Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко
09.02.202512:30
Дорогие раблезианцы!
РАБЛЕ открывается 13 февраля в 17.00.
Мечтаем, чтобы как по Франсуа Рабле: «Тут бутылочки взад-вперед заходили, окорока заплясали, стаканчики запорхали, кувшинчики зазвенели. – Наливай! – Подавай!».
РАБЛЕ, Петровский бульвар 15, с.1
РАБЛЕ открывается 13 февраля в 17.00.
Мечтаем, чтобы как по Франсуа Рабле: «Тут бутылочки взад-вперед заходили, окорока заплясали, стаканчики запорхали, кувшинчики зазвенели. – Наливай! – Подавай!».
РАБЛЕ, Петровский бульвар 15, с.1
04.02.202508:56
Друзья!
Обращаюсь к тем, кто еще не знает о винном салоне Артура Саркисяна и РБК.
22 и 23 февраля в Центре Событий РБК вы сможете попробовать вина из «Гида по российским винам». Соберутся более 100 наших виноделов наливать 1000 вин с оценкой выше 86 по Гиду.
Некоторые вина из библиотек хозяйств, которых уже нет в свободном доступе. Можно попробовать на вкус то, с чего все начиналось, и заодно проверить, как «стареет» Россия. Валерий aka Ведерниковъ Тройчук, Михаил aka Лефкадия Николаев, Константин aka осетинские этикетки от руки Дзитоев, Игорь aka Перо и Профи Сердюк проведут мастер-классы, а они не только виноделы, но и отличные спикеры, вооруженные редкими бутылками.
Билеты и детали тут.
Промокод на скидку 30%: DRUNKMONDAY
Не 10 000, а 7000 рублей
https://www.rbc.ru/wine/news/6799c4399a79474a577cd3d4
ссылка UTL на покупку билетов:
https://rbc.orgpoint.vip/ticket/?event=111
Винный народ ропщет:
- дорого!
- слоты!
- не понятное!
Со всем согласна, но Артур долго делал это событие так доступно и таком на энтузиазме, что, считайте, цена сложилась из-за недополученной прибыли за прошлые годы. Именно он нас все-таки научил Родину любить!
Мероприятие подойдет особенно тем, кто настроен скептически. Очень удобно разом подтвердить, а может все-таки опровергнуть сложившееся мнение.
Вот программа мастер-классов:
22 февраля, 10:00–14:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
10:30–12:00 Последние в мире образцы ранних винтажей донских вин «Красностоп Золотовский» из личной коллекции Валерия Тройчука начиная с 2010 года».
Спикеры: Валерий Тройчук и Артур Саркисян
12:30–14:00 Заглянуть в погреб мастера: выдержанные игристые и тихие вина Дзитоева, которых вы не найдете в продаже
Спикер: Константин Дзитоев
12:30–14:00 Профессиональный МК: «Бордо против Бургундии: какой дуб лучше?». Сравнение от компании «Юникорк» на примере винодельни «Скалистый берег»
Спикер: Владимир Тарнягин
22 февраля, 16:00–20:00
16:00 Регистрация
16:00–20:00 Винный салон
16:30–18:00 «Никто не верил в него!» Сравнительная дегустация пино нуаров с участка «4-й блок» «Долины Лефкадия»
Спикер: Михаил Николаев
16:30–18:00 Профессиональный МК: «Дегустация игристых вин при участии «Ос-Алко»: акратофор vs классика. Дегустируем из бокалов премиальной линейки Chef & Sommelier»
Спикеры: Маргарита Панкратова, Александр Ставцев
18:30–20:00 «Подборка белых вин 90+ из Гида по российским винам — 2025»
Спикер: Артур Саркисян
23 февраля, 10:00–14:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
10:30–12:00 «Усадьба Дивноморское». 15 лет вместе. Лучшие винтажи Grande Cuvée.
Спикер: Маттео Колетти
10:30–12:00 Профессиональный МК: «Стальные рислинги: сравнительная дегустация вин из емкостей «Металлстроймаша» с различными технологическими особенностями»
Спикеры: Сергей Морозов, Александр Ставцев
12:30–14:00 «Фанагория. Все оттенки саперави»
Спикер: Игорь Сердюк
23 февраля, 16:00–20:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
16:30–18:00 «Алексей Толстой и его терруары в развитии. Вертикальная дегустация авторских вин»
Спикер: Алексей Толстой
16:30–18:00 «Зачем они это сделали и почему это нравится Саркисяну. Дегустация натуральных вин»
Спикер: Артур Саркисян
Обращаюсь к тем, кто еще не знает о винном салоне Артура Саркисяна и РБК.
22 и 23 февраля в Центре Событий РБК вы сможете попробовать вина из «Гида по российским винам». Соберутся более 100 наших виноделов наливать 1000 вин с оценкой выше 86 по Гиду.
Некоторые вина из библиотек хозяйств, которых уже нет в свободном доступе. Можно попробовать на вкус то, с чего все начиналось, и заодно проверить, как «стареет» Россия. Валерий aka Ведерниковъ Тройчук, Михаил aka Лефкадия Николаев, Константин aka осетинские этикетки от руки Дзитоев, Игорь aka Перо и Профи Сердюк проведут мастер-классы, а они не только виноделы, но и отличные спикеры, вооруженные редкими бутылками.
Билеты и детали тут.
Промокод на скидку 30%: DRUNKMONDAY
Не 10 000, а 7000 рублей
https://www.rbc.ru/wine/news/6799c4399a79474a577cd3d4
ссылка UTL на покупку билетов:
https://rbc.orgpoint.vip/ticket/?event=111
Винный народ ропщет:
- дорого!
- слоты!
- не понятное!
Со всем согласна, но Артур долго делал это событие так доступно и таком на энтузиазме, что, считайте, цена сложилась из-за недополученной прибыли за прошлые годы. Именно он нас все-таки научил Родину любить!
Мероприятие подойдет особенно тем, кто настроен скептически. Очень удобно разом подтвердить, а может все-таки опровергнуть сложившееся мнение.
Вот программа мастер-классов:
22 февраля, 10:00–14:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
10:30–12:00 Последние в мире образцы ранних винтажей донских вин «Красностоп Золотовский» из личной коллекции Валерия Тройчука начиная с 2010 года».
Спикеры: Валерий Тройчук и Артур Саркисян
12:30–14:00 Заглянуть в погреб мастера: выдержанные игристые и тихие вина Дзитоева, которых вы не найдете в продаже
Спикер: Константин Дзитоев
12:30–14:00 Профессиональный МК: «Бордо против Бургундии: какой дуб лучше?». Сравнение от компании «Юникорк» на примере винодельни «Скалистый берег»
Спикер: Владимир Тарнягин
22 февраля, 16:00–20:00
16:00 Регистрация
16:00–20:00 Винный салон
16:30–18:00 «Никто не верил в него!» Сравнительная дегустация пино нуаров с участка «4-й блок» «Долины Лефкадия»
Спикер: Михаил Николаев
16:30–18:00 Профессиональный МК: «Дегустация игристых вин при участии «Ос-Алко»: акратофор vs классика. Дегустируем из бокалов премиальной линейки Chef & Sommelier»
Спикеры: Маргарита Панкратова, Александр Ставцев
18:30–20:00 «Подборка белых вин 90+ из Гида по российским винам — 2025»
Спикер: Артур Саркисян
23 февраля, 10:00–14:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
10:30–12:00 «Усадьба Дивноморское». 15 лет вместе. Лучшие винтажи Grande Cuvée.
Спикер: Маттео Колетти
10:30–12:00 Профессиональный МК: «Стальные рислинги: сравнительная дегустация вин из емкостей «Металлстроймаша» с различными технологическими особенностями»
Спикеры: Сергей Морозов, Александр Ставцев
12:30–14:00 «Фанагория. Все оттенки саперави»
Спикер: Игорь Сердюк
23 февраля, 16:00–20:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
16:30–18:00 «Алексей Толстой и его терруары в развитии. Вертикальная дегустация авторских вин»
Спикер: Алексей Толстой
16:30–18:00 «Зачем они это сделали и почему это нравится Саркисяну. Дегустация натуральных вин»
Спикер: Артур Саркисян
28.01.202511:01
Проект Old Vine Registry, первую в мире базу данных старых виноградников, запустили в 2023 Jancis Robinson MW и команда. На сегодняшний день она включает более 4000 записей из 39 стран мира. Цель - 10 000 виноградников к 2027 году.
Мы же с вами помним, что старая лоза считается старой от 35 лет и выше, поэтому посадки 1990 года имеют право на включение в реестр.
Международная организация винограда и вина (OIV) недавно приняла резолюцию о «содействии и поощрении каталогизации старых виноградников и старых виноградных лоз», так что Реестр поспел вовремя.
Дженсис объявила, что каждый неравнодушный может стать волонтером и принять участие в исследовании посадок и каталогизации. Российские виноградники тоже бы могли поучаствовать, но опасаются скепсиса профессора виноградарства из вашингтонского Университета Маркуса Келлера.
Тот считает, что нет никаких научных доказательств того, что по мере взросления у виноградной лозы происходят какие-то изменения в составе ягод и, соответственно, влияния на вина, которые создают на их основе.
Однако, эксперты и виноделы, конечно, всячески стремятся донести до потребителя, что в винах со старых лоз есть глубина, красота и изысканность, которых не увидишь в винах с молодых виноградников. Всячески - это вербально и ценой за бутылку))
Хотя возраст лозы не равнозначен качеству винограда, многие виноделы считают, что старые лозы предлагают уникальные ароматические профили и структуру вин. Но у них под боком всегда ходят скептически настроенные ученые. Для баланса.
В 2024 году Международная организация винограда и вина (OIV) приняла официальное определение старой лозы как «отдельного растения, официально зарегистрированного как 35-летнее или старшее». На это у виноделов найдется своя правда, одни записывают свои лозы в старые, когда им стукнет 25 (как с женщинами в СССР: 23, и ты старородящая), другие – как правило из старорежимных винодельческих регионов, сохраняют термин «старый» для лоз 100 лет.
Anselmo Guerrieri Gonzaga из великолепной 300 летней винодельни в Трентино San Leonardo, которая работает в бордосском стиле, уверен в потенциале старых лоз: «Изменения нарастают после 25-летнего возраста. Лозы формируют надежную сосудистую систему, отвечающую за исключительное качество ягод. В 50 лет лоза достигает возможности выдавать идеальный фенольный баланс, а 100-летние лозы, как правило, производят меньше по количеству, но более крупные грозди винограда. Они абсолютно адаптированы к окружающей среде и её изменениям».
В резолюции OIV значится, что старый виноградник должен состоять не менее чем на 85% этих самых старых лоз, то есть от 35 лет. Historic Vineyard Society (HVS) в Калифорнии определяет старые виноградники возрастом от 50 лет, то есть не менее двух поколений виноградарей должны их культивировать, и на винограднике таких посадок должны быть не менее трети. Причем, учитывая то, что ежегодно виноградник теряет посадки из-за болезней лозы или по каким-либо другим причинам.
Старая лоза, как и человек в возрасте, имеют много общего. Во-первых, они выжили! Во-вторых, адаптировались к окружению.
Основной признак здоровой старой лозы – развитая корневая система, которая может уходить на многие геологические слои вглубь в поисках воды.
Старые лозы могут давать низкие урожаи «в результате постепенного ослабления из-за патогенов, вирусов или грибков, вызывающих болезни ствола», — говорит вышеупомянутый доктор Келлер. Еще один ученый Dylan Grigg опубликовал в 2017 диссертацию и исследование, в которых он описал изучение взаимосвязи возраста лозы и её урожайности, исходя из популярного мнения, что «виноградники с старыми лозами высоко ценятся из-за предполагаемого качества ягод и вин, которые они производят».
Продолжение далее⬇️
Мы же с вами помним, что старая лоза считается старой от 35 лет и выше, поэтому посадки 1990 года имеют право на включение в реестр.
Международная организация винограда и вина (OIV) недавно приняла резолюцию о «содействии и поощрении каталогизации старых виноградников и старых виноградных лоз», так что Реестр поспел вовремя.
Дженсис объявила, что каждый неравнодушный может стать волонтером и принять участие в исследовании посадок и каталогизации. Российские виноградники тоже бы могли поучаствовать, но опасаются скепсиса профессора виноградарства из вашингтонского Университета Маркуса Келлера.
Тот считает, что нет никаких научных доказательств того, что по мере взросления у виноградной лозы происходят какие-то изменения в составе ягод и, соответственно, влияния на вина, которые создают на их основе.
Однако, эксперты и виноделы, конечно, всячески стремятся донести до потребителя, что в винах со старых лоз есть глубина, красота и изысканность, которых не увидишь в винах с молодых виноградников. Всячески - это вербально и ценой за бутылку))
Хотя возраст лозы не равнозначен качеству винограда, многие виноделы считают, что старые лозы предлагают уникальные ароматические профили и структуру вин. Но у них под боком всегда ходят скептически настроенные ученые. Для баланса.
В 2024 году Международная организация винограда и вина (OIV) приняла официальное определение старой лозы как «отдельного растения, официально зарегистрированного как 35-летнее или старшее». На это у виноделов найдется своя правда, одни записывают свои лозы в старые, когда им стукнет 25 (как с женщинами в СССР: 23, и ты старородящая), другие – как правило из старорежимных винодельческих регионов, сохраняют термин «старый» для лоз 100 лет.
Anselmo Guerrieri Gonzaga из великолепной 300 летней винодельни в Трентино San Leonardo, которая работает в бордосском стиле, уверен в потенциале старых лоз: «Изменения нарастают после 25-летнего возраста. Лозы формируют надежную сосудистую систему, отвечающую за исключительное качество ягод. В 50 лет лоза достигает возможности выдавать идеальный фенольный баланс, а 100-летние лозы, как правило, производят меньше по количеству, но более крупные грозди винограда. Они абсолютно адаптированы к окружающей среде и её изменениям».
В резолюции OIV значится, что старый виноградник должен состоять не менее чем на 85% этих самых старых лоз, то есть от 35 лет. Historic Vineyard Society (HVS) в Калифорнии определяет старые виноградники возрастом от 50 лет, то есть не менее двух поколений виноградарей должны их культивировать, и на винограднике таких посадок должны быть не менее трети. Причем, учитывая то, что ежегодно виноградник теряет посадки из-за болезней лозы или по каким-либо другим причинам.
Старая лоза, как и человек в возрасте, имеют много общего. Во-первых, они выжили! Во-вторых, адаптировались к окружению.
Основной признак здоровой старой лозы – развитая корневая система, которая может уходить на многие геологические слои вглубь в поисках воды.
Старые лозы могут давать низкие урожаи «в результате постепенного ослабления из-за патогенов, вирусов или грибков, вызывающих болезни ствола», — говорит вышеупомянутый доктор Келлер. Еще один ученый Dylan Grigg опубликовал в 2017 диссертацию и исследование, в которых он описал изучение взаимосвязи возраста лозы и её урожайности, исходя из популярного мнения, что «виноградники с старыми лозами высоко ценятся из-за предполагаемого качества ягод и вин, которые они производят».
Продолжение далее⬇️
19.01.202508:29
ICCPUD, американский Межведомственный координационный комитет по профилактике употребления спиртных напитков несовершеннолетними, заявил, что любое употребление алкоголя увеличивает риск смертности, причем как от пьяных ДТП, так и от рака, всегендерно и всевозрастно. СМИ, само собой, подхватили и с гиганьем понесли.
Первой не выдержала NASEM, Национальная академия наук, инженерии и медицины, и встала на защиту алкоголя: «На основании исследований риск смертности среди тех, кто употреблял умеренное количество алкоголя, был на 16% ниже, чем у тех, кто никогда не употреблял алкоголь».
Самые смелые конгрессмены с представителями Министерств здравоохранения, социальных служб (HHS) и сельского хозяйства США (USDA) прямо с трибуны посоветовали ICCPUD пойти в бух…терию, плотнее заняться несовершеннолетними и не лезть к взрослым.
Доктор медицины, практикующий врач, а также писатель-гуманист и вечно современный классик Франсуа Рабле уже проходил весь этот фарс в XVI веке: «Старых пьяниц встречаешь чаще, чем старых докторов».
Хорошего воскресенья!
Первой не выдержала NASEM, Национальная академия наук, инженерии и медицины, и встала на защиту алкоголя: «На основании исследований риск смертности среди тех, кто употреблял умеренное количество алкоголя, был на 16% ниже, чем у тех, кто никогда не употреблял алкоголь».
Самые смелые конгрессмены с представителями Министерств здравоохранения, социальных служб (HHS) и сельского хозяйства США (USDA) прямо с трибуны посоветовали ICCPUD пойти в бух…терию, плотнее заняться несовершеннолетними и не лезть к взрослым.
Доктор медицины, практикующий врач, а также писатель-гуманист и вечно современный классик Франсуа Рабле уже проходил весь этот фарс в XVI веке: «Старых пьяниц встречаешь чаще, чем старых докторов».
Хорошего воскресенья!
12.01.202515:07
2025 толком не успел начаться, а уже случился винный с%ач конвенционалов с натуралистами. Как только натуралисты заявляют, что их вино самое честное, в ответ слышится анимализм, летучка, уксус.
Парадоксально, но уксусом еще называют самые серьезные только уже перезревшие бутылки или подделки самых едких вин. Книга The Billionaire’s Vinegar: The Story of the World’s Most Expensive Bottle of Wine авторства Бенжамина Уолласа как раз об этом.
А что, если оставить бутылку Кьянти, не допитую воскресным вечером? Она тоже превратится в уксус? Природа действительно стремится превратить в уксус все вино без разбора?
Уксус и вино делают из винограда. Вино – это ягоды винограда, подвергшиеся брожению, при котором сахар обращается в спирт. Уксус идет на шаг дальше: бактерии acetobacter в свою очередь претворяют спирт в уксусную кислоту, которая придает ему характерные резкие ароматы и вкус. Именно поэтому уксус безалкогольный.
Так вот чтобы получился уксус процесс надо инициировать, то есть ввести определённые бактерии, а точнее «уксусную мать» или «матку» - слизистое вещество из целлюлозы и уксуснокислых бактерий, которая и превращает спирты в уксусную кислоту с помощью кислорода. Добавить её можно, куда хочешь: вино, сидр и тому подобное.
Без уксусной матери вино не всегда превращается в уксус. Acetobacter – пленочные бактерии, которые любят размножаться на воздухе. Им не очень страшны сульфиты, но избавиться от них довольно легко: долив, анаэробная среда, низкий pH, низкая t и снятие с этой пленки, которая обычно вырастает по краю емкости.
А вот вырастить «мать» не так-то просто: после 10 дней брожения и добавления сахара, нужно процедить спиртосодержащую жидкость в стеклянную посуду, и эту посуду нельзя никак кантовать в течение 40-60 дней. Только при полном покое может (и то не всегда) сформироваться уксусная матка.
Нужно соблюсти много условий, чтобы наше вино действительно превратилось в настоящий уксус. Но ничего отрицать нельзя, бактерии могут проникнуть при розливе или через пробку при хранении и испортить содержимое. Но так чтобы при этом получился хороший столовый уксус, вероятность крайне мала. А тем более бальзамический, без которого невозможно представить кухню хорошего ресторана или дома, где любят готовить.
Бармены тоже увлекаются использованием уксуса в коктейлях, повышая их кислотность и глубину. Шрабы, сироп на основе уксуса, сахара и ягод/фруктов, - один из трендов современной миксологии.
Пару лет назад в Тиктоке вирусился “Healthy Coke” — напиток со вкусом Coca-Cola, но на основе бальзамического уксуса, льда и газировки.
Так что уксус – это далеко не негативная коннотация, особенно, если вспомнить Модену. Там к лучшим невестам во все времена прилагались за 50, 100-летние ачето. Представьте, какое приданное приходилось выкладывать за проходные партии…
Виноделы, которые делают уксус, говорят, что на его создание идут не испорченные вина, а вина, которые получились не так, как задумывались. Немногие, но такие есть, кто делает вино специально под уксус, стараясь передать не только сорт, но и терруар. Сильные в маркетинге американцы этим славятся: Keepwell Vinegar, Virginia Vinegar Works – отличный пример нашим виноделам. Вермут нельзя, так хоть уксус. Востребованный продукт, однако!
В древнеримской и византийской традиции существовал напиток Posca, любимый легионерами, да и патриции им не гнушались. Поска представляла собой смесь воды с винным уксусом с добавлением пряных трав. Поска не только хорошо утоляла жажду, но и отбивала дурной вкус воды тех времен, а также обладала антибактериальным и антицинготным действиями. Именно этим напитком была смочена материя, которую солдаты протянули распятому Христу. Значит хотели помочь.
Парадоксально, но уксусом еще называют самые серьезные только уже перезревшие бутылки или подделки самых едких вин. Книга The Billionaire’s Vinegar: The Story of the World’s Most Expensive Bottle of Wine авторства Бенжамина Уолласа как раз об этом.
А что, если оставить бутылку Кьянти, не допитую воскресным вечером? Она тоже превратится в уксус? Природа действительно стремится превратить в уксус все вино без разбора?
Уксус и вино делают из винограда. Вино – это ягоды винограда, подвергшиеся брожению, при котором сахар обращается в спирт. Уксус идет на шаг дальше: бактерии acetobacter в свою очередь претворяют спирт в уксусную кислоту, которая придает ему характерные резкие ароматы и вкус. Именно поэтому уксус безалкогольный.
Так вот чтобы получился уксус процесс надо инициировать, то есть ввести определённые бактерии, а точнее «уксусную мать» или «матку» - слизистое вещество из целлюлозы и уксуснокислых бактерий, которая и превращает спирты в уксусную кислоту с помощью кислорода. Добавить её можно, куда хочешь: вино, сидр и тому подобное.
Без уксусной матери вино не всегда превращается в уксус. Acetobacter – пленочные бактерии, которые любят размножаться на воздухе. Им не очень страшны сульфиты, но избавиться от них довольно легко: долив, анаэробная среда, низкий pH, низкая t и снятие с этой пленки, которая обычно вырастает по краю емкости.
А вот вырастить «мать» не так-то просто: после 10 дней брожения и добавления сахара, нужно процедить спиртосодержащую жидкость в стеклянную посуду, и эту посуду нельзя никак кантовать в течение 40-60 дней. Только при полном покое может (и то не всегда) сформироваться уксусная матка.
Нужно соблюсти много условий, чтобы наше вино действительно превратилось в настоящий уксус. Но ничего отрицать нельзя, бактерии могут проникнуть при розливе или через пробку при хранении и испортить содержимое. Но так чтобы при этом получился хороший столовый уксус, вероятность крайне мала. А тем более бальзамический, без которого невозможно представить кухню хорошего ресторана или дома, где любят готовить.
Бармены тоже увлекаются использованием уксуса в коктейлях, повышая их кислотность и глубину. Шрабы, сироп на основе уксуса, сахара и ягод/фруктов, - один из трендов современной миксологии.
Пару лет назад в Тиктоке вирусился “Healthy Coke” — напиток со вкусом Coca-Cola, но на основе бальзамического уксуса, льда и газировки.
Так что уксус – это далеко не негативная коннотация, особенно, если вспомнить Модену. Там к лучшим невестам во все времена прилагались за 50, 100-летние ачето. Представьте, какое приданное приходилось выкладывать за проходные партии…
Виноделы, которые делают уксус, говорят, что на его создание идут не испорченные вина, а вина, которые получились не так, как задумывались. Немногие, но такие есть, кто делает вино специально под уксус, стараясь передать не только сорт, но и терруар. Сильные в маркетинге американцы этим славятся: Keepwell Vinegar, Virginia Vinegar Works – отличный пример нашим виноделам. Вермут нельзя, так хоть уксус. Востребованный продукт, однако!
В древнеримской и византийской традиции существовал напиток Posca, любимый легионерами, да и патриции им не гнушались. Поска представляла собой смесь воды с винным уксусом с добавлением пряных трав. Поска не только хорошо утоляла жажду, но и отбивала дурной вкус воды тех времен, а также обладала антибактериальным и антицинготным действиями. Именно этим напитком была смочена материя, которую солдаты протянули распятому Христу. Значит хотели помочь.
07.02.202517:54
30.01.202510:12
Мы с Максимом медленно и с почти киношными перипетиями открываем ресторанчик Рабле. Написала винную карту для запуска, встречаемся с профи.
С Владом Волковым обсуждали приемы успешных карт и винный моветон 2025. Он рассказал, что в одном модном заграничном винном подкасте решили, что отпетая натуралка – всё: новое поколение её не пьет. По мне - крафтовое пиво – всё, а натуралка, особенно, чисто, сочно и сбалансированно сделанная, вроде и неплохо себя чувствует. Главное, чтобы она не была похожа на крафтовое пиво.
Тут и VINEPAIR выходит с опросом сомелье на эту же тему – что нужно выбросить из винной карты в 2025?
Список «нет» от американских сомелье:
• Фейковая натуралка
• Балк
• Коммерциализированные, штампованные вина
• Вина с непонятным местом происхождения (Влад, ммм Манон))
• Нестабильные вина (может вино в дисбалансе)
• Претенциозные вина и розовый Tavel
• Вина, помеченные как натуральные
• Раздел в карте «Натуральные вина»
Теперь подробнее:
«Фейковое натуральное вино. Натуральное вино вошло в супермаркеты: слишком много безвкусных вин с причудливыми этикетками заполонили рынок. Это действительно честная натуралка от талантливого винодела с органикой или усредненный маркетинговый товар, оседлавший модный контент? Оба варианта могут существовать, но это не одно и то же» — Лорен Фрил, Dear Annie, Массачусетс
«Важно сосредоточиться на винах, созданных по принципам уважения к среде. Нужно избегать чрезмерно коммерциализированных, массовых вин, которые в настоящее время доминируют на рынке. Потребители больше тянутся к экологически чистым винам, которые отражают истинный характер их регионов» — Лорен Хои, Manuela, Нью-Йорк
«Все, что производится на заводских винодельнях, где вино обрабатывается так, чтобы оно было одинаковым из года в год, где огромная доля бюджета идет на рекламу, не должно быть в картах. При таком количестве небольших семейных виноделен, сосредоточенных на создании настоящего вина, основанного на терруаре, на самом деле нет никакой необходимости работать винами крупных корпораций. Семейные вина могут быть дешевле, у них есть история, и их создают люди, которые живут и работают на виноградниках» — Брайан Баттерфилд, Kindred Fare, Нью-Йорк
«В 2025 винные карты должны избегать вин с неопределенным, неясным происхождением. Понимание мест, методов и практик так же важно, как и органолептический профиль вина. Если эта важная информация недоступна или непрозрачна, лучше пересмотреть включение этого вина в карту». — Карина Иглесиас, Otto & Pepe, Майами
«Нестабильные вина без чувства места. Вина должны быть сделаны хорошо и готовыми к подаче, если они нацелены на присутствие в винной карте ресторана. Я люблю хорошую историю, но еще больше я люблю хорошее виноделие» — Кристен Госеляк, Kent Hospitality Group (Saga, Crown Shy, Time and Tide, Overstory), Нью-Йорк
«Решения о вине в карте должны приниматься без эгоцентризма, с желанием сделать гостей счастливыми. Сотрудничество, а не конкуренция. Информативность без претензии. Все это говорит о том, что розовое вино Tavel должно быть выброшено заборт» — Крис Лингва, Sauvage, Финикс.
Вы поняли вывод? Я – нет.
«Не думаю, что существует вино, которого не должно быть в карте: винная концепция каждого ресторана уникальна, любому можно найти место. Мой фокус - Европа, поэтому вина Южного полушария – не моя тема. Но есть концепции, которым они подходят. Люблю ли я органические и биодинамические вина? Безусловно, я хочу, чтобы они были в моей карте. Что касается натуральных, я считаю, что есть заведения, где эти вина на своем месте» — Робин Райт, Cafe Carmellini, Нью-Йорк
«Не считаю, что какое-либо вино в этом году следует убрать из карты. Однако, не приемлю раздел «Натуральное Вино» или сноску на него. Если вы продаете натуралку, покажите, что вам небезразлично, как она создана. И если это для вас важно, тогда в вашей карте нет места жестко коммерческим винам» — Хизер ЛаВин, Golden Hour Wine и Quicksand Bar à Vin , Флорида
А по-вашему, чему нет места в картах 2025?
С Владом Волковым обсуждали приемы успешных карт и винный моветон 2025. Он рассказал, что в одном модном заграничном винном подкасте решили, что отпетая натуралка – всё: новое поколение её не пьет. По мне - крафтовое пиво – всё, а натуралка, особенно, чисто, сочно и сбалансированно сделанная, вроде и неплохо себя чувствует. Главное, чтобы она не была похожа на крафтовое пиво.
Тут и VINEPAIR выходит с опросом сомелье на эту же тему – что нужно выбросить из винной карты в 2025?
Список «нет» от американских сомелье:
• Фейковая натуралка
• Балк
• Коммерциализированные, штампованные вина
• Вина с непонятным местом происхождения (Влад, ммм Манон))
• Нестабильные вина (может вино в дисбалансе)
• Претенциозные вина и розовый Tavel
• Вина, помеченные как натуральные
• Раздел в карте «Натуральные вина»
Теперь подробнее:
«Фейковое натуральное вино. Натуральное вино вошло в супермаркеты: слишком много безвкусных вин с причудливыми этикетками заполонили рынок. Это действительно честная натуралка от талантливого винодела с органикой или усредненный маркетинговый товар, оседлавший модный контент? Оба варианта могут существовать, но это не одно и то же» — Лорен Фрил, Dear Annie, Массачусетс
«Важно сосредоточиться на винах, созданных по принципам уважения к среде. Нужно избегать чрезмерно коммерциализированных, массовых вин, которые в настоящее время доминируют на рынке. Потребители больше тянутся к экологически чистым винам, которые отражают истинный характер их регионов» — Лорен Хои, Manuela, Нью-Йорк
«Все, что производится на заводских винодельнях, где вино обрабатывается так, чтобы оно было одинаковым из года в год, где огромная доля бюджета идет на рекламу, не должно быть в картах. При таком количестве небольших семейных виноделен, сосредоточенных на создании настоящего вина, основанного на терруаре, на самом деле нет никакой необходимости работать винами крупных корпораций. Семейные вина могут быть дешевле, у них есть история, и их создают люди, которые живут и работают на виноградниках» — Брайан Баттерфилд, Kindred Fare, Нью-Йорк
«В 2025 винные карты должны избегать вин с неопределенным, неясным происхождением. Понимание мест, методов и практик так же важно, как и органолептический профиль вина. Если эта важная информация недоступна или непрозрачна, лучше пересмотреть включение этого вина в карту». — Карина Иглесиас, Otto & Pepe, Майами
«Нестабильные вина без чувства места. Вина должны быть сделаны хорошо и готовыми к подаче, если они нацелены на присутствие в винной карте ресторана. Я люблю хорошую историю, но еще больше я люблю хорошее виноделие» — Кристен Госеляк, Kent Hospitality Group (Saga, Crown Shy, Time and Tide, Overstory), Нью-Йорк
«Решения о вине в карте должны приниматься без эгоцентризма, с желанием сделать гостей счастливыми. Сотрудничество, а не конкуренция. Информативность без претензии. Все это говорит о том, что розовое вино Tavel должно быть выброшено заборт» — Крис Лингва, Sauvage, Финикс.
Вы поняли вывод? Я – нет.
«Не думаю, что существует вино, которого не должно быть в карте: винная концепция каждого ресторана уникальна, любому можно найти место. Мой фокус - Европа, поэтому вина Южного полушария – не моя тема. Но есть концепции, которым они подходят. Люблю ли я органические и биодинамические вина? Безусловно, я хочу, чтобы они были в моей карте. Что касается натуральных, я считаю, что есть заведения, где эти вина на своем месте» — Робин Райт, Cafe Carmellini, Нью-Йорк
«Не считаю, что какое-либо вино в этом году следует убрать из карты. Однако, не приемлю раздел «Натуральное Вино» или сноску на него. Если вы продаете натуралку, покажите, что вам небезразлично, как она создана. И если это для вас важно, тогда в вашей карте нет места жестко коммерческим винам» — Хизер ЛаВин, Golden Hour Wine и Quicksand Bar à Vin , Флорида
А по-вашему, чему нет места в картах 2025?
23.01.202511:11
Человек, сделавший недоступные вина ближе.
Медицинский инженер Greg Lambrecht изобрел и основал бренд Coravin. Журналистка Лора Ричардс буквально вырвала его из лап сомелье Мишлена, компанией распивающих Selosse Initial и Gewurztraminer морской выдержки, а я вырвала вам пару цитат.
На создание Coravin его натолкнул случай. Грега пригласили в чешский замок, изучить жидкость из ряда древних сосудов, обнаруженных в реликварии. Один из сосудов был бутылкой Corton Rouge 1899. Сомелье, присутствовал при изъятии, философствовал: «Все, кто делал это вино, мертвы. Даже их внуки. И этот виноград. Филлоксера уничтожила его виноградники. Этой винодельни больше нет, но вино все еще живо. Зачем мы делаем то, что живет дольше нас?»
Таких историй у Грега ворох. Например, дегустация памятной бутылки - Bonneau du Martray Corton-Charlemagne 1991 с бывшим владельцем поместья Jean Charles le Bault de la Morinière.
Но самая цепляющая история - его собственная. Грег вырос в Калифорнии в немецко-австрийской семье. После окончания Массачусетского Технологического Института работал в Бостоне, запатентовал множество изобретений (например, протезы, катетеры и хирургические инструменты для Pfizer), но не имел никаких связей с винной сферой. Однако, оказался в её эпицентре.
Когда жена Грега забеременела вторым ребенком, он на время потерял партнера по дегустациям. Как насладится частью бутылки, не испортив целую?
Прототип Coravin получил семейное прозвище Комар и был задуман исключительно для личного пользования. В его основе лежит система для химиотерапии. Помните, полая игла медицинского класса проникает через пробку, а газ аргон вытесняет воздух по мере розлива. Пробка едва повреждается, и оксидация может возникнуть очень и очень отложено во времени.
«В первую ночь, когда я его сделал, выпил 5 разных бокалов».
Грег оттачивал свое изобретение 11 лет, и сделал 15 вариантов, прежде чем подарить устройство другу в качестве свадебного подарка. Так и пошло: он другу Комара, друг ему вино, которое Комара стоило.
Грег – патриот и любитель калифорнийского каберне, но друзья требовали возможности «спасать» рислинги, Бургундию и Риоху, и тот продолжил оттачивать «комариный укус».
Для Грега качество его винного изобретения – приоритет, даже если он рассматривал его производство как хобби.
Ламбрехт ещё управляет компанией Intrinsic Therapeutics, которая создает имплант для людей, страдающих от грыжи межпозвоночного диска.
Комар стал коммерческим, когда до консультанта его медицинской компании дошли слухи, и он просто выписал ему чек за винную иглу.
Устройство было запущено в оборот в 2013, и Роберт Паркер был одним из первых винных экспертов, кто увидел действие Coravin воочию. Он пригласил Грега на свой YouTube-канал, и в исступленном недоверии наблюдал за винной революцией в моменте.
Сначала Coravin вышел только на рынок США, но вскоре подключились Лондон, Париж и Гонконг.
И тут о Coravine узнали в Бордо. Обожаю! Вы же не сомневаетесь, что «виноделы двух ведущих шато в Бордо проводили меня до двери»?! «В Бордо мне сказали: «Что это за злобное устройство вы создали?! Оно снизит потребление моего вина и спровоцирует подделки?»
В Бургундии же Грега приняли с восторгом: винодельни были заинтересованы в таком изобретении из-за дефицита и цен на их вина.
Ламбрехт в первую очередь представлял частных дегустаторов и коллекционеров среди своих основных покупателей, но именно внимание сомелье к устройству преобразило индустрию.
Сначала устройство работало только с тихими винами, но теперь у нас есть Coravin Sparkling, над которым Грег работал во время карантина, тренируясь на 225 игристых всех стилей, включая пет-наты.
Как Грег добивается равновесия в жизни? «У меня нет жизни и равновесия. Я работаю 7 дней в неделю». Наш! Кстати, он еще участвует в велосипедных гонках и полумарафонах.
Памятные бутылки, которые сейчас стоят под Coravin у Грега: магнум Ceretto Cannubi San Lorenzo Barolo 2010,
Champagne Fallet-Crouzet Brut NV, Joseph Phelps Insignia 2002.
Медицинский инженер Greg Lambrecht изобрел и основал бренд Coravin. Журналистка Лора Ричардс буквально вырвала его из лап сомелье Мишлена, компанией распивающих Selosse Initial и Gewurztraminer морской выдержки, а я вырвала вам пару цитат.
На создание Coravin его натолкнул случай. Грега пригласили в чешский замок, изучить жидкость из ряда древних сосудов, обнаруженных в реликварии. Один из сосудов был бутылкой Corton Rouge 1899. Сомелье, присутствовал при изъятии, философствовал: «Все, кто делал это вино, мертвы. Даже их внуки. И этот виноград. Филлоксера уничтожила его виноградники. Этой винодельни больше нет, но вино все еще живо. Зачем мы делаем то, что живет дольше нас?»
Таких историй у Грега ворох. Например, дегустация памятной бутылки - Bonneau du Martray Corton-Charlemagne 1991 с бывшим владельцем поместья Jean Charles le Bault de la Morinière.
Но самая цепляющая история - его собственная. Грег вырос в Калифорнии в немецко-австрийской семье. После окончания Массачусетского Технологического Института работал в Бостоне, запатентовал множество изобретений (например, протезы, катетеры и хирургические инструменты для Pfizer), но не имел никаких связей с винной сферой. Однако, оказался в её эпицентре.
Когда жена Грега забеременела вторым ребенком, он на время потерял партнера по дегустациям. Как насладится частью бутылки, не испортив целую?
Прототип Coravin получил семейное прозвище Комар и был задуман исключительно для личного пользования. В его основе лежит система для химиотерапии. Помните, полая игла медицинского класса проникает через пробку, а газ аргон вытесняет воздух по мере розлива. Пробка едва повреждается, и оксидация может возникнуть очень и очень отложено во времени.
«В первую ночь, когда я его сделал, выпил 5 разных бокалов».
Грег оттачивал свое изобретение 11 лет, и сделал 15 вариантов, прежде чем подарить устройство другу в качестве свадебного подарка. Так и пошло: он другу Комара, друг ему вино, которое Комара стоило.
Грег – патриот и любитель калифорнийского каберне, но друзья требовали возможности «спасать» рислинги, Бургундию и Риоху, и тот продолжил оттачивать «комариный укус».
Для Грега качество его винного изобретения – приоритет, даже если он рассматривал его производство как хобби.
Ламбрехт ещё управляет компанией Intrinsic Therapeutics, которая создает имплант для людей, страдающих от грыжи межпозвоночного диска.
Комар стал коммерческим, когда до консультанта его медицинской компании дошли слухи, и он просто выписал ему чек за винную иглу.
Устройство было запущено в оборот в 2013, и Роберт Паркер был одним из первых винных экспертов, кто увидел действие Coravin воочию. Он пригласил Грега на свой YouTube-канал, и в исступленном недоверии наблюдал за винной революцией в моменте.
Сначала Coravin вышел только на рынок США, но вскоре подключились Лондон, Париж и Гонконг.
И тут о Coravine узнали в Бордо. Обожаю! Вы же не сомневаетесь, что «виноделы двух ведущих шато в Бордо проводили меня до двери»?! «В Бордо мне сказали: «Что это за злобное устройство вы создали?! Оно снизит потребление моего вина и спровоцирует подделки?»
В Бургундии же Грега приняли с восторгом: винодельни были заинтересованы в таком изобретении из-за дефицита и цен на их вина.
Ламбрехт в первую очередь представлял частных дегустаторов и коллекционеров среди своих основных покупателей, но именно внимание сомелье к устройству преобразило индустрию.
Сначала устройство работало только с тихими винами, но теперь у нас есть Coravin Sparkling, над которым Грег работал во время карантина, тренируясь на 225 игристых всех стилей, включая пет-наты.
Как Грег добивается равновесия в жизни? «У меня нет жизни и равновесия. Я работаю 7 дней в неделю». Наш! Кстати, он еще участвует в велосипедных гонках и полумарафонах.
Памятные бутылки, которые сейчас стоят под Coravin у Грега: магнум Ceretto Cannubi San Lorenzo Barolo 2010,
Champagne Fallet-Crouzet Brut NV, Joseph Phelps Insignia 2002.
18.01.202510:46
Павел Швец, фигура для меня беспрецедентная: ремесло, харизма, слово, пригласил поболтать о винных картах. Во мне свирепствовала аллергия, но от такого приглашения не отказываются.
https://t.me/uppa_winery/1225
https://t.me/uppa_winery/1225
08.01.202511:30
Свершилось!
Вслед за Terra Alta DO Европа пополнилась еще одним оранжевым апелласьоном. И каким!
По требованию органа по сертификации Valoritalia консорциум Tutela Vini Collio одобрил предложение об официальном включении оранжевых вин в производственные спецификации (disciplinare) по месту своего происхождения.
Технические детали новой категории еще дорабатываются, но некоторые ключевые аспекты уже согласованы. Максимальный уровень летучей кислотности будет таким же, как для красных вин, и составит адекватные 20 мг-экв/л. Минимальное время мацерации оранжевых вин Collio - 7 дней. Сорта исключительно токай фриулано или совиньонасс (папаша шенена, кстати), риболла джалла и мальвазия истриана.
Одним из самых инновационных аспектов будет введение кодификации вин по цвету с использованием шкалы Pantone. Такой подход позволит Valoritalia, органу, ответственному за сертификацию вин, оценивать их объективным, понятным способом и беспристрастно. Тон и его краткая характеристика будут указаны на этикетке, что невероятно поможет потребителям в выборе.
Формулировка метода на этикетке будет такой: Vino da Uve Macerate - «вино из мацерированного винограда», или, как вариант, Vino Ottenuto con Macerazione - «вино, полученное путем мацерации». Никаких оранжей/апельсинов.
72% членов консорциума согласны, остальные опасаются путаницы, потому что последнее время Collio фокусировался на продвижение обычного белого. Но большинство-то согласно, да и метод мацерации для Collio, как известно, является историческим. Осталось доработать, утрясти бюрократию с Министерствами и Еврокомиссией, и может уже со следующего винтажа мы увидим вина с надписью Vini da Uve Macerate Collio DOC.
Вы могли подумать, что строптивые Радиконы с Гравнерами демонстративно проигнорируют официальные нововведения?
Однако, Саша Радикон, советник Консорциума, активист янтарного движения вместе с подобными, как Gravner, Dario Princic, Fiegl, Il Carpino, La Castellada и Primosic, и президент Apro - Associazione Produttori Ribolla di Oslavia, которая их всех объединяет, полностью вовлечён. Apro, кстати, совместно с Italesse разработали бокал, оптимально подходящий для дегустации янтарных вин.
Саша рассуждает мудро: «цель в том, чтобы повысить качество, утвердив правила для этого типа вин, отличного от «классического», а также навести порядок в категории».
Особенно интересна идея с цветовой шкалой Pantone. Это может быть очень удобным инструментом для продвижения дорогих янтарных вин вообще, категория которых, честно говоря, из-за своей сложности двигается не очень ловко.
После шененов можно подегустировать грядущую категорию - Collio Vino da Uve Macerate!
Вслед за Terra Alta DO Европа пополнилась еще одним оранжевым апелласьоном. И каким!
По требованию органа по сертификации Valoritalia консорциум Tutela Vini Collio одобрил предложение об официальном включении оранжевых вин в производственные спецификации (disciplinare) по месту своего происхождения.
Технические детали новой категории еще дорабатываются, но некоторые ключевые аспекты уже согласованы. Максимальный уровень летучей кислотности будет таким же, как для красных вин, и составит адекватные 20 мг-экв/л. Минимальное время мацерации оранжевых вин Collio - 7 дней. Сорта исключительно токай фриулано или совиньонасс (папаша шенена, кстати), риболла джалла и мальвазия истриана.
Одним из самых инновационных аспектов будет введение кодификации вин по цвету с использованием шкалы Pantone. Такой подход позволит Valoritalia, органу, ответственному за сертификацию вин, оценивать их объективным, понятным способом и беспристрастно. Тон и его краткая характеристика будут указаны на этикетке, что невероятно поможет потребителям в выборе.
Формулировка метода на этикетке будет такой: Vino da Uve Macerate - «вино из мацерированного винограда», или, как вариант, Vino Ottenuto con Macerazione - «вино, полученное путем мацерации». Никаких оранжей/апельсинов.
72% членов консорциума согласны, остальные опасаются путаницы, потому что последнее время Collio фокусировался на продвижение обычного белого. Но большинство-то согласно, да и метод мацерации для Collio, как известно, является историческим. Осталось доработать, утрясти бюрократию с Министерствами и Еврокомиссией, и может уже со следующего винтажа мы увидим вина с надписью Vini da Uve Macerate Collio DOC.
Вы могли подумать, что строптивые Радиконы с Гравнерами демонстративно проигнорируют официальные нововведения?
Однако, Саша Радикон, советник Консорциума, активист янтарного движения вместе с подобными, как Gravner, Dario Princic, Fiegl, Il Carpino, La Castellada и Primosic, и президент Apro - Associazione Produttori Ribolla di Oslavia, которая их всех объединяет, полностью вовлечён. Apro, кстати, совместно с Italesse разработали бокал, оптимально подходящий для дегустации янтарных вин.
Саша рассуждает мудро: «цель в том, чтобы повысить качество, утвердив правила для этого типа вин, отличного от «классического», а также навести порядок в категории».
Особенно интересна идея с цветовой шкалой Pantone. Это может быть очень удобным инструментом для продвижения дорогих янтарных вин вообще, категория которых, честно говоря, из-за своей сложности двигается не очень ловко.
После шененов можно подегустировать грядущую категорию - Collio Vino da Uve Macerate!
06.02.202505:27
10 февраля
Сирень: сира и подобные
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в РАБЛЕ
на Петровском бульваре 15 с. 1
Сира Северной Роны:
Cornas Granit 30 Domaine Vincent Paris 2020
Cote-Rotie Promesse Christophe Pichon 2021
Cote-Rotie La Rose Pourpre Pierre Gaillard 2003
Saint-Joseph Premier Quartier La Ferme des Sept Lunes 2020
Saint-Joseph Offerus Jean-Louis Chave 2018
Гамэ Божоле:
Morgon Corcelette Domaine Mee Godard 2020
Cote de Bruilly Les Sept Vignes Chateau Thivin 2019
Корналин Валле-д’Аоста:
Cornalin Vigne Rovettaz Grosjean 2021
▪️Когда: 10 февраля
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 9 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
Сирень: сира и подобные
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в РАБЛЕ
на Петровском бульваре 15 с. 1
Сира Северной Роны:
Cornas Granit 30 Domaine Vincent Paris 2020
Cote-Rotie Promesse Christophe Pichon 2021
Cote-Rotie La Rose Pourpre Pierre Gaillard 2003
Saint-Joseph Premier Quartier La Ferme des Sept Lunes 2020
Saint-Joseph Offerus Jean-Louis Chave 2018
Гамэ Божоле:
Morgon Corcelette Domaine Mee Godard 2020
Cote de Bruilly Les Sept Vignes Chateau Thivin 2019
Корналин Валле-д’Аоста:
Cornalin Vigne Rovettaz Grosjean 2021
▪️Когда: 10 февраля
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 9 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
29.01.202508:39
И ещё пару примеров по старым лозам.
Рэй Уилсон, винодел Wine for the People из Техаса, называет феномен старых лоз - historics или историка. Когда старые лозы здоровы, наступает период, когда они начинают быть стабильны с точки зрения фенолов, даже с учетом разницы винтажей.
«Прохладные» сорта как шенен, совиньон бланы и шардоне, высаженные в Техасе в 1970-х и 1980-х, достигают концентрации при сохранении свежести без длительных сроков созревания, при которых сахар и уровень алкоголя могут значительно вырасти.
Алекс Краузе из Санта-Круз обнаружил синхронное развитие сахаров и фенолов у старых лоз, что отражается в балансе вина, особенно когда оно не перегружено дубом.
Уилсон, кстати, решилась на шенен в Техасе, когда лет 10 назад попробовала Old Vine Chenin Blanc от Pheasant Ridge Winery с техасских High Plains. Она не могла поверить, что здешние виноградники способны на такую глубину и многослойность.
Есть в Лоди виноградник Bechthold с лозами сенсо, посаженными в 1886 году, писала об этом деле здесь: https://t.me/drunk_monday/666
Paul Marsh из Комиссии по виноградарству и виноделию Лоди утверждает, что совершенство сосудистой системы древних лоз сенсо сложилось благодаря отсутствию филлоксеры на их «фирменных» песчаных почвах. Кто пил Bechthold Cinsault находят нечто особенное в аромате фиалки и корня ириса, чего нет ни в каком другом Cinsault. Глубина напоминает выдающиеся Morgon Cru Beaujolais: сложность и изящество.
Виноделы ищут баланс в маркетинговой магии старых лоз и в расходах на их содержание. Пересадка, борьба с болезнями и паразитами, конкуренция с молодежью требуют больших усилий. Однако, наряду с исторической и сентиментальной подоплекой «ещё дед посадил», старые лозы хорошие учителя.
Именно виноградники Besson Grenache (посадка 1910), Bechthold Cinsault (посадка 1886) и Little Big Block Carignane и
Mourvèdre (посадка 1895) блестяще выдержали три скачка t во время сбора урожая 2024, сохранив естественную кислотность.
Это еще и богатство генетического разнообразия, ибо их происхождение другое. Чрезвычайно интересно, что одно и то же растение постепенно меняясь и адаптируясь, обучает, как минимум, три поколения виноделов, особенно, если они прислушиваются.
Рэй Уилсон, винодел Wine for the People из Техаса, называет феномен старых лоз - historics или историка. Когда старые лозы здоровы, наступает период, когда они начинают быть стабильны с точки зрения фенолов, даже с учетом разницы винтажей.
«Прохладные» сорта как шенен, совиньон бланы и шардоне, высаженные в Техасе в 1970-х и 1980-х, достигают концентрации при сохранении свежести без длительных сроков созревания, при которых сахар и уровень алкоголя могут значительно вырасти.
Алекс Краузе из Санта-Круз обнаружил синхронное развитие сахаров и фенолов у старых лоз, что отражается в балансе вина, особенно когда оно не перегружено дубом.
Уилсон, кстати, решилась на шенен в Техасе, когда лет 10 назад попробовала Old Vine Chenin Blanc от Pheasant Ridge Winery с техасских High Plains. Она не могла поверить, что здешние виноградники способны на такую глубину и многослойность.
Есть в Лоди виноградник Bechthold с лозами сенсо, посаженными в 1886 году, писала об этом деле здесь: https://t.me/drunk_monday/666
Paul Marsh из Комиссии по виноградарству и виноделию Лоди утверждает, что совершенство сосудистой системы древних лоз сенсо сложилось благодаря отсутствию филлоксеры на их «фирменных» песчаных почвах. Кто пил Bechthold Cinsault находят нечто особенное в аромате фиалки и корня ириса, чего нет ни в каком другом Cinsault. Глубина напоминает выдающиеся Morgon Cru Beaujolais: сложность и изящество.
Виноделы ищут баланс в маркетинговой магии старых лоз и в расходах на их содержание. Пересадка, борьба с болезнями и паразитами, конкуренция с молодежью требуют больших усилий. Однако, наряду с исторической и сентиментальной подоплекой «ещё дед посадил», старые лозы хорошие учителя.
Именно виноградники Besson Grenache (посадка 1910), Bechthold Cinsault (посадка 1886) и Little Big Block Carignane и
Mourvèdre (посадка 1895) блестяще выдержали три скачка t во время сбора урожая 2024, сохранив естественную кислотность.
Это еще и богатство генетического разнообразия, ибо их происхождение другое. Чрезвычайно интересно, что одно и то же растение постепенно меняясь и адаптируясь, обучает, как минимум, три поколения виноделов, особенно, если они прислушиваются.
22.01.202506:13
29 января, среда!
Форма Шпета:
немецкие пино нуары
различных терруаров.
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🔺Ар - Spatburgunder №1 Adeneuer 2017
♦️Баден - Spatburgunder Mohlin Wasenhaus 2019
🔻Пфальц - Spatburgunder Steinwingert Friedrich Becker 2018
🔺Пфальц - Spatburgunder Kirschgarten GG Philipp Kuhn 2012
♦️Пфальц - Spatburgunder Gimmeldinger Biengarten A. Christmann 2012
🔻Вюртемберг - Spatburgunder Schupen Bonnigheim GG Dautel 2019
🔺Рейнхессен - Spatburgunder Ingelheimer Horn GG J.Neus 2017
♦️Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg GG Weingut Krone 2018
🔻Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg Ortswein Weingut Krone 2016
▪️Когда: 29 января
▪️Время: 19:30
▪️Где: DRINX на Тверской
▪️Стоимость: 12 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
Форма Шпета:
немецкие пино нуары
различных терруаров.
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🔺Ар - Spatburgunder №1 Adeneuer 2017
♦️Баден - Spatburgunder Mohlin Wasenhaus 2019
🔻Пфальц - Spatburgunder Steinwingert Friedrich Becker 2018
🔺Пфальц - Spatburgunder Kirschgarten GG Philipp Kuhn 2012
♦️Пфальц - Spatburgunder Gimmeldinger Biengarten A. Christmann 2012
🔻Вюртемберг - Spatburgunder Schupen Bonnigheim GG Dautel 2019
🔺Рейнхессен - Spatburgunder Ingelheimer Horn GG J.Neus 2017
♦️Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg GG Weingut Krone 2018
🔻Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg Ortswein Weingut Krone 2016
▪️Когда: 29 января
▪️Время: 19:30
▪️Где: DRINX на Тверской
▪️Стоимость: 12 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
17.01.202509:37
⤴️
Mémoire от Huré Frères – это не капсула времени, а капсула времен. Раулем Юрэ из реймсового Люда запустил солеру в 1982 в стальном чане за неимением места для библиотеки винтажей и участков. Смена отца, братья Пьер Юре и Франсуа, поймали фишку, но перелили солеру в дубовые фудры, и уже оттуда разливают кюве Память на основе трех сортов. Здесь резерв против базы выступает в примерной пропорции 80 к 20. Etienne Calsac из Авиза тоже запускал свой резерв в стали, но потом стал использовать дуб.
Тождественная история у Raphaël Bérêche с его Reflet D’Antan на основе отцовской дубовой солеры с 1985. Резерв еще и прямая связь между поколениями.
Joseph Henriot решил разливать по бутылкам Perpetual Reserve дома, начатый в 1990, только в 2009. До этого резерв не беспокоили. Так родилось редкое Cuve 38 на основе шардоне из Avize, Le Mesnil-Sur-Oger, Oger, Chouilly.
Vazart-Coquart из Chouilly - в 1982, R. Pouillon из Mareuil-sur-Aÿ - в 1997.
А вот у Aurelien Laherte из Laherte Frères (Côteaux Sud D'Epernay) в его Les 7, бленде Chardonnay 18%, Pinot Meunier 18%, Pinot Blanc 17%, Petit Meslier 15%, Pinot Noir 14%, Pinot Gris 10%, Arbanne 8%, солера “молоденькая”, потому что этот общий для все сортов виноградник был высажен на месте старого Les Clos в 2003, а резерв запустили в 2005.
Stéphane Regnault, аэроинженер, саксофонист и сомелье, для разных своих кюве поддерживает разные резервы. Кюве Mixolydien с участка в Ожере c участка в средней части склона Le Moulin с базой 2017 идет с добавлением 40% резерва между 2014 и 2016. Поэтому у Mixolydien 2017 есть свой номер 62, который складывается из винтажей резерва 17+16+15+14.
Есть мнение, что Ансельм не был первым, а Сыроежкин на самом деле - Demière, чей резерв на основе пино менье впервые взглянул в вечность в 1978, но только при участии лучших винтажей. Demière Сuvée Solera 23 – это 20% солеры к базе. Чтобы не быть голословным в использовании хересного термина, Demière в 2018 запустили трех-криадерную солеру.
В защиту Селосса: читала как-то его интервью, где он признался, что его первая солерная бочка испортилась, и он запустил вечность повторно. То есть в 1972 он побывал в Пенедесе, Риохе, Андалусии, а в 1974 вполне мог работать над лончем, чтобы уже к 80-м пошла вторая версия солеры.
Действительно, у Reserve Perpetuelle сохраняется постоянный риск порчи: те самые ацетобактеры не дремлют. А еще шампанисты говорят, что в плохой год не стоит уповать на потенциал резервов: они смогут сбалансировать вино, но не сильно удлинят его потенциал.
Cedric Moussé из Cuisles на Марне по причине вышесказанного хранит резерв с стали, лишний раз защищая от окисления. Он, кстати, считает, что новое поколение потребителей выбирает Шампань даже не по производителю или стилю, а по участию в бленде резервных вин.
«С помощью Reserve Perpetuelle одни дома создают радостные, сочные и очень питкие шампанские, другие – очень сдержанные, интеллектуальные, минеральные вина», — говорит Седрик.
А выбор дома и стиля – за нами!
С пятницей!
А в Понедельник жду на шененах
Mémoire от Huré Frères – это не капсула времени, а капсула времен. Раулем Юрэ из реймсового Люда запустил солеру в 1982 в стальном чане за неимением места для библиотеки винтажей и участков. Смена отца, братья Пьер Юре и Франсуа, поймали фишку, но перелили солеру в дубовые фудры, и уже оттуда разливают кюве Память на основе трех сортов. Здесь резерв против базы выступает в примерной пропорции 80 к 20. Etienne Calsac из Авиза тоже запускал свой резерв в стали, но потом стал использовать дуб.
Тождественная история у Raphaël Bérêche с его Reflet D’Antan на основе отцовской дубовой солеры с 1985. Резерв еще и прямая связь между поколениями.
Joseph Henriot решил разливать по бутылкам Perpetual Reserve дома, начатый в 1990, только в 2009. До этого резерв не беспокоили. Так родилось редкое Cuve 38 на основе шардоне из Avize, Le Mesnil-Sur-Oger, Oger, Chouilly.
Vazart-Coquart из Chouilly - в 1982, R. Pouillon из Mareuil-sur-Aÿ - в 1997.
А вот у Aurelien Laherte из Laherte Frères (Côteaux Sud D'Epernay) в его Les 7, бленде Chardonnay 18%, Pinot Meunier 18%, Pinot Blanc 17%, Petit Meslier 15%, Pinot Noir 14%, Pinot Gris 10%, Arbanne 8%, солера “молоденькая”, потому что этот общий для все сортов виноградник был высажен на месте старого Les Clos в 2003, а резерв запустили в 2005.
Stéphane Regnault, аэроинженер, саксофонист и сомелье, для разных своих кюве поддерживает разные резервы. Кюве Mixolydien с участка в Ожере c участка в средней части склона Le Moulin с базой 2017 идет с добавлением 40% резерва между 2014 и 2016. Поэтому у Mixolydien 2017 есть свой номер 62, который складывается из винтажей резерва 17+16+15+14.
Есть мнение, что Ансельм не был первым, а Сыроежкин на самом деле - Demière, чей резерв на основе пино менье впервые взглянул в вечность в 1978, но только при участии лучших винтажей. Demière Сuvée Solera 23 – это 20% солеры к базе. Чтобы не быть голословным в использовании хересного термина, Demière в 2018 запустили трех-криадерную солеру.
В защиту Селосса: читала как-то его интервью, где он признался, что его первая солерная бочка испортилась, и он запустил вечность повторно. То есть в 1972 он побывал в Пенедесе, Риохе, Андалусии, а в 1974 вполне мог работать над лончем, чтобы уже к 80-м пошла вторая версия солеры.
Действительно, у Reserve Perpetuelle сохраняется постоянный риск порчи: те самые ацетобактеры не дремлют. А еще шампанисты говорят, что в плохой год не стоит уповать на потенциал резервов: они смогут сбалансировать вино, но не сильно удлинят его потенциал.
Cedric Moussé из Cuisles на Марне по причине вышесказанного хранит резерв с стали, лишний раз защищая от окисления. Он, кстати, считает, что новое поколение потребителей выбирает Шампань даже не по производителю или стилю, а по участию в бленде резервных вин.
«С помощью Reserve Perpetuelle одни дома создают радостные, сочные и очень питкие шампанские, другие – очень сдержанные, интеллектуальные, минеральные вина», — говорит Седрик.
А выбор дома и стиля – за нами!
С пятницей!
А в Понедельник жду на шененах
08.01.202508:49
05.02.202507:29
Когда я была маленькая, SWN печатался ежемесячно и у меня была своя рубрика Wine&The City. Мне разрешали баловаться и подгонять серьезные и не очень вина под lifestyle.
Примерно так, как на днях мы попробовали с РБК.
Решила, что в моих воображаемых коллабах будут только российские винодельни, которые уже как бы определились с «кроем». Сравнить их мне было интереснее.
Предлагайте свои версии
https://www.rbc.ru/wine/news/67a0d9e79a79479d2b3a0e9c?from=wine_main_1
Примерно так, как на днях мы попробовали с РБК.
Решила, что в моих воображаемых коллабах будут только российские винодельни, которые уже как бы определились с «кроем». Сравнить их мне было интереснее.
Предлагайте свои версии
https://www.rbc.ru/wine/news/67a0d9e79a79479d2b3a0e9c?from=wine_main_1
28.01.202516:53
Нас уверяют, что урожайность старых лоз, как правило, ниже, но не всегда так. Маркус Келлер изучил исследования 150-летних лоз сиры в долине Баросса: «Если виноградник поддерживается, орошается, удобряется, крона управляется, нет разницы с молодыми лозами того же винограднике с точки зрения урожайности или химического состава ягод». Различия в возрасте лозы не приводят к различиям в основном составе винограда.
В 2019 году Университет Гайзенхайма наблюдал за лозами рислинга, высаженными в разное время на одном винограднике в течение 40 лет, и пришел к выводу, что все они давали одинаковый урожай. Виноградарям, работающим со старыми лозами, не нужно развивать идею непременной меньшей урожайности, чтобы добиться концентрированных ароматов или особенных танинов, ибо урожайность не определяет качество.
По Келлеру, если лозы разного возраста имеют «одинаковую площадь листового покрова и глубину корней, старые лозы не обязательно приведут к более концентрированным вкусам». Однако, он хорошо понимает тему и уточняет: на виноградниках, где применяется «сухое» земледелие, молодые лозы с менее развитой корневой системой с большей вероятностью будут страдать от водного стресса, что может влиять урожайность и качество ягод в зависимости от интенсивности и продолжительности периода стресса.
Лозы темпранильо Dominio Fournier из Рибера-дель-Дуэро высажены в 1960-х на каменистой почве с высоким уровнем дренажа. Винодел Мариан Сантамария делится: «По мере старения лозы сами уравновешивают соотношение между вегетацией и урожайностью. Они производят меньший вес, но из-за адаптации к жаркому климату кожица утолщается, а размер ягоды уменьшается. А это фактор качества красных вин с большим потенциалом к выдержке».
Келлер отмечает, что вино Chardonnay Chateau Montelena 1973, лидер списка Judgment of Paris, было получено с трехлетних лоз. И хотя за это время у всех накопилось много вопросов к данному мероприятию, победителей не судят, и Matthew Crafton, нынешний винодел Chateau Montelena, разделяет точку зрения Келлера: «Великие виноградники дают великие результаты. Точка».
И еще: «Ягоды для 1973 были собраны с виноградника Bacigalupi, на котором и сейчас растет превосходное шардоне, но у этих старых лоз нет какой-то определяющей характеристики, на которую я мог бы ткнуть пальцем». Крафтон подозревает, что высокое качество вина обусловлено микротерруаром (и снова здравствуйте), то есть почвой, климатом, подвоем, комбинацией клонов, а не возрастом.
Он, как и его коллега Alex Krause из винодельни Birichino в Санта-Крус с органически возделываемыми без орошения старыми корнесобственных лозами, пришли к выводу, что качество может повыситься, если ягоды станут меньше (например, из-за дефицита влаги до периода созревания), или может снизиться, если растение со временем накапливает патогены.
Что касается способности виноградных лоз к саморегуляции, при умелом земледелии старые лозы становятся более адаптивными, устойчивыми к болезням и засухе. Они могут распределять свои ресурсы, как густоту кроны и уровень урожайности.
В настоящее время изучаются два фактора, которые, возможно, откроют секрет о жизненном потенциале лозы. Один - эпигенетика или постепенные мутация и адаптация к месту во времени и гармоничное развитие в заданных условиях. Другой - роль микоризных сетей в обмене микроэлементами и механизмами защиты между растениями.
И еще немного далее ⬇️
В 2019 году Университет Гайзенхайма наблюдал за лозами рислинга, высаженными в разное время на одном винограднике в течение 40 лет, и пришел к выводу, что все они давали одинаковый урожай. Виноградарям, работающим со старыми лозами, не нужно развивать идею непременной меньшей урожайности, чтобы добиться концентрированных ароматов или особенных танинов, ибо урожайность не определяет качество.
По Келлеру, если лозы разного возраста имеют «одинаковую площадь листового покрова и глубину корней, старые лозы не обязательно приведут к более концентрированным вкусам». Однако, он хорошо понимает тему и уточняет: на виноградниках, где применяется «сухое» земледелие, молодые лозы с менее развитой корневой системой с большей вероятностью будут страдать от водного стресса, что может влиять урожайность и качество ягод в зависимости от интенсивности и продолжительности периода стресса.
Лозы темпранильо Dominio Fournier из Рибера-дель-Дуэро высажены в 1960-х на каменистой почве с высоким уровнем дренажа. Винодел Мариан Сантамария делится: «По мере старения лозы сами уравновешивают соотношение между вегетацией и урожайностью. Они производят меньший вес, но из-за адаптации к жаркому климату кожица утолщается, а размер ягоды уменьшается. А это фактор качества красных вин с большим потенциалом к выдержке».
Келлер отмечает, что вино Chardonnay Chateau Montelena 1973, лидер списка Judgment of Paris, было получено с трехлетних лоз. И хотя за это время у всех накопилось много вопросов к данному мероприятию, победителей не судят, и Matthew Crafton, нынешний винодел Chateau Montelena, разделяет точку зрения Келлера: «Великие виноградники дают великие результаты. Точка».
И еще: «Ягоды для 1973 были собраны с виноградника Bacigalupi, на котором и сейчас растет превосходное шардоне, но у этих старых лоз нет какой-то определяющей характеристики, на которую я мог бы ткнуть пальцем». Крафтон подозревает, что высокое качество вина обусловлено микротерруаром (и снова здравствуйте), то есть почвой, климатом, подвоем, комбинацией клонов, а не возрастом.
Он, как и его коллега Alex Krause из винодельни Birichino в Санта-Крус с органически возделываемыми без орошения старыми корнесобственных лозами, пришли к выводу, что качество может повыситься, если ягоды станут меньше (например, из-за дефицита влаги до периода созревания), или может снизиться, если растение со временем накапливает патогены.
Что касается способности виноградных лоз к саморегуляции, при умелом земледелии старые лозы становятся более адаптивными, устойчивыми к болезням и засухе. Они могут распределять свои ресурсы, как густоту кроны и уровень урожайности.
В настоящее время изучаются два фактора, которые, возможно, откроют секрет о жизненном потенциале лозы. Один - эпигенетика или постепенные мутация и адаптация к месту во времени и гармоничное развитие в заданных условиях. Другой - роль микоризных сетей в обмене микроэлементами и механизмами защиты между растениями.
И еще немного далее ⬇️
21.01.202509:09
Дженсис Робинсон даёт удивительное точное и ёмкое описание этому сорту: «Шенен обладает уникальным талантом быть великолепным вином любого стиля».
Шенен – это пластичность: любая порода: мел, известняк, мергель, обогащенная чем хочешь глина, сланцы, вулканические образования; любая ёмкость: от стекла до дуба через бетон и сталь, а лучше в сочетании; любой стиль: от сладкого до игристого.
О стилевых возможностях шенена хорошо высказался анжуйский винодел Eric Morgat: «Пино нуар – это белое вино с цветом. Шенен – это бесцветное красное вино».
Шенен чутко откликается на характер и настроение терруара, винтажа, винодела, старается соответствовать не потеряв себя, своих уникальных черточек. Хотя то и дело в рецензиях на отличные шенены читаешь: «как хорошее Puligny!»
Спелое яблоко, разные состояния айвы, груша акация, липа, ромашка, вербена, миндаль, пчелиный воск, кашемир – маркеры шенена, который развивается по своей линии, в своей ампелографической группе Messile. Его родители Savagnin и Sauvignonasse, братья – Trousseau и Sauvignon Blanc, а племянник – Cabernet Sauvignon. Chenin даже имел естественные шашни с пресловутым Gouais Blanc и произвел на свет Colombard, рабочую лошадку недорогих вин и бренди.
Писала карту на днях и пребывала в поисках сочных и не дорогих шененов. Виноторговцы хором убеждали: «Зачем тебе шенен, его совсем не пьют!» Значит будем работать над этим.
Как мы в Понедельник.
У нас получились обалденные пары, судите сами.
Вступили Аргентина и ЮАР - Luján de Cuyo La Primera Revancha 2022, 80% стали, 20% нового баррикас известняка от династийных мальбекцев де ла Мота и Swartland Kloof Street Mullineux & Leeu 2021, часть в стали, часть в дубе с гранитов и сланцев. Победила новосветская дружба!
Два шенена из Chinon, два процента производства. Слишком толстый слой глины, как говорил дед Guiberteau. Но мастеров найти можно. Вот они! Chinon Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023 – отдельный участок и 10 месяцев в дубе, и Chinon Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020 – 1 га 30-летних лоз и выдержка в стали. Восемь – за первый, 4 – за второй. Но половина за оба)) Очень хороши: широкие, фруктово-минеральные.
ЮАРа и Луар. Гугеноты против католиков. Желтый туф Сомюра против темного гранита зебровидной горы Sieberitskloof. Swartland Chenin Blanc David & Nadia 2021 – на 82% в старом дубе, на 18% в кубическом и яйцевидном бетоне от классной парочки, находящейся в поиске старых лоз, и Saumur Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2017 – от бывшего бордосца Тьери Жермена со старыми лозами и дубом на 400 и 225 л. Великолепная пара отборных шененов. Оба лидеры.
Яблочки и яблоня. Марк Анжели с учениками Мелани Гренуйо и Роменом Николя из Clos des Breteches. Пейзан Марк, учитель и кормчий, трудится на своей La Ferme de la Sansonnière в «сладком» апелласьоне «черного» Анжу – Bonnezeaux, что в Coteaux du Layon. Ребята расположились поближе к левому берегу Луары в Beaulieu-sur-Layon. Оба хозяйства на местных темных баритональных сланцах и фтанитах. Винам нужен воздух много воздуха, и тогда вы точно поймете, как шенену идёт натуралка.
Ёще один яркий представитель «черного» Анжу и папа Шенена Patrick Baudouin с Coteaux du Layon Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019 – дуб 228 и 400л (20% новый) 10 месяцев выступил в паре с белой породой из Saumur от Chateau Yvonne 2015. Матьё Валле, в отличие от своего брата не остался в Бургёйе, а выкупил чудесное старинное поместье, земли аббатства Фонтевро. Его шенен с желтого туфа легко спутать вулканическими шененами, такой он плотный и богатый. 2015 оторвался от пика, но все еще роскошен, многослоен и энергичен.
Пейте шенены, пожалуйста, не пожалеете!
Шенен – это пластичность: любая порода: мел, известняк, мергель, обогащенная чем хочешь глина, сланцы, вулканические образования; любая ёмкость: от стекла до дуба через бетон и сталь, а лучше в сочетании; любой стиль: от сладкого до игристого.
О стилевых возможностях шенена хорошо высказался анжуйский винодел Eric Morgat: «Пино нуар – это белое вино с цветом. Шенен – это бесцветное красное вино».
Шенен чутко откликается на характер и настроение терруара, винтажа, винодела, старается соответствовать не потеряв себя, своих уникальных черточек. Хотя то и дело в рецензиях на отличные шенены читаешь: «как хорошее Puligny!»
Спелое яблоко, разные состояния айвы, груша акация, липа, ромашка, вербена, миндаль, пчелиный воск, кашемир – маркеры шенена, который развивается по своей линии, в своей ампелографической группе Messile. Его родители Savagnin и Sauvignonasse, братья – Trousseau и Sauvignon Blanc, а племянник – Cabernet Sauvignon. Chenin даже имел естественные шашни с пресловутым Gouais Blanc и произвел на свет Colombard, рабочую лошадку недорогих вин и бренди.
Писала карту на днях и пребывала в поисках сочных и не дорогих шененов. Виноторговцы хором убеждали: «Зачем тебе шенен, его совсем не пьют!» Значит будем работать над этим.
Как мы в Понедельник.
У нас получились обалденные пары, судите сами.
Вступили Аргентина и ЮАР - Luján de Cuyo La Primera Revancha 2022, 80% стали, 20% нового баррикас известняка от династийных мальбекцев де ла Мота и Swartland Kloof Street Mullineux & Leeu 2021, часть в стали, часть в дубе с гранитов и сланцев. Победила новосветская дружба!
Два шенена из Chinon, два процента производства. Слишком толстый слой глины, как говорил дед Guiberteau. Но мастеров найти можно. Вот они! Chinon Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023 – отдельный участок и 10 месяцев в дубе, и Chinon Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020 – 1 га 30-летних лоз и выдержка в стали. Восемь – за первый, 4 – за второй. Но половина за оба)) Очень хороши: широкие, фруктово-минеральные.
ЮАРа и Луар. Гугеноты против католиков. Желтый туф Сомюра против темного гранита зебровидной горы Sieberitskloof. Swartland Chenin Blanc David & Nadia 2021 – на 82% в старом дубе, на 18% в кубическом и яйцевидном бетоне от классной парочки, находящейся в поиске старых лоз, и Saumur Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2017 – от бывшего бордосца Тьери Жермена со старыми лозами и дубом на 400 и 225 л. Великолепная пара отборных шененов. Оба лидеры.
Яблочки и яблоня. Марк Анжели с учениками Мелани Гренуйо и Роменом Николя из Clos des Breteches. Пейзан Марк, учитель и кормчий, трудится на своей La Ferme de la Sansonnière в «сладком» апелласьоне «черного» Анжу – Bonnezeaux, что в Coteaux du Layon. Ребята расположились поближе к левому берегу Луары в Beaulieu-sur-Layon. Оба хозяйства на местных темных баритональных сланцах и фтанитах. Винам нужен воздух много воздуха, и тогда вы точно поймете, как шенену идёт натуралка.
Ёще один яркий представитель «черного» Анжу и папа Шенена Patrick Baudouin с Coteaux du Layon Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019 – дуб 228 и 400л (20% новый) 10 месяцев выступил в паре с белой породой из Saumur от Chateau Yvonne 2015. Матьё Валле, в отличие от своего брата не остался в Бургёйе, а выкупил чудесное старинное поместье, земли аббатства Фонтевро. Его шенен с желтого туфа легко спутать вулканическими шененами, такой он плотный и богатый. 2015 оторвался от пика, но все еще роскошен, многослоен и энергичен.
Пейте шенены, пожалуйста, не пожалеете!
16.01.202509:41
Лет 10 назад, на одной из первых осознанных дегустаций рекольтанов, спикер упомянул, что в свое невинтажное кюве дом добавляет около 30% вечного, непрерывного резерва перпетюэль или Reserve Perpetuelle для придания большей сложности, а значит большего удовольствия, даже самому простому вину.
Сомелье засомневался, а честно ли это, урвать кусочек славы у топовых выдержанных винтажных вин, чтобы прикормить базовое вино.
Reserve Perpetuelle или мультивинтажное вино или солера (за некоторыми поправками) – это такая библиотека в одном фолианте. То есть в тот год, когда мы задумали вечную солеру, мы заполняем текущим винтажом полную емкость, в следующем году забираем, скажем 30%, и добавляем на 30% новый винтаж, и так купажируем до бесконечности, пока не испортится вино в емкости (упаси). Винтажи могут быть последовательные, могут быть отборные, на усмотрение винодела.
Также, в качестве мультивинтажного vin clair может быть купаж из текущего винтажа, взятого за основу, и формулы, созданной под этот конкретный винтаж, из емкостей, хранящих старые винтажи. Чем старше дом, тем больше емкостей, дискретно заключающих в себе не только сортовые вина от разных винтажей, но и коммуны, и виноградники, и парсели.
Так зачем это делают?
Это продолжение традиции, заданной Гран Марками, когда шампанское делалось в погребе соответствуя стилистике, принятой в доме. Фруктовый, хлебный, минеральный – вот это всё оттуда.
Это защита и избежание проблемных характеристик, связанных с неудачным базовым винтажом. Это стало особенно актуально, когда Шампань вместе с остальными регионами, переживает мультиизменчивость климата.
Но гроверы-рекольтанты на 2-10 га и крошечную винодельню, рост числа которых очевиден, не могут позволить себе коллекции емкостей, как Krug и ему подобные. Им на помощь приходит тот самый вечный резерв - инструмент для создания многогранных резервных вин в одной емкости.
Интересно, что большие дома зорко следят за копошением рекольтантов, которые, честно, подстегнули качество Гран Марок.
Louis Roederer с его вице-президентом и мастером погреба Жаном-Батистом Лекайоном, стал, пожалуй, одним из самых прогрессивных крупных домов. Тут тебе и органика, и био, и тихое, и Reserve Perpetuelle.
Что по этому поводу говорит Лекайон: «Постоянный резерв дает возможность производить стабильное вино в нестабильном месте: вы нейтрализуете влияние климата и подчеркиваете влияние почвы. Экстремальные условия последних лет привели к повышению уровня алкоголя и снижению кислотности. Резерв может смягчить эти крайности. Риски для шампанского — излишняя спелость, потеря минеральности и свежести, а постоянный резерв, по мне, - инструмент для придания минеральности. Климат усиливает фруктовость, а я хочу, чтобы вина были как с «почвой», так и с «фруктами».
Roederer затеял свой резерв в 2012, добавляя к нему часть нового винтажа ежегодно: 1/2 шардоне и 1/2 пино нуар. Он хранится в стальных резервуарах на 1000 гл. Мультивинтажное кюве Roederer обычно состоит из 55% текущего урожая, 35% Reserve Perpetuelle и 10% других резервных вин из дубовых бочек.
По Жан-Батисту, 55% характера винтажа, 35% характера шампанского, 10% характера Roederer.
Это еще что! Billecart-Salmon начал свой постоянный резерв в 2006, и у них 3 кюве Le Réserve с 35% Perpetuelle: бленд шардоне, пино нуар и пино менье, сортовое с пино менье и сортовое с пино нуар.
Но мы-то знаем, кто запустил солеру в Шампани! Ансельм Селосс из Jacques Selosse, побывал в в 70-х в Риохе и Хересе, и там его укусил флоро-солерный жук. Вечный резерв он хранит в большой дубовой емкости, и говорит так: ««Нужны все винтажи — хорошие, плохие, влажные, сухие, солнечные. Так нейтрализуются винтажные характеристики, чтобы выявить терруар».
Франсуа Петерс из Pierre Péters в Ле-Мениль начал Perpetuelle в непростом 1997. Постоянство поддерживает сын Родольф. Вина Ле-Мениль очень сдержанны в молодости, поэтому - старые воспитывают молодых, а молодые сохраняют свежесть старых.
Mémoire от Huré Frères – это исключительно RP, которое было запущено Раулем Юрэ в 1982.
Далее еще
Сомелье засомневался, а честно ли это, урвать кусочек славы у топовых выдержанных винтажных вин, чтобы прикормить базовое вино.
Reserve Perpetuelle или мультивинтажное вино или солера (за некоторыми поправками) – это такая библиотека в одном фолианте. То есть в тот год, когда мы задумали вечную солеру, мы заполняем текущим винтажом полную емкость, в следующем году забираем, скажем 30%, и добавляем на 30% новый винтаж, и так купажируем до бесконечности, пока не испортится вино в емкости (упаси). Винтажи могут быть последовательные, могут быть отборные, на усмотрение винодела.
Также, в качестве мультивинтажного vin clair может быть купаж из текущего винтажа, взятого за основу, и формулы, созданной под этот конкретный винтаж, из емкостей, хранящих старые винтажи. Чем старше дом, тем больше емкостей, дискретно заключающих в себе не только сортовые вина от разных винтажей, но и коммуны, и виноградники, и парсели.
Так зачем это делают?
Это продолжение традиции, заданной Гран Марками, когда шампанское делалось в погребе соответствуя стилистике, принятой в доме. Фруктовый, хлебный, минеральный – вот это всё оттуда.
Это защита и избежание проблемных характеристик, связанных с неудачным базовым винтажом. Это стало особенно актуально, когда Шампань вместе с остальными регионами, переживает мультиизменчивость климата.
Но гроверы-рекольтанты на 2-10 га и крошечную винодельню, рост числа которых очевиден, не могут позволить себе коллекции емкостей, как Krug и ему подобные. Им на помощь приходит тот самый вечный резерв - инструмент для создания многогранных резервных вин в одной емкости.
Интересно, что большие дома зорко следят за копошением рекольтантов, которые, честно, подстегнули качество Гран Марок.
Louis Roederer с его вице-президентом и мастером погреба Жаном-Батистом Лекайоном, стал, пожалуй, одним из самых прогрессивных крупных домов. Тут тебе и органика, и био, и тихое, и Reserve Perpetuelle.
Что по этому поводу говорит Лекайон: «Постоянный резерв дает возможность производить стабильное вино в нестабильном месте: вы нейтрализуете влияние климата и подчеркиваете влияние почвы. Экстремальные условия последних лет привели к повышению уровня алкоголя и снижению кислотности. Резерв может смягчить эти крайности. Риски для шампанского — излишняя спелость, потеря минеральности и свежести, а постоянный резерв, по мне, - инструмент для придания минеральности. Климат усиливает фруктовость, а я хочу, чтобы вина были как с «почвой», так и с «фруктами».
Roederer затеял свой резерв в 2012, добавляя к нему часть нового винтажа ежегодно: 1/2 шардоне и 1/2 пино нуар. Он хранится в стальных резервуарах на 1000 гл. Мультивинтажное кюве Roederer обычно состоит из 55% текущего урожая, 35% Reserve Perpetuelle и 10% других резервных вин из дубовых бочек.
По Жан-Батисту, 55% характера винтажа, 35% характера шампанского, 10% характера Roederer.
Это еще что! Billecart-Salmon начал свой постоянный резерв в 2006, и у них 3 кюве Le Réserve с 35% Perpetuelle: бленд шардоне, пино нуар и пино менье, сортовое с пино менье и сортовое с пино нуар.
Но мы-то знаем, кто запустил солеру в Шампани! Ансельм Селосс из Jacques Selosse, побывал в в 70-х в Риохе и Хересе, и там его укусил флоро-солерный жук. Вечный резерв он хранит в большой дубовой емкости, и говорит так: ««Нужны все винтажи — хорошие, плохие, влажные, сухие, солнечные. Так нейтрализуются винтажные характеристики, чтобы выявить терруар».
Франсуа Петерс из Pierre Péters в Ле-Мениль начал Perpetuelle в непростом 1997. Постоянство поддерживает сын Родольф. Вина Ле-Мениль очень сдержанны в молодости, поэтому - старые воспитывают молодых, а молодые сохраняют свежесть старых.
Mémoire от Huré Frères – это исключительно RP, которое было запущено Раулем Юрэ в 1982.
Далее еще
16.12.202409:30
Друзья!
По техническим причинам шенены не состоялись
Давайте проведем их в новую дату.
23 декабря, 19.30
Chenin Bright Like a Diamond!
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Не Луара:
💎Luján de Cuyo, La Primera Revancha 2022
💎Swartland, Kloof Street Mullineux & Leeu 2021
💎Swartland, Chenin Blanc David & Nadia 2021
Луара:
💎Chinon, Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023
💎Coteaux du Layon, Les Belouines Clos des Breteches 2022
💎Coteaux du Layon, La Lune Ferme de la Sansonniere/Mark Angeli 2021
💎Chinon, Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020
💎Coteaux du Layon, Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019
💎Saumur, Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2016
💎Saumur, Chenin Blanc Chateau Yvonne 2015
▪️Когда: 23 декабря
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 9 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202206126316921
По техническим причинам шенены не состоялись
Давайте проведем их в новую дату.
23 декабря, 19.30
Chenin Bright Like a Diamond!
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Не Луара:
💎Luján de Cuyo, La Primera Revancha 2022
💎Swartland, Kloof Street Mullineux & Leeu 2021
💎Swartland, Chenin Blanc David & Nadia 2021
Луара:
💎Chinon, Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023
💎Coteaux du Layon, Les Belouines Clos des Breteches 2022
💎Coteaux du Layon, La Lune Ferme de la Sansonniere/Mark Angeli 2021
💎Chinon, Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020
💎Coteaux du Layon, Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019
💎Saumur, Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2016
💎Saumur, Chenin Blanc Chateau Yvonne 2015
▪️Когда: 23 декабря
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 9 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202206126316921
Shown 1 - 20 of 20
Log in to unlock more functionality.