживления ран.
Парфюмерия помогала поддерживать мораль и надежду на победу в тяжелые годы. Например, ландышевые духи «Жди меня» (1944 г) были созданы для женщин, ожидающих свои близких с фронта.
Духи на тему гвоздики, зелени и весенних цветов «Триумф» были выпущены в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне, а в 1975 году были выпущены духи «Синий платочек» в честь одноимённой песни, поддерживавшей боевой дух наших солдат на фронте, это был классический фужер (цитрусы, зелень, герань, травы и древесная база).
Немного о Европе во время II Мировой войны:
Пожалуй, самым известным запуском военного времени стал Femme (Rochas) (встречаются даты выпуска 1942, 1943, 1944). Этот аромат был создан в Париже в «худшие дни войны» знаменитым Эдмондом Рудницкой. Сам Рудницка вспоминал, что работал над Femme в здании, соседствующем со свалкой и лакокрасочной фабрикой. Это ставший классикой легендарный шипр — свежий цитрусовый старт из бергамота и лимона, подчеркнутых петитгрейном, сирень и популярный в то время персиковый Альдегид С14 (на самом деле, лактон) с типичной шипровой базой на основе дубового мха, пачули, и лабданума.
В фашистской германии фабрика Kriegsmarine производила классический одеколон 4711 для нужд фронта. Особенно активно им пользовались на подводных лодках из-за ограниченных возможностей для купания. Обзор тут. Советские солдаты привозили эти одеколоны с собой из освобождённой Германии, поэтому, для них этот аромат мог быть связан триумфом и победой.
Рекомендую также почитать прошлогоднюю подборку гвоздик.
С праздником!
Мы помним подвиги родных, бесконечно гордимся их доблестью и отвагой, как бы ни пытались переписывать историю. Благодаря славной Победе солдат и работников тыла мы можем наслаждаться жизнью.
Перерыл сеть интернет, и вот что интересного удалось найти.
Во время войны многие парфюмерные фабрики СССР были эвакуированы за Урал (например, «Новая Заря» переехала в Свердловск) или переориентированы на выпуск продукции для фронта, например, одеколонов и медицинских мазей. Этиловый спирт, необходимый для парфюмерии, был стратегически важен и использовался также в медицине.
Из оставшихся запасов этилового спирта фабрика «Новая Заря» производила одеколоны исключительно для высшего офицерского состава.
Говорят, что Сталин пользовался только Тройным одеколоном, поскольку он не вызывал у него аллергии.
Фабрика «Северное сияние» производила гильзы, корпуса для мин и мази для быстрого заживления ран.
Парфюмерия помогала поддерживать мораль и надежду на победу в тяжелые годы. Например, ландышевые духи «Жди меня» (1944 г) были созданы для женщин, ожидающих свои близких с фронта.
Духи на тему гвоздики, зелени и весенних цветов «Триумф» были выпущены в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне, а в 1975 году были выпущены духи «Синий платочек» в честь одноимённой песни, поддерживавшей боевой дух наших солдат на фронте, это был классический фужер (цитрусы, зелень, герань, травы и древесная база).
Немного о Европе во время II Мировой войны:
Пожалуй, самым известным запуском военного времени стал Femme (Rochas) (встречаются даты выпуска 1942, 1943, 1944). Этот аромат был создан в Париже в «худшие дни войны» знаменитым Эдмондом Рудницкой. Сам Рудницка вспоминал, что работал над Femme в здании, соседствующем со свалкой и лакокрасочной фабрикой. Это ставший классикой легендарный шипр — свежий цитрусовый старт из бергамота и лимона, подчеркнутых петитгрейном, сирень и популярный в то время персиковый Альдегид С14 (на самом деле, лактон) с типичной шипровой базой на основе дубового мха, пачули, и лабданума.
В фашистской германии фабрика Kriegsmarine производила классический одеколон 4711 для нужд фронта. Особенно активно им пользовались на подводных лодках из-за ограниченных возможностей для купания. Обзор тут. Советские солдаты привозили эти одеколоны с собой из освобождённой Германии, поэтому, для них этот аромат мог быть связан триумфом и победой.
Рекомендую также почитать прошлогоднюю подборку гвоздик.
С праздником!
17.05.202508:44
Кто говорил, что раньше солнце было ярче, трава зеленее, а в духи клали больше отдушки?
Перестаньте так говорить, лучше загляните в таблицу из книги Фридмана «Парфюмерия», 1955 год.
В духи можно было класть 4 %(!!!) отдушки.
Сейчас большинство позиций (где концентрация меньше 10%) духами по ГОСТ нельзя назвать, и именно в духах применяются концентрации душистых веществ от 10, а обычно от 15%.
Хотя и справедливо будет сказать, что использовалось такое количество натурального сырья, что положи ты больше 10%, пахнуть будет скорее неприятно — жирно, скомканно…
По мере увеличения содержания синтетических соединений парфюмерия стала более концентрированной.
Ну и забавно, что туалетные воды, поскольку считались они больше косметическим продуктом, чем парфюмерным (обеззаразить, освежиться, фактически как одеколоны) выпускались с меньшем содержанием душистых веществ, чем одеколоны.
«Туалет» — для косметики.
Но с приходом Европейскиж стандартов в отечественную парфюмерию все поменялось. Появилось понятие «парфюмерная вода», туалетная вода стала более концентрированной, чем одеколон (содержание душистых веществ от 4% против от 1,5% у одеколонов).
В твёрдое мыло, кстати, отдушки не жалели, поскольку запах основы сам по себе был очень сильным, а сегодня вводят максимум 1%.
Забавно, что в мыло можно было положить 3% отдушки, а в духи — 4%.
Перестаньте так говорить, лучше загляните в таблицу из книги Фридмана «Парфюмерия», 1955 год.
В духи можно было класть 4 %(!!!) отдушки.
Сейчас большинство позиций (где концентрация меньше 10%) духами по ГОСТ нельзя назвать, и именно в духах применяются концентрации душистых веществ от 10, а обычно от 15%.
Хотя и справедливо будет сказать, что использовалось такое количество натурального сырья, что положи ты больше 10%, пахнуть будет скорее неприятно — жирно, скомканно…
По мере увеличения содержания синтетических соединений парфюмерия стала более концентрированной.
Ну и забавно, что туалетные воды, поскольку считались они больше косметическим продуктом, чем парфюмерным (обеззаразить, освежиться, фактически как одеколоны) выпускались с меньшем содержанием душистых веществ, чем одеколоны.
«Туалет» — для косметики.
Но с приходом Европейскиж стандартов в отечественную парфюмерию все поменялось. Появилось понятие «парфюмерная вода», туалетная вода стала более концентрированной, чем одеколон (содержание душистых веществ от 4% против от 1,5% у одеколонов).
В твёрдое мыло, кстати, отдушки не жалели, поскольку запах основы сам по себе был очень сильным, а сегодня вводят максимум 1%.
Забавно, что в мыло можно было положить 3% отдушки, а в духи — 4%.
15.05.202515:09
Разбор композиции розы пустоши
С ужасом понял, что традиционного разбора состава формулы моей первой свечи не было. Исправляюсь.
Всего я использовал 24 компонента. Это среднее количество для свечи, но я отчаянно пытался брать ещё меньше — ведь это по сути солифлор, то есть аромат на тему одного цветка.
Но, увы, с меньшим количеством материалов моя роза была недостаточно постапокалиптичной, недостаточно шлейфовой, недостаточно едкой или токсичной, недостаточно пепельной… Короче, это была не та роза, которую я хотел бы видеть.
Меня абсолютно не волнует, сколько в парфюмерных композициях натурального сырья, но знаю, что для вас это бывает важно. Итак, не считая гвоздичного эвгенола, который очень часто добывают из натурального сырья, в композиции всего два натуральных компонента: космические 28% Техасского кедра и 3% Индонезийских пачули.
Зачем так много кедра? Во-первых, это красиво. Во-вторых, только так можно было достичь текстуры песочной пыли (ещё помогла солоноватая щепотка Амброксана) и одновременно пепельной минеральности, твёрдости карбона, которым, по задумке, должна быть покрыта роза.
А ещё мне нужен был металл, почти порох — ведь именно такими оттенками должна быть пронизана чёрная роза. Здесь я использовал дуэт из структурно похожих соединений — Розирана супер, как резкой, но стабильной основы, которая пахнет сварочными искрами, упавшими на розовые лепестки, и более летучего Розоксида для ягодной зелени.
Ягодную, почти винную часть розоксида я поддержал Фенэтилизобутиратом, который также дал розе немного мёда, особенно красиво взаимодействуя с шафраново-замшевым шафралеином.
Техасский кедр вместе с Фенилэтанолом фактически составляют основу композиции — 49%, именно последний обеспечивает текстуру плотных и пышных розовых лепестков, особенно изящно сглаживая излишнюю напористость Розирана супер.
Несмотря на то, что роза без пачули — признак дурачули, я бы с радостью не включал этот ингредиент в формулу. Но, к сожалению, глубины (ох, и не люблю я это слово, потому что совершенно неясно, что за ним стоит) чёрного цвета без них не достичь. Пачули прорисовывают тени и контрасты между лепестками розы.
Ещё больше нуарности, немного пудры и фруктов розе даёт мускус Романдолид, укутывая острые шипы розы нежной вуалью.
Последний штрих, оживляющий розу, — фиалковый Фолион, отвечающий за глянцевое покрытие тёмно-зелёных острых, как бритва, листьев розы.
Продажи прекратятся 20 мая, в каждый заказ будет вложено 3 мл нарциссовой рощи.
Купить свечу можно здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
С ужасом понял, что традиционного разбора состава формулы моей первой свечи не было. Исправляюсь.
Всего я использовал 24 компонента. Это среднее количество для свечи, но я отчаянно пытался брать ещё меньше — ведь это по сути солифлор, то есть аромат на тему одного цветка.
Но, увы, с меньшим количеством материалов моя роза была недостаточно постапокалиптичной, недостаточно шлейфовой, недостаточно едкой или токсичной, недостаточно пепельной… Короче, это была не та роза, которую я хотел бы видеть.
Меня абсолютно не волнует, сколько в парфюмерных композициях натурального сырья, но знаю, что для вас это бывает важно. Итак, не считая гвоздичного эвгенола, который очень часто добывают из натурального сырья, в композиции всего два натуральных компонента: космические 28% Техасского кедра и 3% Индонезийских пачули.
Зачем так много кедра? Во-первых, это красиво. Во-вторых, только так можно было достичь текстуры песочной пыли (ещё помогла солоноватая щепотка Амброксана) и одновременно пепельной минеральности, твёрдости карбона, которым, по задумке, должна быть покрыта роза.
А ещё мне нужен был металл, почти порох — ведь именно такими оттенками должна быть пронизана чёрная роза. Здесь я использовал дуэт из структурно похожих соединений — Розирана супер, как резкой, но стабильной основы, которая пахнет сварочными искрами, упавшими на розовые лепестки, и более летучего Розоксида для ягодной зелени.
Ягодную, почти винную часть розоксида я поддержал Фенэтилизобутиратом, который также дал розе немного мёда, особенно красиво взаимодействуя с шафраново-замшевым шафралеином.
Техасский кедр вместе с Фенилэтанолом фактически составляют основу композиции — 49%, именно последний обеспечивает текстуру плотных и пышных розовых лепестков, особенно изящно сглаживая излишнюю напористость Розирана супер.
Несмотря на то, что роза без пачули — признак дурачули, я бы с радостью не включал этот ингредиент в формулу. Но, к сожалению, глубины (ох, и не люблю я это слово, потому что совершенно неясно, что за ним стоит) чёрного цвета без них не достичь. Пачули прорисовывают тени и контрасты между лепестками розы.
Ещё больше нуарности, немного пудры и фруктов розе даёт мускус Романдолид, укутывая острые шипы розы нежной вуалью.
Последний штрих, оживляющий розу, — фиалковый Фолион, отвечающий за глянцевое покрытие тёмно-зелёных острых, как бритва, листьев розы.
Продажи прекратятся 20 мая, в каждый заказ будет вложено 3 мл нарциссовой рощи.
Купить свечу можно здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
06.05.202506:35
Всё, что нужно знать о фланкере Angels’ Share Paradis: это дитя порочной связи виноградного диффузора Dr. Vranjes Rosso Nobile и Баккары.
14.05.202515:21
У Felce Azzurra вышел новый аромат.
Марка прекрасно работает с альдегидами, точнее — алифатическими альдегидами, ещё точнее — алифатическими насыщенными альдегидами, по большей части, линейными…
За кучей непонятных и, на самом деле, лишних слов скрывается простая истина: Moon Flower (что-то из Маленького принца, кстати) получился звонким, чистым, морозным, но не резким, не прокалывающим своей горькой мыльностью рецепторы.
И здесь действительно цветы, потусторонние, безжизненные, потерявшие свою зелёную часть, будто бы все соки из них высосали поганые дементоры. Но при этом не холодные — цветы разогревает дуэт корицы и ванили, хотя в геле для душа эта сладость теряется (люблю гели Фельче больше использовать как пену для ванн).
Есть в Moon Flower и что-то древесно-ладанное, напоминающее Original этой же марки. Необычной показалась фужерность композиции: ощущение мокрых брутальных трав.
Марка прекрасно работает с альдегидами, точнее — алифатическими альдегидами, ещё точнее — алифатическими насыщенными альдегидами, по большей части, линейными…
За кучей непонятных и, на самом деле, лишних слов скрывается простая истина: Moon Flower (что-то из Маленького принца, кстати) получился звонким, чистым, морозным, но не резким, не прокалывающим своей горькой мыльностью рецепторы.
И здесь действительно цветы, потусторонние, безжизненные, потерявшие свою зелёную часть, будто бы все соки из них высосали поганые дементоры. Но при этом не холодные — цветы разогревает дуэт корицы и ванили, хотя в геле для душа эта сладость теряется (люблю гели Фельче больше использовать как пену для ванн).
Есть в Moon Flower и что-то древесно-ладанное, напоминающее Original этой же марки. Необычной показалась фужерность композиции: ощущение мокрых брутальных трав.
15.05.202506:05
Долго искал лимонад с химозным вкусом энергетика, но без кофеина. Этот Fanta — почти Adrenaline.
Апельсин и персик, причем от персика здесь больше плотной текстуры мякоти. Сахара хотелось бы меньше.
В Золотом Яблоке не продается (к сожалению).
Хотя учитывая, что туда встали даже бренды туалетной бумаги, надеюсь, долго ждать не придется…
Советуйте лимонады в комментариях!
Апельсин и персик, причем от персика здесь больше плотной текстуры мякоти. Сахара хотелось бы меньше.
В Золотом Яблоке не продается (к сожалению).
Хотя учитывая, что туда встали даже бренды туалетной бумаги, надеюсь, долго ждать не придется…
Советуйте лимонады в комментариях!
13.05.202514:19
Не лечит грибок и геморрой. Не рекомендую.
06.05.202514:26
Креспу палец в рот не клади — дай только выпустить версию Bake (Akro).
После двух предыдущих вариаций на тему — Devotion и Devotion Intense от D&G — в Akro вышел Crush, который позиционируется как аромат на тему личи.
Надо сказать, что Crush сильнее остальных отличается от Bake и, конечно, это не копия. Здесь та же карамельно-сливочная ваниль с ощущением взбитого желтка из лимонной меренги, та же структура с цитрусовым стартом и тёплой базой, контрастирующей с холодными альдегидами, но в сердце решили добавить аккорд розы. И, конечно, личи. Не живые, а застывшие в сахаре личи, которые всё-таки не доминируют (доминирует ваниль), а розу вынули из варенья и положили на пышную подушку из камфорно-землистого почти пачулиевого кашмерана.
Экзотический фрукт cделан здесь на нитрилах (пеонил или аналоги), поэтому приобретает хрусткий металлический, почти минеральный оттенок и напоминает Delina (PdM).
Есть идеи, почему Кресп так привязался к Бэйку? Не слышу… ну же, давайте, я в вас верю.
Всё просто — это бестселлер в РФ. И тут уже ничуть не удивляет, что этот аромат продаётся эксклюзивно в России, его даже на официальном сайте не упоминают, хотя, вроде как, обещают глобальный запуск к августу 2025.
Логика следующая: если смешать Bake с модными сегодня личи, теоретически можно легко получить ещё один бестселлер. Сработает или нет — покажет время. Но стоит уже как-то дороговато, 20 тысяч.
После двух предыдущих вариаций на тему — Devotion и Devotion Intense от D&G — в Akro вышел Crush, который позиционируется как аромат на тему личи.
Надо сказать, что Crush сильнее остальных отличается от Bake и, конечно, это не копия. Здесь та же карамельно-сливочная ваниль с ощущением взбитого желтка из лимонной меренги, та же структура с цитрусовым стартом и тёплой базой, контрастирующей с холодными альдегидами, но в сердце решили добавить аккорд розы. И, конечно, личи. Не живые, а застывшие в сахаре личи, которые всё-таки не доминируют (доминирует ваниль), а розу вынули из варенья и положили на пышную подушку из камфорно-землистого почти пачулиевого кашмерана.
Экзотический фрукт cделан здесь на нитрилах (пеонил или аналоги), поэтому приобретает хрусткий металлический, почти минеральный оттенок и напоминает Delina (PdM).
Есть идеи, почему Кресп так привязался к Бэйку? Не слышу… ну же, давайте, я в вас верю.
Всё просто — это бестселлер в РФ. И тут уже ничуть не удивляет, что этот аромат продаётся эксклюзивно в России, его даже на официальном сайте не упоминают, хотя, вроде как, обещают глобальный запуск к августу 2025.
Логика следующая: если смешать Bake с модными сегодня личи, теоретически можно легко получить ещё один бестселлер. Сработает или нет — покажет время. Но стоит уже как-то дороговато, 20 тысяч.
11.05.202513:25
Если бы вам пришлось пользоваться только одними духами всю жизнь, что бы выбрали?
Думаю над этим вопросом несколько дней, ничего конкретного, кроме абстрактной зелени с цитрусами не подходит. Думаю, что даже мои собственные композиции могли бы начать раздражать, а особенно тот факт, что их нельзя будет менять.
P.S. Фото для привлечения внимания.
Думаю над этим вопросом несколько дней, ничего конкретного, кроме абстрактной зелени с цитрусами не подходит. Думаю, что даже мои собственные композиции могли бы начать раздражать, а особенно тот факт, что их нельзя будет менять.
P.S. Фото для привлечения внимания.
13.05.202509:14
Chopard сделали ваниль с личи ещё до того, как это стало мэйнстримом
Речь о Vanille Malika. Это именно ваниль с личи, где личи лишь оттеняют чёрный цвет ванили, не доминируя. Причём фрукт претерпевает эволюцию по мере раскрытия аромата: от кислого холодного сока с зелёными шипами розы до сладкого варенья.
Вообще, сегодня также в тренде ваниль с ладаном, и ладана здесь много в виде тщательно размолотой крошки.
В базе ваниль становится всё более горькой: теряет почти карамельную сливочность, ощущается кедр с характерным копчёным дымом, тлеющие смолы, амбра, а личи так и остаются на фоне, теперь слегка металлические и припудренные бобами тонка.
Нанёс Vanille Malika сегодня неслучайно, он идеален в прохладную погоду, в дождь, но при этом фруктовый аккорд делает его подходящим и для лета. Шлейф километровый.
Наконец-то сформулировал, чем мне нравятся ароматы Chopard — в них гораздо больше смелости и характера, чем в типичном люксе.
Купить Vanille Malika можно в Золотом Яблоке.
Речь о Vanille Malika. Это именно ваниль с личи, где личи лишь оттеняют чёрный цвет ванили, не доминируя. Причём фрукт претерпевает эволюцию по мере раскрытия аромата: от кислого холодного сока с зелёными шипами розы до сладкого варенья.
Вообще, сегодня также в тренде ваниль с ладаном, и ладана здесь много в виде тщательно размолотой крошки.
В базе ваниль становится всё более горькой: теряет почти карамельную сливочность, ощущается кедр с характерным копчёным дымом, тлеющие смолы, амбра, а личи так и остаются на фоне, теперь слегка металлические и припудренные бобами тонка.
Нанёс Vanille Malika сегодня неслучайно, он идеален в прохладную погоду, в дождь, но при этом фруктовый аккорд делает его подходящим и для лета. Шлейф километровый.
Наконец-то сформулировал, чем мне нравятся ароматы Chopard — в них гораздо больше смелости и характера, чем в типичном люксе.
Купить Vanille Malika можно в Золотом Яблоке.
Log in to unlock more functionality.
