Злой Редактор
15.04.202512:17
Недавно разговаривала со Стефано Мартинетто, основателем шоурума Tomorrow Ltd, и Олей Курищук, основательницей 1Granary и они хорошо определили подход, характерный для дизайнеров, базирующихся в Париже - работают на портфолио.
Если конкретнее, дизайнеры создают бренд не для того, чтобы вырастить из него устойчивый бизнес, а чтобы получить внимание прессы и медиа, стать любимчиком индустрии, чтобы потом приземлиться в большом доме как креативный директор. Мы это видели на примере Гленна Мартинса, Людовика де Сан Сернана (неудачно), и вот сейчас это произошло с Дюраном Лантиком и Готье. То есть, собственная марка выступает как очень дорогое портфолио :)
Всех их отличает очень сильная визуальная часть - виральные мемные луки, яркие шоу, и слабая продуктовая база. Помню коллекции Людовика - при всей детализированности, носить это было скорее невозможно, просто потому что это было плохо сшито. И я говорю даже не про сэмплы. То же самое отличает и Дюрана. Я имела дело с поролоновыми сэмплами, и поэтому даже в курсе, умеет ли он делать нормальную, ready-to-wear, одежду.
Но для бренда, который принадлежит косметической компании и в большинстве своем производит луки для красных дорожек, чтобы поднять имейдж парфюмов может и сработать.
PS: как мы назвали дизайнеров, базирующихся в Лондоне? Оптимисты с суицидальными наклонностями :)
Если конкретнее, дизайнеры создают бренд не для того, чтобы вырастить из него устойчивый бизнес, а чтобы получить внимание прессы и медиа, стать любимчиком индустрии, чтобы потом приземлиться в большом доме как креативный директор. Мы это видели на примере Гленна Мартинса, Людовика де Сан Сернана (неудачно), и вот сейчас это произошло с Дюраном Лантиком и Готье. То есть, собственная марка выступает как очень дорогое портфолио :)
Всех их отличает очень сильная визуальная часть - виральные мемные луки, яркие шоу, и слабая продуктовая база. Помню коллекции Людовика - при всей детализированности, носить это было скорее невозможно, просто потому что это было плохо сшито. И я говорю даже не про сэмплы. То же самое отличает и Дюрана. Я имела дело с поролоновыми сэмплами, и поэтому даже в курсе, умеет ли он делать нормальную, ready-to-wear, одежду.
Но для бренда, который принадлежит косметической компании и в большинстве своем производит луки для красных дорожек, чтобы поднять имейдж парфюмов может и сработать.
PS: как мы назвали дизайнеров, базирующихся в Лондоне? Оптимисты с суицидальными наклонностями :)
08.04.202518:39
Недавно открыла для себя марку Amin Kader - очень маленький и очень буржуазный французский дом, который когда-то одевал всех крутых девчонок с Левого берега Парижа, в их числе Катрин Денев и Шарлотту Рэмплинг.
Это марка из разряда if you know you know. Про Amin Kader почти нет информации в интернете, а в Париже у них всего два бутика, разумеется в районе St Germain des Pres. Основатель переехал из Туниса в конце 70х, и был очень дружен с Алайей. Его стиль - тот самый неброский буржуазный шик. Кардиганы, твидовые юбки, шелковые блузы. Сегодня этот стиль культивирует Миучча в Miu Miu и воскрешал Эди в Celine.
Про девушек Amin Kader так и говорили - она germanopratine. То есть, выросла в районе Сан-Жермен де Пре.
Мне такой стиль не близок, но в 80х они немного экспериментировали с кроем. В этих брюках очень много деконструктивизма. Интересно, что молодой Мартан проходил стажировку в бренде.
Это марка из разряда if you know you know. Про Amin Kader почти нет информации в интернете, а в Париже у них всего два бутика, разумеется в районе St Germain des Pres. Основатель переехал из Туниса в конце 70х, и был очень дружен с Алайей. Его стиль - тот самый неброский буржуазный шик. Кардиганы, твидовые юбки, шелковые блузы. Сегодня этот стиль культивирует Миучча в Miu Miu и воскрешал Эди в Celine.
Про девушек Amin Kader так и говорили - она germanopratine. То есть, выросла в районе Сан-Жермен де Пре.
Мне такой стиль не близок, но в 80х они немного экспериментировали с кроем. В этих брюках очень много деконструктивизма. Интересно, что молодой Мартан проходил стажировку в бренде.
27.03.202518:02
Думала, что у меня за годы работы выработался иммунитет к одежде - я горжусь тем, что не никогда совершаю импульсивных покупок (наверное, я просто скупердяйка). Но сегодня увидела эти мохнатые, абсолютно неносибельные в условиях парижской брусчатки, туфли на шпильке на распродаже Acne Studios. И тут все потемнело в глазах. Что ж, и на старуху бывает проруха.
25.03.202513:03
По поводу последних назначений у меня очень неоднозначное мнение.
Как человек, который дни (и иногда ночи) проводит, буквально купаясь в вещах, я к этим вещам отношусь с очень большой долей скепсиса. Для меня она должна быть практичной, хорошо сделанной и, что уж там, комплиментировать тело носящего. Думаю, так к ней относятся все, кто с модой работает напрямую.
Поэтому я с большим уважением отношусь к Марие Грации Кьюри. Напоминаю, что ей вверили мегабренд, задача которого - создавать сказку и генерировать прибыль. Она эту сказку создала, причем сказку, говорящую с людьми как раз из тех прослоек, которые покупают. Я носила эти вещи Dior - они великолепно скроены и прекрасно сидят, неважно, какой ты комплекции. Девушки из Катара, Китая, Техаса, Индии, Голландии и Великобритании могут соотнести себя с героиней Dior. И это для меня это то самое чудо. Для меня Мария Грация была сегодняшним Лагерфельдом. И я бы на месте Арно не отпускала бы ее до самого конца, но поработала бы над ее персональным имиджем. Уж Кайзер когда-то этим озаботился - вспомните как он пытался засудить писательницу Алисию Дрейк.
Loewe Джонатана Андерсона меня всегда умилял - прелесть какая ерунда. Но будет ли такой подход работать в гигантской машине, задача которой продавать не только сумки, но и одежду (одежда Марии Грации шла как горячие пирожки), тарелки, детскую одежду, кроссовки, салфетки, браслеты дружбы (мое недавнее открытие - тряпичные браслетики Dior генерируют невероятный интерес), духи, помады и свечи (ну с этим Джонатан, кстати, справлялся на ура).
Proenza Schouler - огромный вопрос. Когда мне было 12 лет, все девчонки кругом хотели либо сумку Celine, либо сумку Proenza. Но кажется с тех пор команда не произвела ничего хитового. С другой стороны, это хороший матч для Loewe - хотя мог подойти практически любой молодой дизайнер.
А вот Мигель Кастро - это настоящее сокровище. Я никогда не интересовалась брендом Sportmax, пока не примерила их классический приталенный блейзер - это магия, что он творит с телом. Таким тейлорингом может похвастаться разве что парочку брендов. А все, кто когда-либо трогал Mugler Кейси Кэдволладера понимает, что коллаборация c H&M практически ничем не отличалась от оригинальных коллекций. А с Мигелем у бренда появится возможность представить продукт, который действительно захочется покупать.
Как человек, который дни (и иногда ночи) проводит, буквально купаясь в вещах, я к этим вещам отношусь с очень большой долей скепсиса. Для меня она должна быть практичной, хорошо сделанной и, что уж там, комплиментировать тело носящего. Думаю, так к ней относятся все, кто с модой работает напрямую.
Поэтому я с большим уважением отношусь к Марие Грации Кьюри. Напоминаю, что ей вверили мегабренд, задача которого - создавать сказку и генерировать прибыль. Она эту сказку создала, причем сказку, говорящую с людьми как раз из тех прослоек, которые покупают. Я носила эти вещи Dior - они великолепно скроены и прекрасно сидят, неважно, какой ты комплекции. Девушки из Катара, Китая, Техаса, Индии, Голландии и Великобритании могут соотнести себя с героиней Dior. И это для меня это то самое чудо. Для меня Мария Грация была сегодняшним Лагерфельдом. И я бы на месте Арно не отпускала бы ее до самого конца, но поработала бы над ее персональным имиджем. Уж Кайзер когда-то этим озаботился - вспомните как он пытался засудить писательницу Алисию Дрейк.
Loewe Джонатана Андерсона меня всегда умилял - прелесть какая ерунда. Но будет ли такой подход работать в гигантской машине, задача которой продавать не только сумки, но и одежду (одежда Марии Грации шла как горячие пирожки), тарелки, детскую одежду, кроссовки, салфетки, браслеты дружбы (мое недавнее открытие - тряпичные браслетики Dior генерируют невероятный интерес), духи, помады и свечи (ну с этим Джонатан, кстати, справлялся на ура).
Proenza Schouler - огромный вопрос. Когда мне было 12 лет, все девчонки кругом хотели либо сумку Celine, либо сумку Proenza. Но кажется с тех пор команда не произвела ничего хитового. С другой стороны, это хороший матч для Loewe - хотя мог подойти практически любой молодой дизайнер.
А вот Мигель Кастро - это настоящее сокровище. Я никогда не интересовалась брендом Sportmax, пока не примерила их классический приталенный блейзер - это магия, что он творит с телом. Таким тейлорингом может похвастаться разве что парочку брендов. А все, кто когда-либо трогал Mugler Кейси Кэдволладера понимает, что коллаборация c H&M практически ничем не отличалась от оригинальных коллекций. А с Мигелем у бренда появится возможность представить продукт, который действительно захочется покупать.
18.03.202520:23
Последовав примеру @shoesanddrinks поехала восстанавливаться после недели моды в Милан - это мой любимый после Парижа город. Даже неделя моды здесь не суматошная, а большинство работников индустрии, переехавших сюда могут найти практически невиданное в других трех городах соотношение цены и качества жизни. Хоть зарплаты и маленькие.
Встретилась со старым другом, который сейчас синьор дизайнер в Ferragamo. Посплетничали - куда без этого. Ощущение нестабильности, которое преследует почти каждого сейчас в индустрии моды, чувствуется и здесь. Даже мой друг, у которого, на мой взгляд, просто золотое портфолио (Celine под начальством Фиби, LV под начальством Вирджила, Bottega под Дэниелом, и сейчас - Ferragamo), начал наш разговор с того, как тревожно себя ощущает офис. С начала года уволили трех дизайн-ассистентов, всех остальных перевели на четырехдневку. За свои стулья держатся не только дизайнеры - то, что с новым креативным директором меняют и креативную команду, известно давно. Боятся имейдж-команды, пиарщики, мерчендайзеры, ритейл. Более-менее комфортно себя ощущают только те команды, чья деятельность максимально далека от работы со студией. То есть, отдел екоммерса, логистики.
Оживился город с новостью о назначении Демны. Зная его подход, стоит ожидать, что основные команды также сменятся. Зато про Максимиллиана Дэвиса, говорят, еще можно год не беспокоится - несмотря на туманные намеки, бренд справляется неплохо, и с дизайнером прощаться не собирается.
Встретилась со старым другом, который сейчас синьор дизайнер в Ferragamo. Посплетничали - куда без этого. Ощущение нестабильности, которое преследует почти каждого сейчас в индустрии моды, чувствуется и здесь. Даже мой друг, у которого, на мой взгляд, просто золотое портфолио (Celine под начальством Фиби, LV под начальством Вирджила, Bottega под Дэниелом, и сейчас - Ferragamo), начал наш разговор с того, как тревожно себя ощущает офис. С начала года уволили трех дизайн-ассистентов, всех остальных перевели на четырехдневку. За свои стулья держатся не только дизайнеры - то, что с новым креативным директором меняют и креативную команду, известно давно. Боятся имейдж-команды, пиарщики, мерчендайзеры, ритейл. Более-менее комфортно себя ощущают только те команды, чья деятельность максимально далека от работы со студией. То есть, отдел екоммерса, логистики.
Оживился город с новостью о назначении Демны. Зная его подход, стоит ожидать, что основные команды также сменятся. Зато про Максимиллиана Дэвиса, говорят, еще можно год не беспокоится - несмотря на туманные намеки, бренд справляется неплохо, и с дизайнером прощаться не собирается.
12.03.202509:47
Блогерша и редактор 032c Бренда Вайшер агрессивно диссит легенду модной журналистики из NY Times Ванессу Фридман. Что ж, правды ради, это был не самый умный ее твит.
Не змаглі атрымаць доступ
да медыяконтэнту
да медыяконтэнту
13.04.202516:02
Как понять, что приземлился французский рейс - это даже когда твоя курточка из региона Шампань 🍾 Следующая неделя - Нью-Йорк, так что , hit me up!
02.04.202523:03
Как происходит процесс изготовления костюмов для турне больших звезд? Очень хаотично, потому что сегодня среди селебрити появился тренд на привлечение не звездных стилистов и молодых дизайнеров. Поэтому иногда тебе может прийти имейл с почтового адреса в стиле jamie87@yahoo.com - и это адрес стилистки, которая делает арт-дирекшен всего турне на 35 луков для артиста и 127 луков для танцоров.
Впрочем, и снимают с тебя три шкуры. Вот и сейчас, в час ночи по Парижу, мы принимаем фидбэк тестам тканей, чтобы уже завтра выбрать новые образцы.
Впрочем, и снимают с тебя три шкуры. Вот и сейчас, в час ночи по Парижу, мы принимаем фидбэк тестам тканей, чтобы уже завтра выбрать новые образцы.
27.03.202516:19
Апдейт по Франческе от коллег из Louis Vuitton - оказывается, ее и правда попросили уйти. Причем, уже как год, просто во Франции этот процесс занимает гораздо больше времени чем в Америке. Обвинения те же - злоупотребления бюджетом.
24.03.202516:18
К третьему сезону "Белый лотос" закрепил свой культовый статус. Но как утверждает WSJ, этого могло и не случиться, не реши создатели снимать сериал в самый разгар ковида.
Давид Бернад прислал маркетинговой команде незаконченный скрипт пилотного выпуска - то есть, команда даже не понимала, о чем именно там будет идти речь. Но согласилась, и выделила отель, которые больше всего пострадал от ковида, на острове Мауи. По словам Марка Шпейхерта, ССО отеля, в тот момент отель был в таком глубоком минусе, что они бы согласились на съемки и вслепую, лишь бы сделать немного кэша.
Слепое доверие окупилось сполна. Поисковые запросы и посещение странички отеля в Таормине выросли на 193 процента. Почти на 300 процентов выросли запросы на комнаты на острове Мауи. Внимание перепадает даже тем отелям, что не были задействованы в съемках - на волне успеха, маркетинговая команда устраивает тематические поп-ап бары, делает скрининги сериала, и даже устраивает white lotus inspired wellness retreats.
Ну что ж, любимая фраза моей бабушки - увидеть Париж и умереть - кажется, может поменяться на «увидеть Таормину и умереть». Подруга, которая недавно заняла пост СМО Belmond Hotels говорит - такой успех невозможно спланировать, в этом и прелесть вирального пиара. Ну а еще, мы делаем ставки, где будет следующий выпуск - я почему-то думаю про зимний резорт (потому что ну хватит уже моря, да и бренды, специализирующиеся на après ski будут очень рады раскошелиться). Французские или итальянские Альпы - мой фаворит, а одну из ролей обязательно должен исполнить Gstaadt Guy. Ну или на худой конец, это будет Миконос, Ибица, Сан-Тропе или Рио.
Давид Бернад прислал маркетинговой команде незаконченный скрипт пилотного выпуска - то есть, команда даже не понимала, о чем именно там будет идти речь. Но согласилась, и выделила отель, которые больше всего пострадал от ковида, на острове Мауи. По словам Марка Шпейхерта, ССО отеля, в тот момент отель был в таком глубоком минусе, что они бы согласились на съемки и вслепую, лишь бы сделать немного кэша.
Слепое доверие окупилось сполна. Поисковые запросы и посещение странички отеля в Таормине выросли на 193 процента. Почти на 300 процентов выросли запросы на комнаты на острове Мауи. Внимание перепадает даже тем отелям, что не были задействованы в съемках - на волне успеха, маркетинговая команда устраивает тематические поп-ап бары, делает скрининги сериала, и даже устраивает white lotus inspired wellness retreats.
Ну что ж, любимая фраза моей бабушки - увидеть Париж и умереть - кажется, может поменяться на «увидеть Таормину и умереть». Подруга, которая недавно заняла пост СМО Belmond Hotels говорит - такой успех невозможно спланировать, в этом и прелесть вирального пиара. Ну а еще, мы делаем ставки, где будет следующий выпуск - я почему-то думаю про зимний резорт (потому что ну хватит уже моря, да и бренды, специализирующиеся на après ski будут очень рады раскошелиться). Французские или итальянские Альпы - мой фаворит, а одну из ролей обязательно должен исполнить Gstaadt Guy. Ну или на худой конец, это будет Миконос, Ибица, Сан-Тропе или Рио.
15.03.202517:22
Когда-то я полюбила моду за то, что эта индустрия находится на пересечении десятков разных культурных сфер - искусства, кино, музыки. Мне повезло в этом плане - дедушка с бабушкой сделали все возможное, чтобы до 18 лет я посетила самые важные музеи, которые были в нашей доступности и научилась различать поп-арт от модерна, и романтизм от импрессионизма. Париж имеет множество минусов, но есть у него и один неоспоримый плюс - культурная жизнь здесь бьет ключом.
Для тех же кто не здесь, есть замечательная возможность узнать о мире искусства чуть больше благодаря Полине и ее каналу. Полина – искусствовед с дипломом МГУ, лектор, соавтор проекта об искусстве «De Chambre» и основательница творческого пространства «Гостиная».
В своем канале она с любовью рассказывает об изобразительном и ювелирном искусстве, балете, выставках и других культурных событиях в Москве и в Петербурге.
В канале вы найдете обзоры на балетные постановки столицы и Петербурга, маст-визит выставки, подборки книг и рассказы о мировых шедеврах. Ну и маст-хэв любителей прогулок – арт-маршруты по городу.
Канал Полины идеально подойдет тем, кто хочет перезагрузиться, забыть о работе, отвлечься от суеты будней и погрузиться в мир эстетики и искусства. Подписывайтесь!
Для тех же кто не здесь, есть замечательная возможность узнать о мире искусства чуть больше благодаря Полине и ее каналу. Полина – искусствовед с дипломом МГУ, лектор, соавтор проекта об искусстве «De Chambre» и основательница творческого пространства «Гостиная».
В своем канале она с любовью рассказывает об изобразительном и ювелирном искусстве, балете, выставках и других культурных событиях в Москве и в Петербурге.
В канале вы найдете обзоры на балетные постановки столицы и Петербурга, маст-визит выставки, подборки книг и рассказы о мировых шедеврах. Ну и маст-хэв любителей прогулок – арт-маршруты по городу.
Канал Полины идеально подойдет тем, кто хочет перезагрузиться, забыть о работе, отвлечься от суеты будней и погрузиться в мир эстетики и искусства. Подписывайтесь!
Не змаглі атрымаць доступ
да медыяконтэнту
да медыяконтэнту
11.03.202511:02
Моя любимая рубрика - Анна и рандомные селебы на первом ряду. Внимание на выражение лица после рукопожатия.
09.04.202517:08
Лиза ♥️
29.03.202515:07
В 2018 году, во время последней поездки в Москву, благодаря дорогому другу Оле Чесс смогла заглянуть в офис Ulyana Sergeenko - помню, как любовалась этими красными коробочками и лошадками.
Когда в декабре Жамиля по большому секрету рассказала, что Ульяна будет на обложке второго номера Татлера, я ненавязчиво поинтересовалась, кто будет делать интервью. Каверстори отдали @timiliasov - но тут соревноваться было бесполезно, этот интервьюер в совсем других отношениях с героиней. Я же всегда восхищалась Ульяной издалека.
И вот сегодня модный дом Ulyana Sergeenko вернулся. Ее ниша так и осталась не заполнена. Очень верю, что следующее шоу будет снова в Париже.
Когда в декабре Жамиля по большому секрету рассказала, что Ульяна будет на обложке второго номера Татлера, я ненавязчиво поинтересовалась, кто будет делать интервью. Каверстори отдали @timiliasov - но тут соревноваться было бесполезно, этот интервьюер в совсем других отношениях с героиней. Я же всегда восхищалась Ульяной издалека.
И вот сегодня модный дом Ulyana Sergeenko вернулся. Ее ниша так и осталась не заполнена. Очень верю, что следующее шоу будет снова в Париже.
27.03.202508:47
А вот и анонс нового Vogue World подоспел - следующий сезон пройдет в Голливуде. И, очевидно, будет посвящен связи моды и кино.
Дата - 26 октября, Лос Анджелес.
Дата - 26 октября, Лос Анджелес.
20.03.202522:38
Удивительное невероятное
Вчера я приехала в Цюрих на конференцию Deloitte Finance Day. Что я тут потеряла: во-первых, впервые Deloitte решили попробовать себя в моде и дизайне, во-вторых, мой друг делал продакшн для конференции. Меня попросили привезти спикера - после долгих переговоров на поездку в Цюрих согласился Сэмюэл Росс и его кофаундер Йи Инг. Я отправилась их сопровождать.
Стоит понимать, что Deloitte - это не Маккинзи и не BCG. Аудитория Finance Day - белые лысеющие пузатые немцы в костюмах. Я скучала весь день (Сэм и Йи сбежали после своего выступления сразу же), пока в толпе синих костюмов не нашла единственного человека моложе 30. И симпатичного.
Было это под конец дня, и он уже собирался уходить - ему надо было успеть поймать поезд в Лозанну. На прощание, он поворачивается и говорит:
- Слушай, ты же из Парижа? У меня там у кузена вроде бренд свой.
Я опускаю глаза на его бадж, и понимаю, что этим кузеном был…
Вчера я приехала в Цюрих на конференцию Deloitte Finance Day. Что я тут потеряла: во-первых, впервые Deloitte решили попробовать себя в моде и дизайне, во-вторых, мой друг делал продакшн для конференции. Меня попросили привезти спикера - после долгих переговоров на поездку в Цюрих согласился Сэмюэл Росс и его кофаундер Йи Инг. Я отправилась их сопровождать.
Стоит понимать, что Deloitte - это не Маккинзи и не BCG. Аудитория Finance Day - белые лысеющие пузатые немцы в костюмах. Я скучала весь день (Сэм и Йи сбежали после своего выступления сразу же), пока в толпе синих костюмов не нашла единственного человека моложе 30. И симпатичного.
Было это под конец дня, и он уже собирался уходить - ему надо было успеть поймать поезд в Лозанну. На прощание, он поворачивается и говорит:
- Слушай, ты же из Парижа? У меня там у кузена вроде бренд свой.
Я опускаю глаза на его бадж, и понимаю, что этим кузеном был…
Пераслаў з:
shoes&drinks
13.03.202517:23
⚡️Демна стал креативным директором Gucci.
Он уходит с поста креативного директора Balenciaga спустя ровно 10 лет после того, как сменил на этом месте Александра Ванга и полностью перепридумал эстетику бренда.
За это время он успел уйти из Vetements, поссориться с братом, сделать несколько громких коллабораций (и оказаться в паре громких скандалов), но главное — как бы вы ни относились к Balenciaga последних 10 лет (либо с восторгом, либо с «ну сколько уже можно»), его вклад в моду 2010–2020-х огромен. От кастинга до силуэтов, от пацанячьей эстетики до взрослого кутюра — Демна точно изменил моду последних лет, и это не просто громкие слова.
Ходят слухи, что на его место в Balenciaga придет Питер Мюлье.
Он уходит с поста креативного директора Balenciaga спустя ровно 10 лет после того, как сменил на этом месте Александра Ванга и полностью перепридумал эстетику бренда.
За это время он успел уйти из Vetements, поссориться с братом, сделать несколько громких коллабораций (и оказаться в паре громких скандалов), но главное — как бы вы ни относились к Balenciaga последних 10 лет (либо с восторгом, либо с «ну сколько уже можно»), его вклад в моду 2010–2020-х огромен. От кастинга до силуэтов, от пацанячьей эстетики до взрослого кутюра — Демна точно изменил моду последних лет, и это не просто громкие слова.
Ходят слухи, что на его место в Balenciaga придет Питер Мюлье.
10.03.202520:07
Шоу Louis Vuitton могла смотреть практически из окна - его проводят на Северном вокзале, где буквально два дня назад нашли неразорвавшуюся бомбу времен второй мировой.
Пераслаў з:shoes&drinks
09.04.202517:08
А еще сегодня день рождения у моей подруги Кати, пиарщика-журналиста с президентским образованием, супер-девчонки с классным чувством юмора и кучей клевых модных историй, которыми она делится в своем канале.
27.03.202522:12
Поняла, что последний раз рассказывала о себе года 2 назад, а вас с тех пор прибавилось. Плюс, некоторые даже не понимают, как я выгляжу.
Меня зовут Катя, уже 4 года как я живу в Париже и работаю в пиаре. Я переехала из Алматы, где до этого работала в журналах.
Я переехала за магистратурой в институте политических наук Sciences Po. Пару лекций читал Сергей Гуриев - самый привлекательный мужчина в мире. И я даже сделала с ним интервью для Татлера. Потом работала в Федерации Высокой моды (где интервьюировала Ульяну Сергеенко), стажировалась в Лореале, работала в Баленсиаге в период the big scandal, Lucien Pages, и недавно присоединилась к пиар-агентству Romcom, которое основал бывший пиарщик Рафа Симонса. Делала пиар для казахстанского павильона в Венеции.
Я продолжаю писать для Базара, Блупринта и 1Гранари, и до сих пор жалею, что бросила журналистику. Люблю sparkling сакэ и вечеринки до утра.
Бонус - фото меня в 16 лет, фэшн из май профешн еще с тех пор :)
А вот мой Инстаграм - там больше апдейтов
Меня зовут Катя, уже 4 года как я живу в Париже и работаю в пиаре. Я переехала из Алматы, где до этого работала в журналах.
Я переехала за магистратурой в институте политических наук Sciences Po. Пару лекций читал Сергей Гуриев - самый привлекательный мужчина в мире. И я даже сделала с ним интервью для Татлера. Потом работала в Федерации Высокой моды (где интервьюировала Ульяну Сергеенко), стажировалась в Лореале, работала в Баленсиаге в период the big scandal, Lucien Pages, и недавно присоединилась к пиар-агентству Romcom, которое основал бывший пиарщик Рафа Симонса. Делала пиар для казахстанского павильона в Венеции.
Я продолжаю писать для Базара, Блупринта и 1Гранари, и до сих пор жалею, что бросила журналистику. Люблю sparkling сакэ и вечеринки до утра.
Бонус - фото меня в 16 лет, фэшн из май профешн еще с тех пор :)
А вот мой Инстаграм - там больше апдейтов
26.03.202521:43
Только увидела, что Франческа Амфитеатроф покидает Louis Vuitton Jewelry. Интересно, было ли расставание обоюдным или нет.
Франческа is quite a character. Она одна из последних оставшихся джетсеттеров-сибаритов, о которых писали в Vanity Fair и Tatler, когда светская пресса еще была зубастой. Родилась в Токио, в семье русско-американского журналиста, шефреда локального офиса Time и пиарщицы итальянки. Жила в Москве, Риме и Лондоне. Училась в Сен-Мартинсе и Royal College of Art. Практически никогда в жизни не была официально трудоустроена - если внимательно посмотреть на ее карьеру, становится понятно, что она везде была design consultant or adviser. Работа креативным директором Tiffany стала ее первым официальным employment.
И, как и следовало ожидать, широкая душа Франчески этого не выдержала. Из Tiffany девушку попросили - начальству не понравилось, что она за счет офиса устраивает ресерч-трипы для дизайн-команды на Ибице или Маврикии. А она любила это делать: отправить 10 дизайнеров на неделю изучать ракушки в самых баснословно дорогих местах.
Работать с ней было тяжело - она невероятно энергичная и совладать с ее ритмом надо было уметь. Но безусловно, очень талантливая - и говорят, очень любила деньги. На всех презентациях, client service она делала сама. Cлухи ходят, миллионные обвесы улетали с ее рук как горячие пирожки.
Франческа is quite a character. Она одна из последних оставшихся джетсеттеров-сибаритов, о которых писали в Vanity Fair и Tatler, когда светская пресса еще была зубастой. Родилась в Токио, в семье русско-американского журналиста, шефреда локального офиса Time и пиарщицы итальянки. Жила в Москве, Риме и Лондоне. Училась в Сен-Мартинсе и Royal College of Art. Практически никогда в жизни не была официально трудоустроена - если внимательно посмотреть на ее карьеру, становится понятно, что она везде была design consultant or adviser. Работа креативным директором Tiffany стала ее первым официальным employment.
И, как и следовало ожидать, широкая душа Франчески этого не выдержала. Из Tiffany девушку попросили - начальству не понравилось, что она за счет офиса устраивает ресерч-трипы для дизайн-команды на Ибице или Маврикии. А она любила это делать: отправить 10 дизайнеров на неделю изучать ракушки в самых баснословно дорогих местах.
Работать с ней было тяжело - она невероятно энергичная и совладать с ее ритмом надо было уметь. Но безусловно, очень талантливая - и говорят, очень любила деньги. На всех презентациях, client service она делала сама. Cлухи ходят, миллионные обвесы улетали с ее рук как горячие пирожки.
19.03.202510:28
Антверпен - как город детства для модников. Выросшие здесь дизайнеры редко возвращаются, потому что с точки зрения индустрии делать здесь нечего. Но в следующем году город снова станет точкой притяжения хотя бы на месяц - через несколько недель объявят огромную выставку, посвященную антверпенской шестерке. Говорят, что активности будут включать несколько этапов. Инвестирует даже мэрия, а участие уже подтвердили все дизайнеры.
13.03.202500:00
В этом сезоне самой ожидаемой вечеринкой года стала на удивление не афтепати Лувра (Lucien Pages не очень сильны в вечеринках), а вечер по случаю лонча нового номера i-D. И устраивали ее как раз новички из Берлина Reference Studios. За диджейским деком стояла Наоми Кэмпбелл, а среди гостей оказались Надя Ли Коэн, Марк Эдельштейн, Лоу Роуч, Карли Клосс и многие другие.
Другое дело, афтепати Miu Miu - обычно, после ужина основные селебрити отчаливают, но в этот раз все оказалось гораздо веселее. Сара Полсон танцевала до победного упаду (буквально - актрису поднимали с пола), Асап Роки отвесил комплимент моему декольте, а веселый Марк Эдельштейн бегал от одного столика к другому. Но самые интересные гости оказались семейство Бертелли. Лоренцо Бертелли с супругой Еленой Базиле оставались до неприличного по их меркам часа ночи, и даже зашерили джоинт с Асапом.
Другое дело, афтепати Miu Miu - обычно, после ужина основные селебрити отчаливают, но в этот раз все оказалось гораздо веселее. Сара Полсон танцевала до победного упаду (буквально - актрису поднимали с пола), Асап Роки отвесил комплимент моему декольте, а веселый Марк Эдельштейн бегал от одного столика к другому. Но самые интересные гости оказались семейство Бертелли. Лоренцо Бертелли с супругой Еленой Базиле оставались до неприличного по их меркам часа ночи, и даже зашерили джоинт с Асапом.
Не змаглі атрымаць доступ
да медыяконтэнту
да медыяконтэнту
09.03.202521:54
Люблю Парижскую неделю моды, что ходишь по барам и натыкаешься на Эдриана Броуди
Паказана 1 - 24 з 25
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.