Русская Одиссея
30.04.202505:43
Знамя Победы: от Идрицы до Рейхстага
80 лет назад, 30 апреля 1945 года, разведчики 150-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом штурмовое знамя №5, получившее высокое звание Знамени Победы. Выполнение боевой задачи по его водружению возглавил младший лейтенант Алексей Берест.
Всего официальных штурмовых флагов было изготовлено девять - по числу стрелковых дивизий, входивших в 3-ю Ударную армию. Однако, как вспоминали очевидцы, собственные неофициальные знамена изготавливали бойцы практически каждого подразделения, так что после окончания штурма весь рейхстаг был «в красном».
Штурм нижней палаты германского парламента был кровопролитным, с первой попытки взять здание не удалось. Фашистов, которые поначалу и не думали сдаваться, загнали в подвал Рейхстага ближе к ночи 30 апреля. 2 мая 1945 года они объявили о капитуляции. Тогда же Знамя Победы, первоначально прикрепленное к установленной на крыше здания скульптуре Вильгельма I, перенесли на купол. А 3 мая газета «Правда» напечатала прогремевшую на весь мир фотографию.
На Знамени Победы, которое видел в нашей стране буквально каждый, начертано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 с.к. 3 УА. 1 БФ». Почему же дивизия носит имя Идрицкой?
Идрица – небольшой поселок в Себежском районе Псковской области, недалеко от границ Белоруссии и Латвии. Он был основан в 1898 году как железнодорожная станция Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, обеспечивавшей выход к Балтике. В 1930-е на этой территории, входившей в 100-километровую погранзону, был обустроен крупный военный городок.
Идрица имела важное стратегическое значение: помимо железнодорожной ветки, через нее проходила и немецкая оборонительная линия «Пантера», протянувшаяся от Белоруссии до Ленинградской области. Потеря фашистами Идрицы означала прорыв "Пантеры" и нарушение поставок живой силы и вооружений. Советской армии деоккупация этого железнодорожного узла открывала прямой путь в Прибалтику.
Идрица была освобождена 12 июля 1944 года после тяжелых восьмимесячных боев. Москва отсалютовала этому событию 20 залпами из 244 орудий - так громко не всегда отмечали освобождение даже областных центров. За боевые заслуги 150-я стрелковая дивизия получила название Идрицкой и дошла с ним до Берлина.
После войны разрушенный поселок активно возрождался, но 90-е поставили на нем крест. Все производства закрылись, а градообразующим предприятием в Идрице, главная площадь которой носит имя Знамени Победы, стала исправительно-трудовая колония.
В 2022 году в Идрице, в том числе и на народные пожертвования, был открыт мемориал, а два года спустя - музей под открытым небом «Знамя Победы». Одним из его главных экспонатов стал макет поврежденного Рейхстага.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
80 лет назад, 30 апреля 1945 года, разведчики 150-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом штурмовое знамя №5, получившее высокое звание Знамени Победы. Выполнение боевой задачи по его водружению возглавил младший лейтенант Алексей Берест.
Всего официальных штурмовых флагов было изготовлено девять - по числу стрелковых дивизий, входивших в 3-ю Ударную армию. Однако, как вспоминали очевидцы, собственные неофициальные знамена изготавливали бойцы практически каждого подразделения, так что после окончания штурма весь рейхстаг был «в красном».
Штурм нижней палаты германского парламента был кровопролитным, с первой попытки взять здание не удалось. Фашистов, которые поначалу и не думали сдаваться, загнали в подвал Рейхстага ближе к ночи 30 апреля. 2 мая 1945 года они объявили о капитуляции. Тогда же Знамя Победы, первоначально прикрепленное к установленной на крыше здания скульптуре Вильгельма I, перенесли на купол. А 3 мая газета «Правда» напечатала прогремевшую на весь мир фотографию.
На Знамени Победы, которое видел в нашей стране буквально каждый, начертано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 с.к. 3 УА. 1 БФ». Почему же дивизия носит имя Идрицкой?
Идрица – небольшой поселок в Себежском районе Псковской области, недалеко от границ Белоруссии и Латвии. Он был основан в 1898 году как железнодорожная станция Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, обеспечивавшей выход к Балтике. В 1930-е на этой территории, входившей в 100-километровую погранзону, был обустроен крупный военный городок.
Идрица имела важное стратегическое значение: помимо железнодорожной ветки, через нее проходила и немецкая оборонительная линия «Пантера», протянувшаяся от Белоруссии до Ленинградской области. Потеря фашистами Идрицы означала прорыв "Пантеры" и нарушение поставок живой силы и вооружений. Советской армии деоккупация этого железнодорожного узла открывала прямой путь в Прибалтику.
Идрица была освобождена 12 июля 1944 года после тяжелых восьмимесячных боев. Москва отсалютовала этому событию 20 залпами из 244 орудий - так громко не всегда отмечали освобождение даже областных центров. За боевые заслуги 150-я стрелковая дивизия получила название Идрицкой и дошла с ним до Берлина.
После войны разрушенный поселок активно возрождался, но 90-е поставили на нем крест. Все производства закрылись, а градообразующим предприятием в Идрице, главная площадь которой носит имя Знамени Победы, стала исправительно-трудовая колония.
В 2022 году в Идрице, в том числе и на народные пожертвования, был открыт мемориал, а два года спустя - музей под открытым небом «Знамя Победы». Одним из его главных экспонатов стал макет поврежденного Рейхстага.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
24.04.202505:40
«Психический микроб»Владимира Бехтерева
Елабужский музей уездной медицины – единственный в стране. Пять его залов занимают построенное в конце XIX в. бывшее здание хирургического отделения земской больницы и рассказывают о разных этапах развития российской медицины. Это дом знахарки, кабинет уездного врача, операционное и детское отделения, аптека, палата для душевнобольных.
В одном из залов воссоздан интерьер рабочего кабинета выдающегося психиатра Владимира Бехтерева, уроженца села Сарали Елабужского уезда тогда еще Вятской губернии. После революции село было переименовано в Бехтерево.
Когда Володе исполнилось 8 лет, отец его умер. Семья жила в Вятке, денег не хватало настолько, что матери иногда даже приходилось побираться на хлеб. Но все ее сыновья окончили платную гимназию.
В 15 лет будущий основатель гипнотерапии и рефлексологии прочитал в газете, что ведется набор слушателей в Императорскую медико-хирургическую академию. Экзамены прошли успешно, но выяснилось, что соискатель слишком юн, чтобы стать студентом. В конце концов его приняли, однако напряжение было столь велико, что Бехтерев попал в лечебницу для душевнобольных. Но именно там родился его интерес к человеческому мозгу! Как сказал годы спустя немецкий профессор Фридрих Копш, «анатомию мозга прекрасно знают только двое – Бог и Бехтерев».
В 27 лет, когда Владимиру Михайловичу предложили возглавить кафедру психиатрии Казанского университета, он уже имел докторскую степень и опыт работы в ведущих клиниках Европы. Восемь лет в Казани были очень плодотворными. Он не только учил студентов и писал научные работы, но и начал вводить в лечебную практику внушение и гипноз. Именно в Казани, которую он покидал с большим сожалением, сформировалась его научная школа.
В числе других исследований Бехтерев изучал механизмы появления той энергии, которая возникает у людей при коллективном действии и массовом переживании каких-то событий. Не зная о существовании зеркальных нейронов, он полагал, что существует некий «психический микроб», который может быть столь же губительным, как и микроб физический. Именно деятельность этого «микроба» приводит к неадекватной реакции толпы, когда теряется способность ею управлять, нетерпимости к чужому мнению, майданам, войнам и любому взаимному истреблению.
Бехтерев стал основателем известной династии нейрофизиологов. Его внучка – лауреат Государственной премии Наталья Петровна Бехтерева, а правнук Святослав Медведев возглавляет Институт мозга.
Потомки Бехтерева дружат с музеем земской медицины в Елабуге и считают, что он сделал бы честь любой европейской столице.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Елабужский музей уездной медицины – единственный в стране. Пять его залов занимают построенное в конце XIX в. бывшее здание хирургического отделения земской больницы и рассказывают о разных этапах развития российской медицины. Это дом знахарки, кабинет уездного врача, операционное и детское отделения, аптека, палата для душевнобольных.
В одном из залов воссоздан интерьер рабочего кабинета выдающегося психиатра Владимира Бехтерева, уроженца села Сарали Елабужского уезда тогда еще Вятской губернии. После революции село было переименовано в Бехтерево.
Когда Володе исполнилось 8 лет, отец его умер. Семья жила в Вятке, денег не хватало настолько, что матери иногда даже приходилось побираться на хлеб. Но все ее сыновья окончили платную гимназию.
В 15 лет будущий основатель гипнотерапии и рефлексологии прочитал в газете, что ведется набор слушателей в Императорскую медико-хирургическую академию. Экзамены прошли успешно, но выяснилось, что соискатель слишком юн, чтобы стать студентом. В конце концов его приняли, однако напряжение было столь велико, что Бехтерев попал в лечебницу для душевнобольных. Но именно там родился его интерес к человеческому мозгу! Как сказал годы спустя немецкий профессор Фридрих Копш, «анатомию мозга прекрасно знают только двое – Бог и Бехтерев».
В 27 лет, когда Владимиру Михайловичу предложили возглавить кафедру психиатрии Казанского университета, он уже имел докторскую степень и опыт работы в ведущих клиниках Европы. Восемь лет в Казани были очень плодотворными. Он не только учил студентов и писал научные работы, но и начал вводить в лечебную практику внушение и гипноз. Именно в Казани, которую он покидал с большим сожалением, сформировалась его научная школа.
В числе других исследований Бехтерев изучал механизмы появления той энергии, которая возникает у людей при коллективном действии и массовом переживании каких-то событий. Не зная о существовании зеркальных нейронов, он полагал, что существует некий «психический микроб», который может быть столь же губительным, как и микроб физический. Именно деятельность этого «микроба» приводит к неадекватной реакции толпы, когда теряется способность ею управлять, нетерпимости к чужому мнению, майданам, войнам и любому взаимному истреблению.
Бехтерев стал основателем известной династии нейрофизиологов. Его внучка – лауреат Государственной премии Наталья Петровна Бехтерева, а правнук Святослав Медведев возглавляет Институт мозга.
Потомки Бехтерева дружат с музеем земской медицины в Елабуге и считают, что он сделал бы честь любой европейской столице.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
16.04.202505:40
Степь весенняя
Золотая коллекция канала
В Калмыкию мы ехали смотреть на цветущие тюльпаны. Но опоздали - тюльпаны отцвели. Степь вообще цветет неделю-другую, не больше. Кстати, коробочки отцветших тюльпанов очень любят коровы, это для них настоящий деликатес.
В Калмыцкой степи, которая занимает 100 тыс. кв. км в низовьях Волги и является составной частью Большой Евразийской Степи, мы были впервые в жизни. И те картины цветения, которое рисовало воображение до поездки, почти не совпали с реальностью. Цветущая степь – вовсе не сплошной ковер из цветов и сочной зелени, доходящей тебе до пояса. Это разбросанные тут и там островки растительности, а тюльпанчики, ирисы, пиончики, прочие цветочки и даже ковыль едва достают до щиколотки. Так что съемки пришлось вести практически ползком.
Это было не совсем безопасно, потому что в степи мы, что называется, лицом к лицу дважды встретились со змеями. Когда змеюка с раскрытой пастью кидается на тебя в прыжке, - это не самое приятное свидание. Поэтому сапоги не снимали до конца поездки.
Весной земли близ озера Маныч становятся настоящей птичьей Меккой. В тишине, в которую не проникают никакие звуки цивилизации, слышны только шум ветра и звонкие в это время года голоса птиц. Степь - очень живое и очень дикое пространство. Нам, городским жителям, она дает редкое ощущение покоя, простора и абсолютной свободы. Только уже ради этого чувства стоит приобщиться Степи.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Калмыкия #Ставропольскийкрай
Золотая коллекция канала
В Калмыкию мы ехали смотреть на цветущие тюльпаны. Но опоздали - тюльпаны отцвели. Степь вообще цветет неделю-другую, не больше. Кстати, коробочки отцветших тюльпанов очень любят коровы, это для них настоящий деликатес.
В Калмыцкой степи, которая занимает 100 тыс. кв. км в низовьях Волги и является составной частью Большой Евразийской Степи, мы были впервые в жизни. И те картины цветения, которое рисовало воображение до поездки, почти не совпали с реальностью. Цветущая степь – вовсе не сплошной ковер из цветов и сочной зелени, доходящей тебе до пояса. Это разбросанные тут и там островки растительности, а тюльпанчики, ирисы, пиончики, прочие цветочки и даже ковыль едва достают до щиколотки. Так что съемки пришлось вести практически ползком.
Это было не совсем безопасно, потому что в степи мы, что называется, лицом к лицу дважды встретились со змеями. Когда змеюка с раскрытой пастью кидается на тебя в прыжке, - это не самое приятное свидание. Поэтому сапоги не снимали до конца поездки.
Весной земли близ озера Маныч становятся настоящей птичьей Меккой. В тишине, в которую не проникают никакие звуки цивилизации, слышны только шум ветра и звонкие в это время года голоса птиц. Степь - очень живое и очень дикое пространство. Нам, городским жителям, она дает редкое ощущение покоя, простора и абсолютной свободы. Только уже ради этого чувства стоит приобщиться Степи.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Калмыкия #Ставропольскийкрай
10.04.202505:40
Синтра: звезда по имени "солнце"
Одно из самых ярких португальских впечатлений - Синтра. Это местное Царское Село: королевские резиденции, виллы знати - прошедших веков и современной. Но даже здесь, в этом райском историческом заповеднике, не обошлось без пресловутой точечной застройки.
Из мистического парка Кинта да Регалейра мы лицезрели, как растут этажи чего-то пусть малоэтажного, но модно-современного и совсем не вписывающегося в королевский облик города.
По Синтре мы путешествовали с Юлей, бывшей жительницей Ленинградской области, которая лет 20 назад вышла замуж за португальца. «Если бы в начале 2000-х в Питере было так, как сейчас, я бы не уехала»,- призналась она.
На момент нашего знакомства у Юли был сын-подросток, хорошая семья и налаженная жизнь в стране, которую она полюбила. Да, больших денег нет, это было видно. Но ведь в жизни есть вещи и поважнее денег.
Когда Юля ещё только перебралась в Лиссабон из Питера, в утренний час пик в метро у неё украли кошелек. Мобильного телефона у нее тогда ещё не было, португальского языка она почти не знала. Увидев растерянную плачущую девушку, к ней подошел незнакомый мужчина, спешивший на работу. Услышав про кражу, он тут же позвонил в свой офис. Предупредив, что опоздает, отвёл Юлю в полицию, помог оформить заявление и на прощание дал денег. «А номер своего телефона я вам не оставлю, - сказал незнакомец. - Я не хочу, чтобы вы возвращали мне деньги. Моя сестра недавно уехала в Америку, и ей там трудно. Если она вдруг попадёт в беду, я верю, ей тоже кто-нибудь поможет».
Юля вспоминает этого человека с огромной благодарностью и теплотой. Португальцы - они такие, говорит она.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Одно из самых ярких португальских впечатлений - Синтра. Это местное Царское Село: королевские резиденции, виллы знати - прошедших веков и современной. Но даже здесь, в этом райском историческом заповеднике, не обошлось без пресловутой точечной застройки.
Из мистического парка Кинта да Регалейра мы лицезрели, как растут этажи чего-то пусть малоэтажного, но модно-современного и совсем не вписывающегося в королевский облик города.
По Синтре мы путешествовали с Юлей, бывшей жительницей Ленинградской области, которая лет 20 назад вышла замуж за португальца. «Если бы в начале 2000-х в Питере было так, как сейчас, я бы не уехала»,- призналась она.
На момент нашего знакомства у Юли был сын-подросток, хорошая семья и налаженная жизнь в стране, которую она полюбила. Да, больших денег нет, это было видно. Но ведь в жизни есть вещи и поважнее денег.
Когда Юля ещё только перебралась в Лиссабон из Питера, в утренний час пик в метро у неё украли кошелек. Мобильного телефона у нее тогда ещё не было, португальского языка она почти не знала. Увидев растерянную плачущую девушку, к ней подошел незнакомый мужчина, спешивший на работу. Услышав про кражу, он тут же позвонил в свой офис. Предупредив, что опоздает, отвёл Юлю в полицию, помог оформить заявление и на прощание дал денег. «А номер своего телефона я вам не оставлю, - сказал незнакомец. - Я не хочу, чтобы вы возвращали мне деньги. Моя сестра недавно уехала в Америку, и ей там трудно. Если она вдруг попадёт в беду, я верю, ей тоже кто-нибудь поможет».
Юля вспоминает этого человека с огромной благодарностью и теплотой. Португальцы - они такие, говорит она.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
04.04.202505:42
Русь Соловецкая
Недалеко от Полярного круга, там, где волны Белого моря сливаются с небом, в Онежском заливе затаились Соловецкие острова. Этот северный архипелаг притягивает и своей историей, и, конечно, первозданностью суровой природы.
Соловки вместе с пятикилометровой акваторией Белого моря – заповедник, особо охраняемая территория федерального значения.
Духовным центром и главной его достопримечательностью является Соловецкий ставропигиальный, то есть подчиненный непосредственно патриарху, мужской монастырь. Он возник ещё в первой половине XV века и впоследствии был отстроен в камне. В 1669-1676 годах монастырь был осажден царскими войсками как один из очагов сопротивления никонианским преобразованиям. В Крымскую войну героически отразил нападение врага. В советское время здесь располагался первый в стране Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) – один из самых страшных в системе ГУЛАГа. В 1974 году на Соловках был учрежден музей-заповедник, а в октябре 1990 года там возобновилась монашеская жизнь.
Общая площадь архипелага 347 квадратных километров. Шесть островов крупнее остальных. Самый крупный - Большой Соловецкий остров, где расположена «столица» - поселок Соловецкий с населением около тысячи человек.
Второй по величине в архипелаге - остров Анзерский, или кратко Анзер. Он самый северный – дальше только море, и самый таинственный. На Анзер в поисках одиночества и безмолвия отправлялись монахи, не сумевшие уединиться в стенах монастыря. На Анзере же можно подняться и на российскую Голгофу – гору Вербокольская, самую высокую на Соловках. Правда, восхождение реально только с экскурсией, организованной паломнической службой монастыря.
В сезон, который длится с июня по октябрь, на Соловки устремляются тысячи паломников, туристов и конкурирующих с местными производителей различных товаров и услуг. Так что жалобы на «понаехваших» - привычное дело. Островитяне весьма справедливо сетуют, что заезжим коммерсантам наплевать на острова – «почетное право» вкладываться в развитие территории они всегда предоставляют коренным жителям. Но это так, мелкие бизнес-разборки. Туристам здесь всегда рады. Да и путешественники приезжают на край земли не случайно, а целенаправленно - за эксклюзивными эмоциями: посмотреть, ощутить, удивиться, запомнить, чтобы потом долгие годы вновь и вновь чувствовать захватывающий дух восторг.
Фото: https://t.me/solovki_mon
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Недалеко от Полярного круга, там, где волны Белого моря сливаются с небом, в Онежском заливе затаились Соловецкие острова. Этот северный архипелаг притягивает и своей историей, и, конечно, первозданностью суровой природы.
Соловки вместе с пятикилометровой акваторией Белого моря – заповедник, особо охраняемая территория федерального значения.
Духовным центром и главной его достопримечательностью является Соловецкий ставропигиальный, то есть подчиненный непосредственно патриарху, мужской монастырь. Он возник ещё в первой половине XV века и впоследствии был отстроен в камне. В 1669-1676 годах монастырь был осажден царскими войсками как один из очагов сопротивления никонианским преобразованиям. В Крымскую войну героически отразил нападение врага. В советское время здесь располагался первый в стране Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) – один из самых страшных в системе ГУЛАГа. В 1974 году на Соловках был учрежден музей-заповедник, а в октябре 1990 года там возобновилась монашеская жизнь.
Общая площадь архипелага 347 квадратных километров. Шесть островов крупнее остальных. Самый крупный - Большой Соловецкий остров, где расположена «столица» - поселок Соловецкий с населением около тысячи человек.
Второй по величине в архипелаге - остров Анзерский, или кратко Анзер. Он самый северный – дальше только море, и самый таинственный. На Анзер в поисках одиночества и безмолвия отправлялись монахи, не сумевшие уединиться в стенах монастыря. На Анзере же можно подняться и на российскую Голгофу – гору Вербокольская, самую высокую на Соловках. Правда, восхождение реально только с экскурсией, организованной паломнической службой монастыря.
В сезон, который длится с июня по октябрь, на Соловки устремляются тысячи паломников, туристов и конкурирующих с местными производителей различных товаров и услуг. Так что жалобы на «понаехваших» - привычное дело. Островитяне весьма справедливо сетуют, что заезжим коммерсантам наплевать на острова – «почетное право» вкладываться в развитие территории они всегда предоставляют коренным жителям. Но это так, мелкие бизнес-разборки. Туристам здесь всегда рады. Да и путешественники приезжают на край земли не случайно, а целенаправленно - за эксклюзивными эмоциями: посмотреть, ощутить, удивиться, запомнить, чтобы потом долгие годы вновь и вновь чувствовать захватывающий дух восторг.
Фото: https://t.me/solovki_mon
Русская Одиссея 👉Подписывайся
31.03.202505:42
Доброе утро понедельника!
#музыкагородов
📍Кисловодск
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#музыкагородов
📍Кисловодск
Русская Одиссея 👉Подписывайся
29.04.202505:40
Паровоз серии «Л»
На территории локомотивного депо Великие Луки установлен паровоз Л-1846 — знаменитая «лебедянка». Так называют железнодорожники паровозы серии Л, созданной под руководством конструктора Льва Лебедянского. В Великих Луках его считают земляком, поскольку он учился здесь в реальном училище.
Позже, уже с дипломом Петроградского политехнического института, Лев Лебедянский работал на Коломенском паровозостроительном заводе. Его машины навсегда остались в нашей истории. Они были лучшие в своем классе и получили в народе название «лебедянка». Весили по 102–103 тонны, по тяговым возможностям превосходили своих предшественников и могли развивать скорость до 80 км/ч. А главное — несмотря на изрядное число примененных технологических новинок, были неприхотливы, в том числе в ремонте.
Сегодня паровозы серии «Л» в большинстве своем можно увидеть на открытых площадках музеев локомотивных депо. В том числе — локомотивного депо Великие Луки.
Хранитель музея истории депо, ведущий инженер Геннадий Балакирев ( на фото) всегда начинает свои экскурсии с рассказа о нем. За каждым экспонатом Геннадий Балакирев (а он не только инженер-железнодорожник, но и член Всероссийского общества любителей железных дорог, член Союза краеведов России) видит человека, историю депо, историю железной дороги, да и страны в целом.
Вот станционный колокол, возвестивший о том, что 1 января 1907 года на станцию Великие Луки пришел первый пассажирский поезд. На соседнем стенде — заводские таблички работавших здесь паровозов, металлические железнодорожные билеты с прописанными от руки номерами кареты (вагона), отделения, времени отправления поезда. Здесь же — рельсы с клеймами производителей и образцы кирпичей XIX века, макеты подвижного состава.
Особое внимание уделено годам Великой Отечественной войны. В этих краях действовал партизанский отряд «Смерть фашизму». В нем сражались подростки, в том числе — студент железнодорожного техникума Иван Чекланов, разработавший собственную конструкцию мин, благодаря которым на участке Великие Луки — Невель летели под откос вражеские эшелоны. После войны Иван Павлович работал в Великолукском депо.
Из паровозных бригад депо Великие Луки, Новосокольники и Ржев в декабре 1941 года была сформирована колонна паровозов особого резерва Наркомата путей сообщения, перевозившая военные грузы на Сталинградском, Курском, Минском и Киевском направлениях. На музейном стенде — фотографии и награды машиниста-инструктора колонны Александра Бабочкина, сопровождавшего Сталина на Потсдамскую конференцию. Здесь же награды машиниста Павла Кононова, который вез из Сталинграда в Москву пленного генерала Паулюса.
Целый музейный раздел посвящен послевоенному восстановлению города и Великолукского паровозного депо, которое в 1944 году было практически уничтожено, и переходу предприятия на мирные рельсы. Именно великолучане доставили в освобожденный Берлин в июне 1945 года первый советский пассажирский поезд, который вел машинист Владимир Смирдан.
Геннадий Балакирев подключает к музейному делу молодежь. Сформирован отряд волонтеров — работников депо и студентов Великолукского железнодорожного техникума. Они посещают ветеранов, записывают их воспоминания о работе в депо, обрабатывают их, готовят для экспозиции. Ведь «сегодня — будни, завтра — история».
👉Русская Одиссея
На территории локомотивного депо Великие Луки установлен паровоз Л-1846 — знаменитая «лебедянка». Так называют железнодорожники паровозы серии Л, созданной под руководством конструктора Льва Лебедянского. В Великих Луках его считают земляком, поскольку он учился здесь в реальном училище.
Позже, уже с дипломом Петроградского политехнического института, Лев Лебедянский работал на Коломенском паровозостроительном заводе. Его машины навсегда остались в нашей истории. Они были лучшие в своем классе и получили в народе название «лебедянка». Весили по 102–103 тонны, по тяговым возможностям превосходили своих предшественников и могли развивать скорость до 80 км/ч. А главное — несмотря на изрядное число примененных технологических новинок, были неприхотливы, в том числе в ремонте.
Сегодня паровозы серии «Л» в большинстве своем можно увидеть на открытых площадках музеев локомотивных депо. В том числе — локомотивного депо Великие Луки.
Хранитель музея истории депо, ведущий инженер Геннадий Балакирев ( на фото) всегда начинает свои экскурсии с рассказа о нем. За каждым экспонатом Геннадий Балакирев (а он не только инженер-железнодорожник, но и член Всероссийского общества любителей железных дорог, член Союза краеведов России) видит человека, историю депо, историю железной дороги, да и страны в целом.
Вот станционный колокол, возвестивший о том, что 1 января 1907 года на станцию Великие Луки пришел первый пассажирский поезд. На соседнем стенде — заводские таблички работавших здесь паровозов, металлические железнодорожные билеты с прописанными от руки номерами кареты (вагона), отделения, времени отправления поезда. Здесь же — рельсы с клеймами производителей и образцы кирпичей XIX века, макеты подвижного состава.
Особое внимание уделено годам Великой Отечественной войны. В этих краях действовал партизанский отряд «Смерть фашизму». В нем сражались подростки, в том числе — студент железнодорожного техникума Иван Чекланов, разработавший собственную конструкцию мин, благодаря которым на участке Великие Луки — Невель летели под откос вражеские эшелоны. После войны Иван Павлович работал в Великолукском депо.
Из паровозных бригад депо Великие Луки, Новосокольники и Ржев в декабре 1941 года была сформирована колонна паровозов особого резерва Наркомата путей сообщения, перевозившая военные грузы на Сталинградском, Курском, Минском и Киевском направлениях. На музейном стенде — фотографии и награды машиниста-инструктора колонны Александра Бабочкина, сопровождавшего Сталина на Потсдамскую конференцию. Здесь же награды машиниста Павла Кононова, который вез из Сталинграда в Москву пленного генерала Паулюса.
Целый музейный раздел посвящен послевоенному восстановлению города и Великолукского паровозного депо, которое в 1944 году было практически уничтожено, и переходу предприятия на мирные рельсы. Именно великолучане доставили в освобожденный Берлин в июне 1945 года первый советский пассажирский поезд, который вел машинист Владимир Смирдан.
Геннадий Балакирев подключает к музейному делу молодежь. Сформирован отряд волонтеров — работников депо и студентов Великолукского железнодорожного техникума. Они посещают ветеранов, записывают их воспоминания о работе в депо, обрабатывают их, готовят для экспозиции. Ведь «сегодня — будни, завтра — история».
👉Русская Одиссея
23.04.202505:40
Предания Иосифо-Волоцкого монастыря
15 августа 1497 года в лесах на границе современных Московской и Тверской областей был открыт храм, освященный в честь Успения Богородицы. С этой даты и ведет свою историю ставропигиальный Иосифо-Волоцкий монастырь.
В предпасхальные дни мы приехали туда впервые и восхитились красотой этой небольшой обители, отражающейся в водах сразу трех рукотворных прудов.
Картина была почти идиллическая: яркое солнце, прозрачный еще лес и белоснежная лебединая пара на холодно-жемчужной глади. Как-то даже и не верилось, что за свою более чем 500-летнюю историю мирная обитель была дважды, в Смутное время и в Великую Отечественную, практически стерта с лица земли. Как говорит летопись о событиях 1609 года, «вотчины монастыря все до основания разорены и крестьянишка с женами и детьми посечены».
Основал монастырь Иосиф Волоцкий, в миру Иван Санин. Он был уроженцем здешних мест и происходил из семьи, состоявшей на службе удельного князя Бориса Волоцкого, сына московского государя Василия Темного. В 20 лет преподобный Иосиф выбрал монашескую стезю, служил истово, но связи с высокими покровителями никогда не терял. Ему благоволили и Василий III, и Иван Грозный.
Иосиф Волоцкий, со временем возглавивший Боровский монастырь, был приверженцем строгого устава. Но, не сошедшись во взглядах с боровской братией, решил «начать с нуля». Ведь, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Московские связи помогли, да и сам игумен был, что называется, крепким хозяйственником. Всего через шесть лет после основания монастырь производил всякие ремесленные товары и владел пятью десятками деревень. Одна из них, где и располагается обитель, звалась Теряево.
Рассказывают, что в окрестности монастыря Грозный ссылал неугодных ему людей, и они никогда из этих лесов не возвращались – терялись.
Видимо, совсем не случайно в Иосифо-Волоцком монастыре похоронен один из главных злодеев российской истории Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, за малый рост прозванный Малютой. Про главного опричника всея Руси говорили, что жил он в грязи, руки у него были по локоть в крови, а вот смерть была чистой. «Верный царев пес» геройски погиб в Ливонской войне, ведя полк на штурм крепости Вейсенштейн на территории нынешней Эстонии.
Похоронена в обители и теща Пушкина Наталья Ивановна Гончарова, которая скончалась здесь во время богомолья.
За столетья монастырь стал источником многих преданий и примет. Одна история о том, что здесь растет никогда не сбрасывающий листву дуб чего стоит! А если вдруг сбросит, то город Волоколамск ждет большая беда.
Еще говорят, что, если три раза обойти обитель против часовой стрелки, загаданное желание непременно сбудется. Если же обходить по часовой стрелке, можно изменить последствия каких-то событий из своей прошлой жизни. Ну, а если десять минут постоять, опершись о стену левой рукой, вас ждет удача в бизнесе. Местные жители утверждают, что финансовое положение улучшится точно.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
15 августа 1497 года в лесах на границе современных Московской и Тверской областей был открыт храм, освященный в честь Успения Богородицы. С этой даты и ведет свою историю ставропигиальный Иосифо-Волоцкий монастырь.
В предпасхальные дни мы приехали туда впервые и восхитились красотой этой небольшой обители, отражающейся в водах сразу трех рукотворных прудов.
Картина была почти идиллическая: яркое солнце, прозрачный еще лес и белоснежная лебединая пара на холодно-жемчужной глади. Как-то даже и не верилось, что за свою более чем 500-летнюю историю мирная обитель была дважды, в Смутное время и в Великую Отечественную, практически стерта с лица земли. Как говорит летопись о событиях 1609 года, «вотчины монастыря все до основания разорены и крестьянишка с женами и детьми посечены».
Основал монастырь Иосиф Волоцкий, в миру Иван Санин. Он был уроженцем здешних мест и происходил из семьи, состоявшей на службе удельного князя Бориса Волоцкого, сына московского государя Василия Темного. В 20 лет преподобный Иосиф выбрал монашескую стезю, служил истово, но связи с высокими покровителями никогда не терял. Ему благоволили и Василий III, и Иван Грозный.
Иосиф Волоцкий, со временем возглавивший Боровский монастырь, был приверженцем строгого устава. Но, не сошедшись во взглядах с боровской братией, решил «начать с нуля». Ведь, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Московские связи помогли, да и сам игумен был, что называется, крепким хозяйственником. Всего через шесть лет после основания монастырь производил всякие ремесленные товары и владел пятью десятками деревень. Одна из них, где и располагается обитель, звалась Теряево.
Рассказывают, что в окрестности монастыря Грозный ссылал неугодных ему людей, и они никогда из этих лесов не возвращались – терялись.
Видимо, совсем не случайно в Иосифо-Волоцком монастыре похоронен один из главных злодеев российской истории Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, за малый рост прозванный Малютой. Про главного опричника всея Руси говорили, что жил он в грязи, руки у него были по локоть в крови, а вот смерть была чистой. «Верный царев пес» геройски погиб в Ливонской войне, ведя полк на штурм крепости Вейсенштейн на территории нынешней Эстонии.
Похоронена в обители и теща Пушкина Наталья Ивановна Гончарова, которая скончалась здесь во время богомолья.
За столетья монастырь стал источником многих преданий и примет. Одна история о том, что здесь растет никогда не сбрасывающий листву дуб чего стоит! А если вдруг сбросит, то город Волоколамск ждет большая беда.
Еще говорят, что, если три раза обойти обитель против часовой стрелки, загаданное желание непременно сбудется. Если же обходить по часовой стрелке, можно изменить последствия каких-то событий из своей прошлой жизни. Ну, а если десять минут постоять, опершись о стену левой рукой, вас ждет удача в бизнесе. Местные жители утверждают, что финансовое положение улучшится точно.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
15.04.202505:40
«Дед Мороз» из Лумиваары
Выезжая из карельского поселка Лумиваара, что в Северном Приладожье, мы по традиции заехали в лютеранскую кирху. Она находится при въезде в поселок со стороны трассы, и зимой ее с дороги отлично видно, а летом можно и не разглядеть за листвой.
Построенная в 1935 году финская кирха долгое время была заброшена, но на этот раз мы увидели рядом с ней старую «Ладу»-«десятку». И тут нам навстречу вышел настоящий… Дед Мороз! Правда, одет он был не в кафтан, а в камуфляжные штаны и спортивную зимнюю куртку. Но белоснежная борода, усы, крупные черты лица и огромные добрые глаза были по-настоящему «дедморозовскими».
«Отец Анатолий», - представился «Дед Мороз». И вздохнул, взимая с нас пятьсотрублевое пожертвование за проход внутрь здания. Рассказал, что кирха - творение архитектора Адольфа Илмари Лауниса - уникальна, но полноценного финансирования для проведения реставрационных работ нет. Поэтому удивительной красоты здание, которое, к слову, привлекает немало туристов, постепенно разрушается. И любая посильная помощь приветствуется.
Уникальна и жизненная история самого отца Анатолия, послушание которого – приглядывать за кирхой в Лумивааре. В молодости он служил в спецслужбах: бывал в таких переделках, о которых не принято говорить. На его счету 55 прыжков с парашютом, но последнее приземление оказалось жестким. Его, поломанного, товарищи вынесли на руках, и с тех пор он спокойно не может пройти ни через один металлоискатель - везде «фонит».
Оклемавшись после травм, вернулся домой в Белоруссию. Но сидеть на месте - не в его характере, вот и подался в ликвидаторы на Чернобыльскую АЭС. После этого думал перебраться в Крым, но врачи сказали, что север подойдет ему больше юга. Так отец Анатолий оказался в Карелии. Совсем не случайно: в этих краях в Великую Отечественную воевал его отец, который потом дошел до Берлина. В Бога отец не верил. Но вдруг перед самой смертью попросил свою верующую супругу причастить его. И признался, что если бы не молился на фронте Господу, то и войну бы не прошел. Вечная истина: в окопах атеистов нет…
Сам отец Анатолий, переехав в Карелию, все время участвовал в различных волонтерских движениях, а спустя годы получил предложение служить в Карельской Евангелическо-Лютеранской церкви. Вот и окормляет теперь несколько приходов.
На наш вопрос, а какой все-таки веры будет он сам, признался, что веры своих родителей – православной, и служит он с благословения православной епархии. Но вообще-то Бог един, и все конфессии должны между собой ладить - ведь это пойдет только на пользу людям. А помогать ближнему – в этом и есть смысл любого служения.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Выезжая из карельского поселка Лумиваара, что в Северном Приладожье, мы по традиции заехали в лютеранскую кирху. Она находится при въезде в поселок со стороны трассы, и зимой ее с дороги отлично видно, а летом можно и не разглядеть за листвой.
Построенная в 1935 году финская кирха долгое время была заброшена, но на этот раз мы увидели рядом с ней старую «Ладу»-«десятку». И тут нам навстречу вышел настоящий… Дед Мороз! Правда, одет он был не в кафтан, а в камуфляжные штаны и спортивную зимнюю куртку. Но белоснежная борода, усы, крупные черты лица и огромные добрые глаза были по-настоящему «дедморозовскими».
«Отец Анатолий», - представился «Дед Мороз». И вздохнул, взимая с нас пятьсотрублевое пожертвование за проход внутрь здания. Рассказал, что кирха - творение архитектора Адольфа Илмари Лауниса - уникальна, но полноценного финансирования для проведения реставрационных работ нет. Поэтому удивительной красоты здание, которое, к слову, привлекает немало туристов, постепенно разрушается. И любая посильная помощь приветствуется.
Уникальна и жизненная история самого отца Анатолия, послушание которого – приглядывать за кирхой в Лумивааре. В молодости он служил в спецслужбах: бывал в таких переделках, о которых не принято говорить. На его счету 55 прыжков с парашютом, но последнее приземление оказалось жестким. Его, поломанного, товарищи вынесли на руках, и с тех пор он спокойно не может пройти ни через один металлоискатель - везде «фонит».
Оклемавшись после травм, вернулся домой в Белоруссию. Но сидеть на месте - не в его характере, вот и подался в ликвидаторы на Чернобыльскую АЭС. После этого думал перебраться в Крым, но врачи сказали, что север подойдет ему больше юга. Так отец Анатолий оказался в Карелии. Совсем не случайно: в этих краях в Великую Отечественную воевал его отец, который потом дошел до Берлина. В Бога отец не верил. Но вдруг перед самой смертью попросил свою верующую супругу причастить его. И признался, что если бы не молился на фронте Господу, то и войну бы не прошел. Вечная истина: в окопах атеистов нет…
Сам отец Анатолий, переехав в Карелию, все время участвовал в различных волонтерских движениях, а спустя годы получил предложение служить в Карельской Евангелическо-Лютеранской церкви. Вот и окормляет теперь несколько приходов.
На наш вопрос, а какой все-таки веры будет он сам, признался, что веры своих родителей – православной, и служит он с благословения православной епархии. Но вообще-то Бог един, и все конфессии должны между собой ладить - ведь это пойдет только на пользу людям. А помогать ближнему – в этом и есть смысл любого служения.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
08.04.202505:42
Русские лики Успенского собора
Золотая коллекция канала
Среди множества виденных нами православных храмов Свято-Успенский собор Владимира занимает особое место. Его возраст приближается к 900 годам, и он невероятно изящен и энергетичен. Перед посещением учтите, что с 7 до 9 (в воскресенье – до 10) и с 17 до 19 часов – это церковь, в остальное время - музей с платным входом.
В Успенском соборе венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита; здесь покоятся мощи Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. И это единственный точно датированный памятник, сохранивший фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.
Перед началом его строительства в 1158 г. князь Андрей Боголюбский, как раз перенесший столицу Руси из Киева во Владимир, определил: «Будет сей град великое княжение и глава всем».
Высокое предназначение Успенского собора отразилось и в его высоте - 32 м против 29 м у Софии Киевской. До Владимира в течение трехсот лет «матерью городов русских» был Киев. Но бесконечные княжеские интриги, перевороты и бунты, а также близость кочевых племен, ослабление в XIII в. Византии и затухание торговли на «пути из варяг в греки» сильно его ослабили. Батый, пришедший в южные русские земли в 1240 году, и вовсе оставил город в руинах.
В 1252 г. Александр Невский, получивший в Орде ярлык на киевский престол, предпочел вернуться в Новгород, а затем стал княжить во Владимире. Он был погребен в Успенском соборе, где сейчас покоится лишь часть его мощей. Остальные в 1721 г. были перенесены на берега Невы и упокоились в Александро-Невской лавре.
Главное сокровище Успенского собора - более 300 кв.м фресок, которые в 1408 году написали два монаха, «мастеры Данило иконник да Андрей Рублев». В нарушение греческого канона у написанных ими святых – русские лики, а сцена Страшного суда вызывает не ужас, а надежду на спасение.
В легендарном фильме Тарковского «Андрей Рублев» Успенский собор исполнил роль самого себя.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Владимирскаяобласть
Золотая коллекция канала
Среди множества виденных нами православных храмов Свято-Успенский собор Владимира занимает особое место. Его возраст приближается к 900 годам, и он невероятно изящен и энергетичен. Перед посещением учтите, что с 7 до 9 (в воскресенье – до 10) и с 17 до 19 часов – это церковь, в остальное время - музей с платным входом.
В Успенском соборе венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита; здесь покоятся мощи Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. И это единственный точно датированный памятник, сохранивший фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.
Перед началом его строительства в 1158 г. князь Андрей Боголюбский, как раз перенесший столицу Руси из Киева во Владимир, определил: «Будет сей град великое княжение и глава всем».
Высокое предназначение Успенского собора отразилось и в его высоте - 32 м против 29 м у Софии Киевской. До Владимира в течение трехсот лет «матерью городов русских» был Киев. Но бесконечные княжеские интриги, перевороты и бунты, а также близость кочевых племен, ослабление в XIII в. Византии и затухание торговли на «пути из варяг в греки» сильно его ослабили. Батый, пришедший в южные русские земли в 1240 году, и вовсе оставил город в руинах.
В 1252 г. Александр Невский, получивший в Орде ярлык на киевский престол, предпочел вернуться в Новгород, а затем стал княжить во Владимире. Он был погребен в Успенском соборе, где сейчас покоится лишь часть его мощей. Остальные в 1721 г. были перенесены на берега Невы и упокоились в Александро-Невской лавре.
Главное сокровище Успенского собора - более 300 кв.м фресок, которые в 1408 году написали два монаха, «мастеры Данило иконник да Андрей Рублев». В нарушение греческого канона у написанных ими святых – русские лики, а сцена Страшного суда вызывает не ужас, а надежду на спасение.
В легендарном фильме Тарковского «Андрей Рублев» Успенский собор исполнил роль самого себя.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Владимирскаяобласть
03.04.202505:42
Ярополец: «ненапрасный набег»
В минувшие выходные пути-дороги привели нас в с.Ярополец Волоколамского района Подмосковья. Здесь сохранились две дворянские усадьбы – Гончаровых и Чернышевых, необычной красоты церковь, а также первая в стране сельская электростанция.
По легенде, Ярополец получил свое название по имени князя Ярополка, построившего на берегу важной торговой речки Ламы военное укрепление. В XVII в. эти земли были пожалованы гетману Правобережной Украины Петру Дорошенко, который поначалу успешно дрался и с польским королем, и с московским царем, но потом был вынужден сдаться на милость последнего. Был направлен воеводой в Вятку, а дни свои окончил в ярополецкой вотчине.
Его потомки разделили наследство, и со временем появились Ярополец Чернышевых и Ярополец Гончаровых. В 1760-е годы московский генерал-губернатор Захарий Чернышев начал обустраивать свою резиденцию, которая «красотой и великолепием с наилучшими в Европе увеселительными домами равняться может». Усадьбу почтила своим присутствием Екатерина II - в парке сохранился так называемый «Катькин столб».
Когда будущая императрица была еще супругой наследника престола, она признавалась Чернышеву в любви, о чем сохранилось письменное свидетельство. Роман, однако, не ускользнул от внимания Елизаветы Петровны, и Чернышев был отправлен в действующую армию. Побывал в плену у Фридриха Великого, а потом сам взял Берлин.
«На гражданке» служил губернатором - сначала вновь присоединенных белорусских земель, а позже и Москвы. В его дворце на Тверской, 13 с тех пор трудятся все московские градоначальники.
Ныне «подмосковный Версаль», уверенно разрушаясь, радует своим видом поклонников «эстетики заброшек». Он хоть и является объектом культурного наследия федерального значения, очевидно, что найти применение огромному уникальному зданию в сельской местности сложно. А вот Казанской церкви, авторство которой приписывают Матвею Казакову, наконец, повезло: сейчас там полным ходом идут реставрационные работы.
Еще больше повезло усадьбе Гончаровых. Это место очень любила теща Пушкина Наталья Ивановна, и поэт дважды бывал здесь у нее в гостях. В одном из писем к жене он писал: «Она живет тихо и уединенно в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом своего прадедушки Дорошенки, к которому я ходил на поклонение». Сейчас во дворце находится лечебный центр Московского авиационного института.
К сожалению, парк, через который мы вышли к Ярополецкой ГЭС, не ухожен от слова «совсем». А вот падающая с плотины вода завораживает. Историческое здание станции тоже в порядке, но музей, увы, закрыт, хотя потенциальных посетителей много.
В 1918 г. ярополецкая молодежь, по вечерам посещавшая театральный кружок, в целях повышения эффективности репетиций выдвинула идею создания собственной электростанции. Ее обустроили на бывшей мельнице графов Чернышевых, присоединив к наливному колесу динамо-машину, и запустили в работу 7 ноября 1919 г. Так в Ярополец пришло электричество. Передовым опытом заинтересовались Ленин и Крупская, оказав содействие в замене оборудования. В 1939 г. первой в стране сельской ГЭС было присвоено имя Ильича. Она исправно вырабатывала электричество вплоть до 1958 года.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В минувшие выходные пути-дороги привели нас в с.Ярополец Волоколамского района Подмосковья. Здесь сохранились две дворянские усадьбы – Гончаровых и Чернышевых, необычной красоты церковь, а также первая в стране сельская электростанция.
По легенде, Ярополец получил свое название по имени князя Ярополка, построившего на берегу важной торговой речки Ламы военное укрепление. В XVII в. эти земли были пожалованы гетману Правобережной Украины Петру Дорошенко, который поначалу успешно дрался и с польским королем, и с московским царем, но потом был вынужден сдаться на милость последнего. Был направлен воеводой в Вятку, а дни свои окончил в ярополецкой вотчине.
Его потомки разделили наследство, и со временем появились Ярополец Чернышевых и Ярополец Гончаровых. В 1760-е годы московский генерал-губернатор Захарий Чернышев начал обустраивать свою резиденцию, которая «красотой и великолепием с наилучшими в Европе увеселительными домами равняться может». Усадьбу почтила своим присутствием Екатерина II - в парке сохранился так называемый «Катькин столб».
Когда будущая императрица была еще супругой наследника престола, она признавалась Чернышеву в любви, о чем сохранилось письменное свидетельство. Роман, однако, не ускользнул от внимания Елизаветы Петровны, и Чернышев был отправлен в действующую армию. Побывал в плену у Фридриха Великого, а потом сам взял Берлин.
«На гражданке» служил губернатором - сначала вновь присоединенных белорусских земель, а позже и Москвы. В его дворце на Тверской, 13 с тех пор трудятся все московские градоначальники.
Ныне «подмосковный Версаль», уверенно разрушаясь, радует своим видом поклонников «эстетики заброшек». Он хоть и является объектом культурного наследия федерального значения, очевидно, что найти применение огромному уникальному зданию в сельской местности сложно. А вот Казанской церкви, авторство которой приписывают Матвею Казакову, наконец, повезло: сейчас там полным ходом идут реставрационные работы.
Еще больше повезло усадьбе Гончаровых. Это место очень любила теща Пушкина Наталья Ивановна, и поэт дважды бывал здесь у нее в гостях. В одном из писем к жене он писал: «Она живет тихо и уединенно в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом своего прадедушки Дорошенки, к которому я ходил на поклонение». Сейчас во дворце находится лечебный центр Московского авиационного института.
К сожалению, парк, через который мы вышли к Ярополецкой ГЭС, не ухожен от слова «совсем». А вот падающая с плотины вода завораживает. Историческое здание станции тоже в порядке, но музей, увы, закрыт, хотя потенциальных посетителей много.
В 1918 г. ярополецкая молодежь, по вечерам посещавшая театральный кружок, в целях повышения эффективности репетиций выдвинула идею создания собственной электростанции. Ее обустроили на бывшей мельнице графов Чернышевых, присоединив к наливному колесу динамо-машину, и запустили в работу 7 ноября 1919 г. Так в Ярополец пришло электричество. Передовым опытом заинтересовались Ленин и Крупская, оказав содействие в замене оборудования. В 1939 г. первой в стране сельской ГЭС было присвоено имя Ильича. Она исправно вырабатывала электричество вплоть до 1958 года.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
28.03.202505:41
Молитва с Далай Ламой
В Катманду я была лет десять назад. Буддизм, даосизм, йога, цигун - эти слова для меня тогда имели очень поверхностное значение. Я смотрела на этот город глазами любопытного путника.
Вот Ступа, святыня Катманду. Запомнился бесконечный поток людей, которые обтекали её контуры. Одни входили в эту реку, другие выходили. Шли молча или шептали про себя молитвы, крутили колотушки, чем-то похожие на детские погремушки. Это напоминало молитвенный круг. Я тоже вошла в людской поток, скорость которого была достаточно бодрая: за минут двадцать можно было сделать полный оборот. Не знаю, сколько оборотов я сделала, но поймала себя на ощущении, что не могу выйти из потока.
Гул от пения мантр, стука колотушек, движение человеческих тел - все это вводило в транс. Меня спасли голуби: огромная серая масса, вдруг встрепенувшись, метнулась навстречу мальчику с миской зерна. И я, вздрогнув, вышла из круга.
А теперь о главном. В Катманду находится резиденция Далай Ламы. Попасть на аудиенцию к нему практически невозможно, сообщил нам местный житель, но вам повезло: сейчас Далай Лама в своей резиденции, и это уже огромная удача! Попасть внутрь? Нет, вход запрещён. Но вы можете помолиться или помедитировать в специальном месте напротив резиденции и мысленно побыть рядом с ним. Это уже огромная честь для каждого, кто сюда приезжает! Специальное место - это торжественно оформленная площадка под открытым небом. Вмещает до 500 человек одновременно, вход бесплатный.
И вот мы внутри. Но почему все сидят спиной к резиденции? Логично было бы расположиться лицом в сторону Далай Ламы! Ответ я оценила: потому что мы молимся не Далай Ламе, а вместе с ним.
Мы сели. Привычный гул мантр, монахи бесконечно пели единую молитву, иногда звучал гонг, менялся ритм. Кто-то сидел, выпрямив спину, кто-то раскачивался. Были и те, кто дремал, а может, находился в трансе...
Я тоже вошла в общий ритм и как бы оказалась в другом пространстве бытия. Моей спины коснулся поток воздуха, возникло ощущение присутствия Далай Ламы. Вдруг пришло осознание его миссии - объединить весь китайский народ, где бы он ни находился. Мне представились парящие четки, где бусины - даже не конкретные люди, а все национальности Китая, а нить от четок - это учение, которое несёт Далай Лама. Именно оно собирает весь народ Китая вместе… Я очнулась, пытаясь осознать, что это было.
Потом пришла усталость от пережитого, от мощного поля, которое вибрировало вокруг под звуки сотен голосов монахов. Я поняла, что аудиенция окончена.
Мы пошли в кафе, взяли по напитку с имбирем и, сидя на веранде, смотрели на горы. Каждый думал о своём, перебирая впечатления дня, словно бусины на четках. Впереди нас ждала Индия. Места, которые видели живого Будду…
Текст и фото: Любовь Турубарова
https://t.me/travinki
В Катманду я была лет десять назад. Буддизм, даосизм, йога, цигун - эти слова для меня тогда имели очень поверхностное значение. Я смотрела на этот город глазами любопытного путника.
Вот Ступа, святыня Катманду. Запомнился бесконечный поток людей, которые обтекали её контуры. Одни входили в эту реку, другие выходили. Шли молча или шептали про себя молитвы, крутили колотушки, чем-то похожие на детские погремушки. Это напоминало молитвенный круг. Я тоже вошла в людской поток, скорость которого была достаточно бодрая: за минут двадцать можно было сделать полный оборот. Не знаю, сколько оборотов я сделала, но поймала себя на ощущении, что не могу выйти из потока.
Гул от пения мантр, стука колотушек, движение человеческих тел - все это вводило в транс. Меня спасли голуби: огромная серая масса, вдруг встрепенувшись, метнулась навстречу мальчику с миской зерна. И я, вздрогнув, вышла из круга.
А теперь о главном. В Катманду находится резиденция Далай Ламы. Попасть на аудиенцию к нему практически невозможно, сообщил нам местный житель, но вам повезло: сейчас Далай Лама в своей резиденции, и это уже огромная удача! Попасть внутрь? Нет, вход запрещён. Но вы можете помолиться или помедитировать в специальном месте напротив резиденции и мысленно побыть рядом с ним. Это уже огромная честь для каждого, кто сюда приезжает! Специальное место - это торжественно оформленная площадка под открытым небом. Вмещает до 500 человек одновременно, вход бесплатный.
И вот мы внутри. Но почему все сидят спиной к резиденции? Логично было бы расположиться лицом в сторону Далай Ламы! Ответ я оценила: потому что мы молимся не Далай Ламе, а вместе с ним.
Мы сели. Привычный гул мантр, монахи бесконечно пели единую молитву, иногда звучал гонг, менялся ритм. Кто-то сидел, выпрямив спину, кто-то раскачивался. Были и те, кто дремал, а может, находился в трансе...
Я тоже вошла в общий ритм и как бы оказалась в другом пространстве бытия. Моей спины коснулся поток воздуха, возникло ощущение присутствия Далай Ламы. Вдруг пришло осознание его миссии - объединить весь китайский народ, где бы он ни находился. Мне представились парящие четки, где бусины - даже не конкретные люди, а все национальности Китая, а нить от четок - это учение, которое несёт Далай Лама. Именно оно собирает весь народ Китая вместе… Я очнулась, пытаясь осознать, что это было.
Потом пришла усталость от пережитого, от мощного поля, которое вибрировало вокруг под звуки сотен голосов монахов. Я поняла, что аудиенция окончена.
Мы пошли в кафе, взяли по напитку с имбирем и, сидя на веранде, смотрели на горы. Каждый думал о своём, перебирая впечатления дня, словно бусины на четках. Впереди нас ждала Индия. Места, которые видели живого Будду…
Текст и фото: Любовь Турубарова
https://t.me/travinki
28.04.202505:39
#ПесниПобеды. «Шумел сурово Брянский лес»
Каждый, кто бывал в Брянске, знает, что местное радио ежедневно начинает вещание с мелодии песни «Шумел сурово Брянский лес», а в центре города, на площади Партизан, ею отбивают начало каждого часа брянские куранты. И это понятно: ведь Брянская область — партизанский край.
Сколько помню себя, столько я помню эту песню: в нашем доме часто собирались папины товарищи по войне, с которыми его, десантника-диверсанта, свела партизанская тропа. Вместе с ними он бил врага, пуская под откос немецкие эшелоны.
Историю этой песни я узнала от автора стихов к ней — поэта Анатолия Софронова, главного редактора журнала «Огонек», где мой отец после войны работал заведующим военно-патриотическим отделом.
На одном из вечеров, посвященных Дню Победы, Анатолий Владимирович рассказывал, как они с композитором Сигизмундом Кацем работали над этой песней. Писали они ее по заказу Политуправления Брянского фронта, куда обратились брянские партизаны:
Как рассказывал Анатолий Владимирович, название и первые строчки новой песни «Шумел сурово брянский лес» ему навеяла другая песня — «Шумел, гудел пожар московский», написанная в память о победе над Наполеоном, в которой немалую роль сыграли партизанские отряды.
Новая песня была написана для партизан, защищающих нашу землю уже в XX веке. И прозвучала она впервые в партизанской землянке.
Обстоятельства сложились так, что автор стихов, тогда военный корреспондент газеты «Известия», сам прилетел к партизанам, чтобы представить им новую песню. Времени на профессиональную студийную запись не оставалось. В канун 25-й годовщины Октябрьской революции Софронов по приказу штаба Брянского фронта вылетел к партизанам. Для композитора места не нашлось, поскольку самолёт был загружен боеприпасами, продуктами и медикаментами. Перед самым вылетом Кац несколько раз спел песню своему соавтору, чтобы тот запомнил мелодию…
Самолёт пересёк линию фронта и совершил посадку на замёрзшем озере Смелиж близ города Трубчевска на Брянщине. И в ночь на 7 ноября 1942 года на праздничном вечере, в землянке, вырытой в полусожжённой деревне, состоялась премьера песни «Шумел сурово брянский лес». Начальник Брянского штаба объединённых партизанских отрядов Александр Матвеев объявил: «Поэт Софронов привёз песню, которая специально написана для брянских партизан».
По признанию Софронова, такого волнения, как в ту ночь, он никогда раньше не испытывал. «Я её спел один раз, — вспоминал он , — меня попросили спеть ещё раз, потом в третий раз. Меня обнимали...»
На следующее утро слепой баянист «с голоса» разучил мелодию, и песня пошла кочевать от землянки к землянке, от одного отряда к другому.
В конце того же 1942 года авторы отдали песню на радио, и она вышла в эфир в исполнении Георгия Абрамова. Вторая ее премьера состоялась спустя без малого четверть века, 17 сентября 1966 года, в годовщину освобождения Брянска. Тогда на площади Партизан открыли памятник бойцам Красной армии и партизанам — хозяевам брянских лесов, освободившим город от фашистов.
На постаменте монумента высечены слова:
С ноября 1998 года партизанская песня «Шумел сурово Брянский лес» — официальный гимн Брянской области.
Автор Ирина Павлова
👉Русская Одиссея
Каждый, кто бывал в Брянске, знает, что местное радио ежедневно начинает вещание с мелодии песни «Шумел сурово Брянский лес», а в центре города, на площади Партизан, ею отбивают начало каждого часа брянские куранты. И это понятно: ведь Брянская область — партизанский край.
Сколько помню себя, столько я помню эту песню: в нашем доме часто собирались папины товарищи по войне, с которыми его, десантника-диверсанта, свела партизанская тропа. Вместе с ними он бил врага, пуская под откос немецкие эшелоны.
Историю этой песни я узнала от автора стихов к ней — поэта Анатолия Софронова, главного редактора журнала «Огонек», где мой отец после войны работал заведующим военно-патриотическим отделом.
На одном из вечеров, посвященных Дню Победы, Анатолий Владимирович рассказывал, как они с композитором Сигизмундом Кацем работали над этой песней. Писали они ее по заказу Политуправления Брянского фронта, куда обратились брянские партизаны:
«Оружие у нас есть, — писали они, — в случае чего можно забрать у врага, а вот песню как трофей не возьмёшь»
Как рассказывал Анатолий Владимирович, название и первые строчки новой песни «Шумел сурово брянский лес» ему навеяла другая песня — «Шумел, гудел пожар московский», написанная в память о победе над Наполеоном, в которой немалую роль сыграли партизанские отряды.
Новая песня была написана для партизан, защищающих нашу землю уже в XX веке. И прозвучала она впервые в партизанской землянке.
Обстоятельства сложились так, что автор стихов, тогда военный корреспондент газеты «Известия», сам прилетел к партизанам, чтобы представить им новую песню. Времени на профессиональную студийную запись не оставалось. В канун 25-й годовщины Октябрьской революции Софронов по приказу штаба Брянского фронта вылетел к партизанам. Для композитора места не нашлось, поскольку самолёт был загружен боеприпасами, продуктами и медикаментами. Перед самым вылетом Кац несколько раз спел песню своему соавтору, чтобы тот запомнил мелодию…
Самолёт пересёк линию фронта и совершил посадку на замёрзшем озере Смелиж близ города Трубчевска на Брянщине. И в ночь на 7 ноября 1942 года на праздничном вечере, в землянке, вырытой в полусожжённой деревне, состоялась премьера песни «Шумел сурово брянский лес». Начальник Брянского штаба объединённых партизанских отрядов Александр Матвеев объявил: «Поэт Софронов привёз песню, которая специально написана для брянских партизан».
По признанию Софронова, такого волнения, как в ту ночь, он никогда раньше не испытывал. «Я её спел один раз, — вспоминал он , — меня попросили спеть ещё раз, потом в третий раз. Меня обнимали...»
На следующее утро слепой баянист «с голоса» разучил мелодию, и песня пошла кочевать от землянки к землянке, от одного отряда к другому.
В конце того же 1942 года авторы отдали песню на радио, и она вышла в эфир в исполнении Георгия Абрамова. Вторая ее премьера состоялась спустя без малого четверть века, 17 сентября 1966 года, в годовщину освобождения Брянска. Тогда на площади Партизан открыли памятник бойцам Красной армии и партизанам — хозяевам брянских лесов, освободившим город от фашистов.
На постаменте монумента высечены слова:
Шумел сурово брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.
С ноября 1998 года партизанская песня «Шумел сурово Брянский лес» — официальный гимн Брянской области.
Автор Ирина Павлова
👉Русская Одиссея
22.04.202505:40
Музей партизанской славы: погибли «с честью храбрых»
Золотая коллекция канала
В горах над Ялтой есть обелиск под красной звездой. Это братская могила, в которой похоронены бойцы Ялтинского партизанского отряда. Среди них - медсестра отряда Мария Тимофеевна Николаева.
Два года назад место захоронения своей родной тети отыскала наша тетушка, тем самым уже на склоне лет исполнив завет своих бабушки и мамы. Горсть земли с могилы крымских партизан она увезла в Псковскую область.
В конце 1920-х годов Мария Николаева переехала с Псковщины в Крым. Работала медсестрой в детском туберкулезном санатории в Ялте. В конце июня 1941 года собиралась навестить родных и уже даже взяла билеты. Но своих близких Мария не увидела больше никогда…
В ноябре 1941 года она стала бойцом партизанского отряда. 26 марта 1942-го погибла в бою. Ей было 37 лет.
Как написано в архивной справке, во время прочеса местности фашистами медсестра Николаева находилась в санитарной палатке с ранеными. Приняла на себя бой. В результате было уничтожено 10 фрицев. Сами партизаны погибли «с честью храбрых».
Музей партизанской славы на кордоне Красный Камень был создан к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основу экспозиции составляют личные вещи, оружие, фотографии партизан. Мы тоже передали музейщикам оставшиеся в семейном архиве письма и фотографии Марии Тимофеевны, тем более что собственных детей у нашей двоюродной бабушки не было.
Землянки на Красном Камне дают представление о том, в каких условиях жили и сражались крымские партизаны. Здесь, на высоте 1300 метров, нет непроходимых болот и густых лесов. Лишь отвесные скалы, изувеченные ветрами сосны да жгучие морозы зимой. Но самое страшное – предательство, когда вчерашние товарищи вдруг оказывались лютыми врагами. Всего в партизанском движении Крыма участвовало более 100 000 человек, которые уничтожили 30 000 фашистов.
Музей находится на территории национального парка «Крымский», в 14 км от Массандровского дворца по старой Романовской дороге.
Русская Одиссея. Подписывайся.
#Крым #Россия
Золотая коллекция канала
В горах над Ялтой есть обелиск под красной звездой. Это братская могила, в которой похоронены бойцы Ялтинского партизанского отряда. Среди них - медсестра отряда Мария Тимофеевна Николаева.
Два года назад место захоронения своей родной тети отыскала наша тетушка, тем самым уже на склоне лет исполнив завет своих бабушки и мамы. Горсть земли с могилы крымских партизан она увезла в Псковскую область.
В конце 1920-х годов Мария Николаева переехала с Псковщины в Крым. Работала медсестрой в детском туберкулезном санатории в Ялте. В конце июня 1941 года собиралась навестить родных и уже даже взяла билеты. Но своих близких Мария не увидела больше никогда…
В ноябре 1941 года она стала бойцом партизанского отряда. 26 марта 1942-го погибла в бою. Ей было 37 лет.
Как написано в архивной справке, во время прочеса местности фашистами медсестра Николаева находилась в санитарной палатке с ранеными. Приняла на себя бой. В результате было уничтожено 10 фрицев. Сами партизаны погибли «с честью храбрых».
Музей партизанской славы на кордоне Красный Камень был создан к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основу экспозиции составляют личные вещи, оружие, фотографии партизан. Мы тоже передали музейщикам оставшиеся в семейном архиве письма и фотографии Марии Тимофеевны, тем более что собственных детей у нашей двоюродной бабушки не было.
Землянки на Красном Камне дают представление о том, в каких условиях жили и сражались крымские партизаны. Здесь, на высоте 1300 метров, нет непроходимых болот и густых лесов. Лишь отвесные скалы, изувеченные ветрами сосны да жгучие морозы зимой. Но самое страшное – предательство, когда вчерашние товарищи вдруг оказывались лютыми врагами. Всего в партизанском движении Крыма участвовало более 100 000 человек, которые уничтожили 30 000 фашистов.
Музей находится на территории национального парка «Крымский», в 14 км от Массандровского дворца по старой Романовской дороге.
Русская Одиссея. Подписывайся.
#Крым #Россия
14.04.202505:40
#ПесниПобеды: «В землянке»
В Подмосковье, в деревне Кашино близ Истры, на обочине дороги установлена мемориальная доска: «В ЗЕМЛЯНКЕ». Стихи А. Суркова, музыка К. Листова». Именно здесь находилась та самая землянка, где появились первые строчки знаменитого стихотворения, вошедшего в историю Великой Отечественной войны.
Осенью 1941-го под Истрой, которую обороняла 78-я стрелковая дивизия 16-й армии, шли ожесточенные бои. Немцы, рвавшиеся к Москве по параллельной Волоколамскому шоссе дороге, окружили командный пункт, где находился фронтовой корреспондент газеты «Красноармейская правда» Алексей Сурков. Начался минометный обстрел. Пришлось прорываться из окружения по минному полю, соблюдая дистанцию в четыре шага, чтобы идущих рядом бойцов не задели осколки, если кто-то подорвется на мине. Именно поэтому, как поется в песне, «а до смерти четыре шага».
Тех, кто благополучно добрались до контролируемой гвардейским подразделением Кашино, разместили в землянке. Там Сурков начал делать наброски в блокноте: «Бьется в тесной печурке огонь…». Завершил он это ставшее знаменитым стихотворение «В землянке» уже в Москве и вместе с письмом отправил его жене в Чистополь, где она с детьми была в эвакуации.
«Так бы и остались эти стихи частью письма, — вспоминал Сурков, — если бы не композитор Константин Листов, старший музыкальный консультант Главного политического управления Военно-Морского Флота, который попросил «что-нибудь, на что можно написать песню». Я вспомнил о тех стихах, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал ему». Уже через неделю композитор пришел в редакцию и спел новую свою песню «В землянке».
Несколько десятилетий спустя члены истринского краеведческого клуба «Исток» выяснили, в какой именно землянке писал свое знаменитое стихотворение Алексей Сурков. Краеведы записали воспоминания жителей деревни Кашино братьев Владимира и Михаила Кузнецовых, вырывших на своем участке эту землянку: «Фронт приближался, и по радио советовали во дворах рыть щели, чтобы прятаться от бомб и осколков. Мы решили соорудить укрытие на случай бомбёжки. Нам помогали соседские ребята — братья Коля и Витя Михайловы, Володя Сенатов. Таскали из леса тяжёлые брёвна, соорудили настил, который сверху прикрыли соломой и слоем глины. Получилась довольно надёжная крыша. А стены оставили земляными. У входа в землянку пристроили дверь, вырубили в земле ступеньки. Получилась траншея в виде буквы «г» и высотой в рост человека. Позже, с наступлением холодов, установили в нашем «бомбоубежище» чугунную печурку».
Сегодня каждый, кто проезжает мимо, обращает внимание на памятный знак, установленный на месте, где зимой 1941-го года находилась землянка, в которой располагался штаб полка и где родилась песня, ставшая поистине народной.
Слушать: В Землянке
Автор: Ирина ПАВЛОВА
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В Подмосковье, в деревне Кашино близ Истры, на обочине дороги установлена мемориальная доска: «В ЗЕМЛЯНКЕ». Стихи А. Суркова, музыка К. Листова». Именно здесь находилась та самая землянка, где появились первые строчки знаменитого стихотворения, вошедшего в историю Великой Отечественной войны.
Осенью 1941-го под Истрой, которую обороняла 78-я стрелковая дивизия 16-й армии, шли ожесточенные бои. Немцы, рвавшиеся к Москве по параллельной Волоколамскому шоссе дороге, окружили командный пункт, где находился фронтовой корреспондент газеты «Красноармейская правда» Алексей Сурков. Начался минометный обстрел. Пришлось прорываться из окружения по минному полю, соблюдая дистанцию в четыре шага, чтобы идущих рядом бойцов не задели осколки, если кто-то подорвется на мине. Именно поэтому, как поется в песне, «а до смерти четыре шага».
Тех, кто благополучно добрались до контролируемой гвардейским подразделением Кашино, разместили в землянке. Там Сурков начал делать наброски в блокноте: «Бьется в тесной печурке огонь…». Завершил он это ставшее знаменитым стихотворение «В землянке» уже в Москве и вместе с письмом отправил его жене в Чистополь, где она с детьми была в эвакуации.
«Так бы и остались эти стихи частью письма, — вспоминал Сурков, — если бы не композитор Константин Листов, старший музыкальный консультант Главного политического управления Военно-Морского Флота, который попросил «что-нибудь, на что можно написать песню». Я вспомнил о тех стихах, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал ему». Уже через неделю композитор пришел в редакцию и спел новую свою песню «В землянке».
Несколько десятилетий спустя члены истринского краеведческого клуба «Исток» выяснили, в какой именно землянке писал свое знаменитое стихотворение Алексей Сурков. Краеведы записали воспоминания жителей деревни Кашино братьев Владимира и Михаила Кузнецовых, вырывших на своем участке эту землянку: «Фронт приближался, и по радио советовали во дворах рыть щели, чтобы прятаться от бомб и осколков. Мы решили соорудить укрытие на случай бомбёжки. Нам помогали соседские ребята — братья Коля и Витя Михайловы, Володя Сенатов. Таскали из леса тяжёлые брёвна, соорудили настил, который сверху прикрыли соломой и слоем глины. Получилась довольно надёжная крыша. А стены оставили земляными. У входа в землянку пристроили дверь, вырубили в земле ступеньки. Получилась траншея в виде буквы «г» и высотой в рост человека. Позже, с наступлением холодов, установили в нашем «бомбоубежище» чугунную печурку».
Сегодня каждый, кто проезжает мимо, обращает внимание на памятный знак, установленный на месте, где зимой 1941-го года находилась землянка, в которой располагался штаб полка и где родилась песня, ставшая поистине народной.
Слушать: В Землянке
Автор: Ирина ПАВЛОВА
Русская Одиссея 👉Подписывайся
07.04.202505:41
Желаем вам отличного начала рабочей недели!
#Музыкагородов
📍Пятигорск
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Музыкагородов
📍Пятигорск
Русская Одиссея 👉Подписывайся
02.04.202505:41
Пистики с мистикой
Расположенный в 200 км от Перми Кудымкар – столица Коми-Пермяцкого автономного округа. Местные зовут эту территорию Парма. В переводе Кудымкар - «город у Кувы», местной речки, а Кува в переводе – «мертвая вода». В современном Кудымкаре отлично сохранилось древнее городище, первое же письменное упоминание о нем относится к 1579 году.
С 1702 г. город принадлежал промышленникам графам Строгановым, но выдающейся роли в истории этого знаменитого рода не сыграл.
Безусловно, самое привлекательное место в Кудымкаре – древнее городище, но зимой и в начале весны поток туристов в городок невелик. Его рост начнется с началом лета, и не последнюю роль тут играет коми-пермяцкая кухня: многие хотят попробовать национальные блюда, приготовленные из пистиков - весенних побегов полевого хвоща. Хвощи – ровесники динозавров, их молодые побеги люди употребляют в пищу уже многие века. В трудные времена он спасал от цинги и голода. Их используют как начинку для пирогов, добавляют в супы и салаты, готовят из них десерты. Пистики варят, жарят, тушат, сушат, солят, маринуют.
Кроме пистиков, Коми-Пермяцкий край – это еще и мистика, поскольку языческие верования живы здесь до сих пор. Один миф о чуди – древнем народе, который, как гласит легенда, после принятия в Перми Великой христианства ушел под землю и с тех пор там живет.
Сейчас Кудымкар подал заявку на обустройство в этом году туристского центра. Субсидия должна благоустроить город, повысить доступность объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и максимально интегрировать объекты культурного наследия в различные экскурсии. Разрабатываются и вопросы организации дополнительных мест размещения гостей. Ведь пока в Кудымкаре лишь одна гостиница. При наплыве туристов мест в ней может и не хватить на всех.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Расположенный в 200 км от Перми Кудымкар – столица Коми-Пермяцкого автономного округа. Местные зовут эту территорию Парма. В переводе Кудымкар - «город у Кувы», местной речки, а Кува в переводе – «мертвая вода». В современном Кудымкаре отлично сохранилось древнее городище, первое же письменное упоминание о нем относится к 1579 году.
С 1702 г. город принадлежал промышленникам графам Строгановым, но выдающейся роли в истории этого знаменитого рода не сыграл.
Безусловно, самое привлекательное место в Кудымкаре – древнее городище, но зимой и в начале весны поток туристов в городок невелик. Его рост начнется с началом лета, и не последнюю роль тут играет коми-пермяцкая кухня: многие хотят попробовать национальные блюда, приготовленные из пистиков - весенних побегов полевого хвоща. Хвощи – ровесники динозавров, их молодые побеги люди употребляют в пищу уже многие века. В трудные времена он спасал от цинги и голода. Их используют как начинку для пирогов, добавляют в супы и салаты, готовят из них десерты. Пистики варят, жарят, тушат, сушат, солят, маринуют.
Кроме пистиков, Коми-Пермяцкий край – это еще и мистика, поскольку языческие верования живы здесь до сих пор. Один миф о чуди – древнем народе, который, как гласит легенда, после принятия в Перми Великой христианства ушел под землю и с тех пор там живет.
Сейчас Кудымкар подал заявку на обустройство в этом году туристского центра. Субсидия должна благоустроить город, повысить доступность объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и максимально интегрировать объекты культурного наследия в различные экскурсии. Разрабатываются и вопросы организации дополнительных мест размещения гостей. Ведь пока в Кудымкаре лишь одна гостиница. При наплыве туристов мест в ней может и не хватить на всех.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
26.02.202505:41
Тульский «Шлем»: оружие для героев
Часть II
В 1907 году Тульский завод начал производство пулеметов американского конструктора Хайрема Максима. Своей скорострельностью его изобретение изменило мир и войну.
В России «Максим» стал оружием поистине легендарным: доказав свою силу при Порт-Артуре, он прошел Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную войны. Первоначально был очень тяжелым - в полной комплектации весил до 100 кг, но потом у «Максима» появился колесный станок и слегка изогнутый защитный щиток. Пулеметные ленты, матерчатые и позже металлические, вмещали 250 патронов, дальность выстрела достигала 600 м. Одной ленты хватало на 20 секунд безостановочной стрельбы. В Музее оружия пулемет можно не только потрогать, но и перезарядить.
В 1931 г. начал выходить в серию автоматический пистолет ТТ - «Тула-Токарев», внесенный в список лучших пистолетов XX в. Его создатель Федор Васильевич Токарев 20 лет трудился на ТОЗе, а до этого на Сестрорецком и Ижевском военном заводах. Токарев был донским казаком, сражался на фронтах Первой мировой и имел чин есаула, за что в 1920 г. был приговорен «к немедленной каре революционного правосудия – расстрелу».
В 1927 г. на вооружение был принят пулемет Дегтярева, на основе которого были разработаны «дегтярев» авиационный и танковый. Практически все танки периода Великой Отечественной были оснащены подобными пулеметами, в том числе и легендарный Т-34. Всего Василий Алексеевич Дегтярев разработал более 80 видов различных вооружений, 19 из которых были приняты в производство.
Летом 1941 года перед тульскими оружейниками была поставлена задача в кратчайшие сроки возобновить работу над противотанковыми ружьями, пробивающими бронированную технику противника.
Однозарядное противотанковое ружье Дегтярева и пятизарядное противотанковое ружье Симонова стали применяться уже осенью 1941-го в битве за Москву. Чтобы подбить фашистский танк, наши воины подходили к нему максимально близко. У этого оружия был колоссальный вес – от 17 до 21 кг, а отдача могла сломать солдату ключицу. Тем не менее для своего времени эти противотанковые ружья были одними из лучших.
В 1936 г. была принята на вооружение 20-мм пушка ШВАК (Шпитальный-Владимиров-Авиационная-Крупнокалиберная). Она устанавливалась на самолеты разных типов и была эффективна при поражении самолетов, легких танков, броневиков, железнодорожных цистерн. В тяжелом 1942 г. советские предприятия выпустили около 35 тыс. пушек ШВАК.
Оружием Победы по праву считается ППШ – пистолет пулемет Шпагина. Это одно из массовых видов вооружений Великой Отечественной – было выпущено более 6 млн единиц. За легкость в производстве и использовании ППШ получил ласковое прозвище «папаша».
В 1943 г. на вооружение поступил ППС – пистолет-пулемет Судаева. Он был оснащен не деревянным, а металлическим складным прикладом, что очень помогало в походных условиях. Тираж ППС превысил 2 млн единиц.
В этом же году начинается история автомата Калашникова - самого массового вида вооружений всех времен и народов, без которого с 1960-х годов не обходится ни один локальный конфликт. По тиражу выпуска он даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. В основном «калашниковы» производились в Ижевске, но небольшим тиражом выпускались и в Туле.
Тульское оружие всегда стояло на защите Отечества, и до сих пор Тула является щитом и арсеналом России, где производятся самые современные виды вооружений.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть II
В 1907 году Тульский завод начал производство пулеметов американского конструктора Хайрема Максима. Своей скорострельностью его изобретение изменило мир и войну.
В России «Максим» стал оружием поистине легендарным: доказав свою силу при Порт-Артуре, он прошел Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную войны. Первоначально был очень тяжелым - в полной комплектации весил до 100 кг, но потом у «Максима» появился колесный станок и слегка изогнутый защитный щиток. Пулеметные ленты, матерчатые и позже металлические, вмещали 250 патронов, дальность выстрела достигала 600 м. Одной ленты хватало на 20 секунд безостановочной стрельбы. В Музее оружия пулемет можно не только потрогать, но и перезарядить.
В 1931 г. начал выходить в серию автоматический пистолет ТТ - «Тула-Токарев», внесенный в список лучших пистолетов XX в. Его создатель Федор Васильевич Токарев 20 лет трудился на ТОЗе, а до этого на Сестрорецком и Ижевском военном заводах. Токарев был донским казаком, сражался на фронтах Первой мировой и имел чин есаула, за что в 1920 г. был приговорен «к немедленной каре революционного правосудия – расстрелу».
В 1927 г. на вооружение был принят пулемет Дегтярева, на основе которого были разработаны «дегтярев» авиационный и танковый. Практически все танки периода Великой Отечественной были оснащены подобными пулеметами, в том числе и легендарный Т-34. Всего Василий Алексеевич Дегтярев разработал более 80 видов различных вооружений, 19 из которых были приняты в производство.
Летом 1941 года перед тульскими оружейниками была поставлена задача в кратчайшие сроки возобновить работу над противотанковыми ружьями, пробивающими бронированную технику противника.
Однозарядное противотанковое ружье Дегтярева и пятизарядное противотанковое ружье Симонова стали применяться уже осенью 1941-го в битве за Москву. Чтобы подбить фашистский танк, наши воины подходили к нему максимально близко. У этого оружия был колоссальный вес – от 17 до 21 кг, а отдача могла сломать солдату ключицу. Тем не менее для своего времени эти противотанковые ружья были одними из лучших.
В 1936 г. была принята на вооружение 20-мм пушка ШВАК (Шпитальный-Владимиров-Авиационная-Крупнокалиберная). Она устанавливалась на самолеты разных типов и была эффективна при поражении самолетов, легких танков, броневиков, железнодорожных цистерн. В тяжелом 1942 г. советские предприятия выпустили около 35 тыс. пушек ШВАК.
Оружием Победы по праву считается ППШ – пистолет пулемет Шпагина. Это одно из массовых видов вооружений Великой Отечественной – было выпущено более 6 млн единиц. За легкость в производстве и использовании ППШ получил ласковое прозвище «папаша».
В 1943 г. на вооружение поступил ППС – пистолет-пулемет Судаева. Он был оснащен не деревянным, а металлическим складным прикладом, что очень помогало в походных условиях. Тираж ППС превысил 2 млн единиц.
В этом же году начинается история автомата Калашникова - самого массового вида вооружений всех времен и народов, без которого с 1960-х годов не обходится ни один локальный конфликт. По тиражу выпуска он даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. В основном «калашниковы» производились в Ижевске, но небольшим тиражом выпускались и в Туле.
Тульское оружие всегда стояло на защите Отечества, и до сих пор Тула является щитом и арсеналом России, где производятся самые современные виды вооружений.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
25.04.202505:40
Греческие каникулы
Ближе к концу июня на пляжный отдых в Грецию подтягиваются болгары, сербы, македонцы, румыны, албанцы. Вероятно, это связано с тем, что школьные каникулы в Европе начинаются во второй половине месяца. А вот англичан и немцев мы почти не видели. Немцев в Греции традиционно не любят: не забыли ни издевательств во время Второй мировой, ни поддержки, которую они традиционно оказывали Турции в борьбе против Греции.
Впрочем, у всех народов здесь хорошая память. В Болгарии нам рассказывали про греков, что они дико ленивые, хитрые и так и норовят тебя объегорить. Ничего
подобного не заметили: никто не обсчитывал, не обвешивал и сдачу даже на рынке отдавали вплоть до цента.
Греки говорили, что болгары типа жестокие и злые. И вообще болгарские солдаты насиловали греческих девушек в 1914 году.
Вдоль греко-болгарской границы компактно проживают турки - мы проезжали эти поселения на территории Греции: ни одной православной церкви, сплошь мечети. И эта «турецкая колонна» - предмет особой нелюбви и болгар, и греков.
В Греции слишком живы воспоминания о геноциде начала XX века, о Малоазийской катастрофе и многих других событиях, которые аукаются до сих пор. Мы сами видели несколько демонстраций по поводу переименования бывшей югославской Республики Македония - на этом настаивают греки, считающие само название Македония исторически своим.
Сейчас же Македоний целых три - области в Греции, в Болгарии и государство в придачу. И все эти отголоски балканских переделов не дают спокойно жить. Этот котёл все время если не кипит, то булькает, и рвануть может в любую минуту.
Нам есть, чему у греков поучиться и что перенять. Мы достаточно поездили по глубинке, но нигде не лицезрели такого, как в иных наших деревнях. Да, есть бедные домики, но халупу с развалившимся забором, в которой бы жили люди, мы не встретили ни разу. Везде ухоженные огороды, аккуратные газоны и - цветы,цветы, цветы. Греческие хозяйки очень «уважают» белоснежные скатерти и вообще умеют создавать уют.
Поскольку мы жили не совсем в курортной, а в обычной греческой деревне Афитос, где есть постоянное население, то немного увидели и местную повседневную жизнь. Помимо таверн, небольших гостиниц и магазинчиков, где люди работают, жизнь сосредоточена вокруг начальной школы и церкви. В первой половине июня, когда ещё шли занятия, мы смотрели, как мальчишки на переменах и после уроков гоняют в футбол. Посмотрели выпускной на школьном дворе, а потом общедеревенский праздник, когда жители Афитоса крестным ходом в национальных костюмах прошли от школы к церкви, а потом был большой самодеятельный концерт. Застали мы и большую греческую свадьбу, и пышные крестины. Участниками этих событий невольно становились все окружающие. И было видно, что пляшут сиртаки или надевают национальный костюм люди не по распоряжению муниципалитета, а потому, что это им действительно нужно. Тут практически во всех заведениях заучит греческая музыка, и часто это печальные интонации.
В общем, мы так и не поняли, в чем именно заключается греческая леность - разве что в том, что 40-градусная жара не даёт в разгар дня выходить на поля? Да, здесь не очень навязчивый сервис - в аэропорту Салоник он был просто отвратительный. Тем приятнее было видеть, как быстро и спокойно нас обслужили в Шереметьево.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Ближе к концу июня на пляжный отдых в Грецию подтягиваются болгары, сербы, македонцы, румыны, албанцы. Вероятно, это связано с тем, что школьные каникулы в Европе начинаются во второй половине месяца. А вот англичан и немцев мы почти не видели. Немцев в Греции традиционно не любят: не забыли ни издевательств во время Второй мировой, ни поддержки, которую они традиционно оказывали Турции в борьбе против Греции.
Впрочем, у всех народов здесь хорошая память. В Болгарии нам рассказывали про греков, что они дико ленивые, хитрые и так и норовят тебя объегорить. Ничего
подобного не заметили: никто не обсчитывал, не обвешивал и сдачу даже на рынке отдавали вплоть до цента.
Греки говорили, что болгары типа жестокие и злые. И вообще болгарские солдаты насиловали греческих девушек в 1914 году.
Вдоль греко-болгарской границы компактно проживают турки - мы проезжали эти поселения на территории Греции: ни одной православной церкви, сплошь мечети. И эта «турецкая колонна» - предмет особой нелюбви и болгар, и греков.
В Греции слишком живы воспоминания о геноциде начала XX века, о Малоазийской катастрофе и многих других событиях, которые аукаются до сих пор. Мы сами видели несколько демонстраций по поводу переименования бывшей югославской Республики Македония - на этом настаивают греки, считающие само название Македония исторически своим.
Сейчас же Македоний целых три - области в Греции, в Болгарии и государство в придачу. И все эти отголоски балканских переделов не дают спокойно жить. Этот котёл все время если не кипит, то булькает, и рвануть может в любую минуту.
Нам есть, чему у греков поучиться и что перенять. Мы достаточно поездили по глубинке, но нигде не лицезрели такого, как в иных наших деревнях. Да, есть бедные домики, но халупу с развалившимся забором, в которой бы жили люди, мы не встретили ни разу. Везде ухоженные огороды, аккуратные газоны и - цветы,цветы, цветы. Греческие хозяйки очень «уважают» белоснежные скатерти и вообще умеют создавать уют.
Поскольку мы жили не совсем в курортной, а в обычной греческой деревне Афитос, где есть постоянное население, то немного увидели и местную повседневную жизнь. Помимо таверн, небольших гостиниц и магазинчиков, где люди работают, жизнь сосредоточена вокруг начальной школы и церкви. В первой половине июня, когда ещё шли занятия, мы смотрели, как мальчишки на переменах и после уроков гоняют в футбол. Посмотрели выпускной на школьном дворе, а потом общедеревенский праздник, когда жители Афитоса крестным ходом в национальных костюмах прошли от школы к церкви, а потом был большой самодеятельный концерт. Застали мы и большую греческую свадьбу, и пышные крестины. Участниками этих событий невольно становились все окружающие. И было видно, что пляшут сиртаки или надевают национальный костюм люди не по распоряжению муниципалитета, а потому, что это им действительно нужно. Тут практически во всех заведениях заучит греческая музыка, и часто это печальные интонации.
В общем, мы так и не поняли, в чем именно заключается греческая леность - разве что в том, что 40-градусная жара не даёт в разгар дня выходить на поля? Да, здесь не очень навязчивый сервис - в аэропорту Салоник он был просто отвратительный. Тем приятнее было видеть, как быстро и спокойно нас обслужили в Шереметьево.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
21.04.202505:38
#ПесниПобеды. «Прощание славянки» «Вставай, страна огромная!»
Выходя с перрона на Белорусском вокзале столицы, каждый видит скульптуру «Прощание славянки»: девушка обнимает солдата, уходящего на фронт. Памятник установлен в честь музыкального произведения — знаменитого марша «Прощание славянки», написанного военным дирижером и композитором Василием Агапкиным в 1912 году. Когда началась Первая Балканская война, 28-летний штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка, наблюдая, как семьи провожают русских добровольцев на фронт, написал марш для военного духового оркестра. Мелодия получила широкое распространение в войсках уже в Первую мировую войну, пережила революцию 1917 года. А когда началась Великая Отечественная, этот марш был исполнен 7 ноября 1941 года на параде, проходившем на Красной площади перед началом контрнаступления Красной Армии под Москвой. Тогда дирижировал сам Василий Агапкин. И до сих пор «Прощание славянки» — один из главных музыкальных символов России. Ему-то и стоит памятник на Белорусском вокзале, откуда в 1941 году уходили на фронт военные эшелоны.
С Великой Отечественной войной связан еще один мемориальный символ на здании Белорусского вокзала. Это барельеф, установленный на его фасаде в честь премьеры песни «Священная война», состоявшейся здесь 26 июня 1941 года. На барельефе — идущие к поезду солдаты, провожающие их матери и жены с детьми и, конечно, музыканты и дирижер Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР.
Стихи, начинающиеся словами «Вставай, страна огромная…», поэт Василий Лебедев-Кумач написал в первые же часы войны. А положил их на музыку руководитель Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Александр Александров. Полноправным соавтором этой великой песни, ставшей гимном Великой Отечественной, по праву считается хор, который впервые ее исполнил.
Сохранились воспоминания участника той премьеры Юрия Емельянова: «В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост — своеобразная эстрада для нашего выступления. Поднялись мы на это возвышение, и у нас невольно зародилось сомнение: можно ли выступить в такой обстановке? В зале — шум, резкие команды, звуки радио… Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает… С первых же тактов мы почувствовали, что песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах волнение, слёзы, и это передалось нам — исполнителям. И у нас у всех тоже слёзы стояли в глазах… Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь — пять раз подряд! — пели мы «Священную войну».
…Теперь военные эшелоны уходили на фронт не только под звуки марша «Прощание славянки», посвященного женщинам, провожающим любимых мужчин на войну, но и под звуки «Священной войны». В День 80-летия Великой Победы опять будут звучать песни, ставшие вровень с народным подвигом.
Автор Ирина ПАВЛОВА
👉Русская Одиссея
Выходя с перрона на Белорусском вокзале столицы, каждый видит скульптуру «Прощание славянки»: девушка обнимает солдата, уходящего на фронт. Памятник установлен в честь музыкального произведения — знаменитого марша «Прощание славянки», написанного военным дирижером и композитором Василием Агапкиным в 1912 году. Когда началась Первая Балканская война, 28-летний штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка, наблюдая, как семьи провожают русских добровольцев на фронт, написал марш для военного духового оркестра. Мелодия получила широкое распространение в войсках уже в Первую мировую войну, пережила революцию 1917 года. А когда началась Великая Отечественная, этот марш был исполнен 7 ноября 1941 года на параде, проходившем на Красной площади перед началом контрнаступления Красной Армии под Москвой. Тогда дирижировал сам Василий Агапкин. И до сих пор «Прощание славянки» — один из главных музыкальных символов России. Ему-то и стоит памятник на Белорусском вокзале, откуда в 1941 году уходили на фронт военные эшелоны.
С Великой Отечественной войной связан еще один мемориальный символ на здании Белорусского вокзала. Это барельеф, установленный на его фасаде в честь премьеры песни «Священная война», состоявшейся здесь 26 июня 1941 года. На барельефе — идущие к поезду солдаты, провожающие их матери и жены с детьми и, конечно, музыканты и дирижер Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР.
Стихи, начинающиеся словами «Вставай, страна огромная…», поэт Василий Лебедев-Кумач написал в первые же часы войны. А положил их на музыку руководитель Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Александр Александров. Полноправным соавтором этой великой песни, ставшей гимном Великой Отечественной, по праву считается хор, который впервые ее исполнил.
Сохранились воспоминания участника той премьеры Юрия Емельянова: «В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост — своеобразная эстрада для нашего выступления. Поднялись мы на это возвышение, и у нас невольно зародилось сомнение: можно ли выступить в такой обстановке? В зале — шум, резкие команды, звуки радио… Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает… С первых же тактов мы почувствовали, что песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах волнение, слёзы, и это передалось нам — исполнителям. И у нас у всех тоже слёзы стояли в глазах… Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь — пять раз подряд! — пели мы «Священную войну».
…Теперь военные эшелоны уходили на фронт не только под звуки марша «Прощание славянки», посвященного женщинам, провожающим любимых мужчин на войну, но и под звуки «Священной войны». В День 80-летия Великой Победы опять будут звучать песни, ставшие вровень с народным подвигом.
Автор Ирина ПАВЛОВА
👉Русская Одиссея
11.04.202505:40
С хомлинами по Калининграду
Самая западная область России, Калининградская, была образована в 1946 г. и даже успела пару месяцев побыть Кенигсбергской. Но это было не первое включение данной территории в состав российского государства. В январе 1758 г., в разгар Семилетней войны, русские войска под командованием генерал-аншефа Фермора вошли в Кенигсберг, и жители города дружно присягнули на верность российской императрице Елизавете Петровне. Одним из первых это сделал родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, вся жизнь которого была связана с Кенигсбергом. Он, как и другие горожане, оставался российским подданым 4 года и за это время успел стал членом Петербургской Академии наук.
Отец Канта был шорником - изготавливал конную упряжь, а сын стал величайшим философом мира, чьи работы, главная из которых «Критика чистого разума», остаются актуальными вот уже 300 лет. Кант разработал концепцию трансцедентального идеализма, согласно которой пространство и время – это просто формы интуиции, которые структурируют весь накопленный опыт.
Музей Канта, который, как и могила великого философа, находится в Кафедральном соборе, к посещению обязателен. Витражи, винтовая лестница, органный концерт - этакое полное погружение в историю, которая органично сочетается с интерактивом: все понятно без экскурсовода. Можно даже виртуально приобщиться к традиционному обеду философа с друзьями. А еще Кант всю жизнь каждый день ровно в 15 часов выходил на пешую прогулку. Один раз из-за болезни вышел на 5 минут позже, но горожане не поверили, что их любимый ученый ошибся – решили, что ошиблись часы.
Музей Мирового океана тоже небольшой, интерактивный и какой-то завораживающий. Еще мы сходили на научно-исследовательское судно «Витязь», которое теперь тоже музей - к сожалению, дальше верхней палубы попасть не удалось. Но именно благодаря таким музеям осознаешь, что человечество еще слишком плохо изучило глубины Мирового океана. Лично у меня сложилось впечатление, что о космосе мы сегодня знаем куда больше, чем о собственной планете.
В путешествиях по Калининграду вас обязательно будут сопровождать хомлины (от английского home – дом). Всего этих забавных бронзовых скульптурок семь – по одной у каждой знаковой городской достопримечательности. Если увидели их все – значит, имеете о туристическом Калининграде достаточно полное представление.
Традиция придумывать городам такие вот милые шуточные символы пришла в Калининградскую область из Европы и довольно быстро стала популярной во многих российских городах. Так, в Калуге появились миниатюрные космонавты, в Костроме - зайцы, в Пскове – котята Барсики, в Серпухове – павлины, в Архангельске - кудесники, в Вышнем Волочке - волки, в Суздале - суздальчата и т. д.
Ну, а на калининградской земле симпатичных «домовят»- «светлоежиков» мы встретили еще в Светлогорске – городке, негласный девиз которого «гуляй, дыши и не спеши». Но об этом - в следующий раз.
Автор: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Самая западная область России, Калининградская, была образована в 1946 г. и даже успела пару месяцев побыть Кенигсбергской. Но это было не первое включение данной территории в состав российского государства. В январе 1758 г., в разгар Семилетней войны, русские войска под командованием генерал-аншефа Фермора вошли в Кенигсберг, и жители города дружно присягнули на верность российской императрице Елизавете Петровне. Одним из первых это сделал родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, вся жизнь которого была связана с Кенигсбергом. Он, как и другие горожане, оставался российским подданым 4 года и за это время успел стал членом Петербургской Академии наук.
Отец Канта был шорником - изготавливал конную упряжь, а сын стал величайшим философом мира, чьи работы, главная из которых «Критика чистого разума», остаются актуальными вот уже 300 лет. Кант разработал концепцию трансцедентального идеализма, согласно которой пространство и время – это просто формы интуиции, которые структурируют весь накопленный опыт.
Музей Канта, который, как и могила великого философа, находится в Кафедральном соборе, к посещению обязателен. Витражи, винтовая лестница, органный концерт - этакое полное погружение в историю, которая органично сочетается с интерактивом: все понятно без экскурсовода. Можно даже виртуально приобщиться к традиционному обеду философа с друзьями. А еще Кант всю жизнь каждый день ровно в 15 часов выходил на пешую прогулку. Один раз из-за болезни вышел на 5 минут позже, но горожане не поверили, что их любимый ученый ошибся – решили, что ошиблись часы.
Музей Мирового океана тоже небольшой, интерактивный и какой-то завораживающий. Еще мы сходили на научно-исследовательское судно «Витязь», которое теперь тоже музей - к сожалению, дальше верхней палубы попасть не удалось. Но именно благодаря таким музеям осознаешь, что человечество еще слишком плохо изучило глубины Мирового океана. Лично у меня сложилось впечатление, что о космосе мы сегодня знаем куда больше, чем о собственной планете.
В путешествиях по Калининграду вас обязательно будут сопровождать хомлины (от английского home – дом). Всего этих забавных бронзовых скульптурок семь – по одной у каждой знаковой городской достопримечательности. Если увидели их все – значит, имеете о туристическом Калининграде достаточно полное представление.
Традиция придумывать городам такие вот милые шуточные символы пришла в Калининградскую область из Европы и довольно быстро стала популярной во многих российских городах. Так, в Калуге появились миниатюрные космонавты, в Костроме - зайцы, в Пскове – котята Барсики, в Серпухове – павлины, в Архангельске - кудесники, в Вышнем Волочке - волки, в Суздале - суздальчата и т. д.
Ну, а на калининградской земле симпатичных «домовят»- «светлоежиков» мы встретили еще в Светлогорске – городке, негласный девиз которого «гуляй, дыши и не спеши». Но об этом - в следующий раз.
Автор: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉Подписывайся
05.04.202507:02
«Гоняше и биша ихъ на семи верстъ…»
5 апреля 1242 г. Александр Невский с дружиной разгромил «на Чюдьском озере, на Узмене, у Воронея каменя» ливонских рыцарей. Первая в истории война между Новгородской и Суздальской Русью с одной стороны и западноевропейскими крестоносцами с другой окончилась победой русичей.
Как пишет в своей книге «Правда о Ледовом Побоище» создатель музея «Ледовое Побоище. Самолва» Владимир Потресов, это сражение стало завершающим событием войны против Новгородского государства. Она началась 16 сентября 1240 г. с захвата «изгоном», то есть без боя, русской пограничной крепости Изборск близ Пскова.
Впрочем, экономическая война была объявлена Северо-Западной Руси гораздо раньше: «известно пять булл, призывавших к прекращению торговли с русскими с целью лишить их металла для изготовления оружия и самого оружия». Римский папа Григорий IX требовал не продавать русичам корабли, лошадей, продовольствие.
Новгородская республика в те времена занимала территорию современных Карелии, Новгородской, Псковской, Ленинградской и других областей - вплоть до Уральских гор. В Новгороде, имевшем ключевые позиции на пути «из варяг в греки», успешно развивались ремесла, образование, культура. Основные вопросы управления решало вече, а князь с дружиной приглашался из других земель для управления войском.
Представитель суздальской княжеской ветви 15-летний Александр Ярославич был посажен отцом на новгородский престол в 1236г. 15 июля 1240 г. он разгромил в устье Невы шведов, пытавшихся установить контроль за торговой деятельностью новгородцев. Однако в том же году Невский «разопревся с боярами», опасавшимися его усиления, и покинул Новгород.
Распрей воспользовались ливонцы, основавшие близ Финского залива крепость Копорье – этакую средневековую «базу НАТО». Второй такой «базой» оказался входящий в состав Новгородского государства Псков, где немцы посадили своих наместников.
Новгородцы били челом и, вернувшись, зимой 1241 г. Александр сравнял с землей Копорье, а в начале 1242 г. освободил Псков. Однако возвращаться в Новгород путем, по которому прошла его дружина, князь не мог – его воины уже получили с местных крестьян все, что могли. Поэтому Александр пустил «полк в зажитие», возвращаясь в Новгород вдоль Чудского озера и, как сказано в Ливонской хронике, «чиня грабежи и пожары». Ливонцы решили дать бой: они рассчитывали легко взять князя в плен, тем более что им удалось разбить русский передовой отряд. Однако это позволило Невскому вовремя отступить, выбрать удобную позицию, разрушить замысел противника и навсегда прекратить экспансию крестоносцев в новгородские земли.
Посетители музея в Самолве часто задают Владимиру Потресову вопрос: а было ли вообще Ледовое Побоище, если так и не найдено никаких артефактов? Он отвечает, что «это событие отражено почти в полусотне отечественных источников-летописей, а также - западных, в первую очередь, «старшей» Ливонской рифмованной хронике. В мировой истории Средних веков не так уж много военных событий, описание которых сделано с обеих сторон - участников конфликта, отличающихся разве что интонацией».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
5 апреля 1242 г. Александр Невский с дружиной разгромил «на Чюдьском озере, на Узмене, у Воронея каменя» ливонских рыцарей. Первая в истории война между Новгородской и Суздальской Русью с одной стороны и западноевропейскими крестоносцами с другой окончилась победой русичей.
Как пишет в своей книге «Правда о Ледовом Побоище» создатель музея «Ледовое Побоище. Самолва» Владимир Потресов, это сражение стало завершающим событием войны против Новгородского государства. Она началась 16 сентября 1240 г. с захвата «изгоном», то есть без боя, русской пограничной крепости Изборск близ Пскова.
Впрочем, экономическая война была объявлена Северо-Западной Руси гораздо раньше: «известно пять булл, призывавших к прекращению торговли с русскими с целью лишить их металла для изготовления оружия и самого оружия». Римский папа Григорий IX требовал не продавать русичам корабли, лошадей, продовольствие.
Новгородская республика в те времена занимала территорию современных Карелии, Новгородской, Псковской, Ленинградской и других областей - вплоть до Уральских гор. В Новгороде, имевшем ключевые позиции на пути «из варяг в греки», успешно развивались ремесла, образование, культура. Основные вопросы управления решало вече, а князь с дружиной приглашался из других земель для управления войском.
Представитель суздальской княжеской ветви 15-летний Александр Ярославич был посажен отцом на новгородский престол в 1236г. 15 июля 1240 г. он разгромил в устье Невы шведов, пытавшихся установить контроль за торговой деятельностью новгородцев. Однако в том же году Невский «разопревся с боярами», опасавшимися его усиления, и покинул Новгород.
Распрей воспользовались ливонцы, основавшие близ Финского залива крепость Копорье – этакую средневековую «базу НАТО». Второй такой «базой» оказался входящий в состав Новгородского государства Псков, где немцы посадили своих наместников.
Новгородцы били челом и, вернувшись, зимой 1241 г. Александр сравнял с землей Копорье, а в начале 1242 г. освободил Псков. Однако возвращаться в Новгород путем, по которому прошла его дружина, князь не мог – его воины уже получили с местных крестьян все, что могли. Поэтому Александр пустил «полк в зажитие», возвращаясь в Новгород вдоль Чудского озера и, как сказано в Ливонской хронике, «чиня грабежи и пожары». Ливонцы решили дать бой: они рассчитывали легко взять князя в плен, тем более что им удалось разбить русский передовой отряд. Однако это позволило Невскому вовремя отступить, выбрать удобную позицию, разрушить замысел противника и навсегда прекратить экспансию крестоносцев в новгородские земли.
Посетители музея в Самолве часто задают Владимиру Потресову вопрос: а было ли вообще Ледовое Побоище, если так и не найдено никаких артефактов? Он отвечает, что «это событие отражено почти в полусотне отечественных источников-летописей, а также - западных, в первую очередь, «старшей» Ливонской рифмованной хронике. В мировой истории Средних веков не так уж много военных событий, описание которых сделано с обеих сторон - участников конфликта, отличающихся разве что интонацией».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
01.04.202505:42
Лежбище котиков
Золотая коллекция канала
В северной части Тихого океана, на огромном расстоянии от Курильских островов до Калифорнии, обитают северные морские львы Стеллера, или попросту сивучи. Это самые крупные представители семейства ушастых тюленей: взрослые самцы достигают 3,5 м в длину и весят иногда целую тонну.
Годовой жизненный цикл сивучей поделен на два периода - кочевой и лежбищный. Полгода морские львы активно бороздят океан, выходя на берег лишь для короткого отдыха.🦭 Во время лежбищного периода они размножаются, спускаясь в море, как правило, лишь для охоты.
В мире существует всего три лежбища, где сивучи проводят «отпуск» буквально в городской черте, в непосредственной близости от человека. Это американский Сиэтл; побережье Авачинской бухты близ Петропавловска-Камчатского и сахалинский город Невельск, где звери облюбовали брекватер незамерзающего порта.
💬Это инженерное сооружение было построено на острове в 1920-х годах, еще в японские времена. Длина волнолома составляет 400 метров, высота – около шести. И по сей день он, уже изрядно разрушенный, защищает вход в рыбный порт. Сивучи поселились здесь 56 лет назад, и теперь каждый год несколько сотен особей приплывают в Татарский пролив в середине зимы и остаются до середины лета.
Невельское лежбище относится к числу так называемых холостяцких. Здесь проводят время те морские львы, которые либо слишком молоды, либо слишком стары для продолжения рода. Ведут они себя весьма агрессивно, громким низким ревом оглашая окрестности.
Но жители Невельска, на гербе и флаге которого красуется изображение морского льва, считают это хорошим знаком. Если сивучи ревут на брекватере, значит, весна уже близко.
Видео: Артур Деменюк
#Сахалинскаяобласть #Россия
Золотая коллекция канала
В северной части Тихого океана, на огромном расстоянии от Курильских островов до Калифорнии, обитают северные морские львы Стеллера, или попросту сивучи. Это самые крупные представители семейства ушастых тюленей: взрослые самцы достигают 3,5 м в длину и весят иногда целую тонну.
Годовой жизненный цикл сивучей поделен на два периода - кочевой и лежбищный. Полгода морские львы активно бороздят океан, выходя на берег лишь для короткого отдыха.🦭 Во время лежбищного периода они размножаются, спускаясь в море, как правило, лишь для охоты.
В мире существует всего три лежбища, где сивучи проводят «отпуск» буквально в городской черте, в непосредственной близости от человека. Это американский Сиэтл; побережье Авачинской бухты близ Петропавловска-Камчатского и сахалинский город Невельск, где звери облюбовали брекватер незамерзающего порта.
💬Это инженерное сооружение было построено на острове в 1920-х годах, еще в японские времена. Длина волнолома составляет 400 метров, высота – около шести. И по сей день он, уже изрядно разрушенный, защищает вход в рыбный порт. Сивучи поселились здесь 56 лет назад, и теперь каждый год несколько сотен особей приплывают в Татарский пролив в середине зимы и остаются до середины лета.
Невельское лежбище относится к числу так называемых холостяцких. Здесь проводят время те морские львы, которые либо слишком молоды, либо слишком стары для продолжения рода. Ведут они себя весьма агрессивно, громким низким ревом оглашая окрестности.
Но жители Невельска, на гербе и флаге которого красуется изображение морского льва, считают это хорошим знаком. Если сивучи ревут на брекватере, значит, весна уже близко.
Видео: Артур Деменюк
#Сахалинскаяобласть #Россия
27.01.202505:41
Показано 1 - 24 из 93
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.